IOT123 - D1M ESP12 - Montagem: 7 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:38

A placa de desenvolvimento ESP8266 é uma boa placa para seus projetos IOT, mas apresenta problemas se eles forem alimentados por bateria. Está bem documentado como as várias placas de desenvolvimento ESP8266 não são eficientes em termos de energia (aqui e aqui). A Witty Development Board supera alguns dos problemas por ter um USB para TTL separado (interface do programador), mas não tem o mesmo suporte de blindagem do D1 Mini. Este BLOCO D1M quebra o ESP12 com o contrato de pino Wemos D1 Mini, e é construído sem regulação ou regulador MCP1700.

Esta é uma construção de circuito complicada e boa para uma prova de conceito ou requisitos de baixo número; Seguirei com uma versão de PCB mais simples.

NOTA: para a construção não regulamentada:

1. A tensão de operação ESP12 é relatada como 3,0 ~ 3,6 V
2. Alguns fabricantes relatam com sucesso a execução de projetos não regulamentados em baterias LiPo de 3,7 V (3,3 a 4,2 V)
3. Olhando para a tabela de extração atual acima de https://forum.makehackvoid.com/t/esp8266-operatin … você verá que há uma falsa economia de não usar um regulador quando o sono profundo é empregado.
4. A construção desregulada é fornecida, mas eu sugiro não usar o sono profundo e estar ciente da faixa de tensão aplicada a 3V3.

HISTÓRIA:

• 2018-02-15 - lançamento inicial
• 2018-02-19 - pullups adicionados a I2C (D1 / D2)
• 2018-02-22 - o pulldown mudou de IO2 para IO15, cabeçotes machos de passo de 2 mm usados em vez de arame estanhado.

Etapa 1: Materiais e Ferramentas

Há uma lista completa de Bill of Materials and Sources.

1. O escudo Wemos D1 Mini Protoboard e cabeçotes femininos de pino longo
2. Módulo ESP12F
3. Resistentes 10K (2)
4. Resistentes 4K7 (2)
5. MCP1700 (0 ou 1)
6. Capacitor 100nf (1)
7. Cabeçalho macho de passo de 2 mm (1 * 1P, 3 * 2P, 1 * 5P)
8. Base e tampa impressas em 3D e rótulos
9. Um conjunto de D1M BLOCK - Instale Jigs
10. Pistola de cola quente e bastões de cola quente
11. Adesivo de cianoacrilato forte (de preferência com pincel)
12. Impressora 3D ou Serviço de impressora 3D
13. Ferro de solda e solda
14. Fio estanhado

Etapa 2: montagem do circuito

Como sugerido anteriormente, esta é uma construção complicada usando um escudo protoboard. Um PCB será desenvolvido.

A. Resistores, do lado inferior do protoboard:

1. Passe um resistor de 10K em RED1 e RED2 e solde RED1.
2. Passe um resistor de 10K em RED3 e RED4 e as extremidades de solda.
3. Passe um resistor de 4K7 em RED5 e RED6 e as extremidades de solda.
4. Passe um resistor de 4K7 em RED7 e RED8 e as extremidades de solda.

B. Cabeçalhos macho de 2 mm, do lado inferior da ESP12

1. Adicione cabeçalhos machos em VERDE (1 - 12) e solde as extremidades na parte superior; deixando lacunas onde mostrado (para fios do resistor mais tarde).
2. Remova o fio do resistor de RED2
3. Remova o espaçador de plástico dos pinos

4. Dobre os pinos para alinhar com o protoboard do lado superior:

   1. TXD0 a TX
   2. RXD0 a RX
   3. IO0 a D3
   4. IO2 a D4
   5. GND para GND
   6. RST para RST
   7. ADC para A0
   8. IO16 a D0
   9. IO14 a D5
   10. IO12 a D6
   11. IO13 a D7
   12. VCC para 3V3

C. Unindo Protoboard (lado superior) para ESP12 (lado inferior)

1. Enfie RED1 em EN e deixe solto
2. Enfie RED3 em IO15 e deixe-o solto
3. Enfie RED5 em IO4 e deixe-o solto
4. Enfie RED7 em IO5 e deixe-o solto
5. Junte os pinos tortos de B # 2
6. Pressione cuidadosamente a placa a 2 mm uma da outra e paralela / equidistante.

D. Soldar placas unidas na parte inferior do protoboard

1. Os pinos que saem através dos orifícios podem ser soldados e cortados
2. O cabo do resistor de RED2 pode ser alinhado com o pino 3V3, cortado e soldado

E. Soldar placas unidas em ESP12 / protoboard superior

1. Os fios que saem de IO15, IO4, IO5 e EN podem ser soldados e cortados em excesso.
2. Os pinos que saem do topo podem ser retocados em caso de juntas rachadas.

F. Adicionando componentes restantes no Protoboard (parte superior)

1. Adicione o capacitor através do orifício PINK1 e na junta do PINK2 e solde o excesso através do PINK1

2. Se regulando:

   1. Adicione o regulador ao PINK3, 4, 5 com a curva do pacote de plástico voltado para 3V3 no protoboard
   2. Na parte inferior do protoboard, dobre a perna de PINK3 para RED2, RED8 e RED6, soldando
   3. Na parte inferior do protoboard, estenda a perna de PINK4 a YELLOW16, soldando em YELLOW16.
   4. Na parte inferior do protoboard, dobre a perna de PINK5 para PINK1 e solde.
   5. Passe a perna deixando YELLOW15 para a perna deixando PINK5 e solda.

NOTA: Use um testador de continuidade em um multímetro para garantir que os fios não fiquem em ponte durante a construção.

Etapa 3: soldar os pinos da plataforma (usando o SOCKET JIG)

Há um vídeo acima que mostra o processo de soldagem do SOCKET JIG.

1. Alimente os pinos de cabeçalho pela parte inferior da placa (TX superior esquerdo no lado superior).
2. Alimente o gabarito sobre o coletor de plástico e nivele ambas as superfícies.
3. Vire o gabarito e o conjunto e pressione firmemente a plataforma em uma superfície plana e dura.
4. Pressione a placa firmemente no gabarito.
5. Solde os 4 pinos de canto usando o mínimo de solda (apenas alinhamento temporário dos pinos).
6. Reaqueça e reposicione a placa / pinos se necessário (placa ou pinos não alinhados ou prumo).
7. Solde o resto dos pinos.

Etapa 4: colar o componente à base

Não abordado no vídeo, mas recomendado: coloque uma grande quantidade de cola quente na base vazia antes de inserir e alinhar rapidamente a placa - isso criará chaves de compressão em ambos os lados da placa. Faça um teste de colocação das proteções na base. Se a colagem não for muito precisa, pode ser necessário fazer um pequeno polimento da borda do PCB.

1. Com a superfície inferior do invólucro da base apontando para baixo, coloque o coletor de plástico do conjunto soldado através dos orifícios na base; o (o pino TX ficará do lado da ranhura central).
2. Coloque o gabarito de cola quente sob a base com os cabeçotes de plástico colocados em suas ranhuras.
3. Coloque o gabarito de cola quente em uma superfície plana e firme e empurre cuidadosamente o PCB para baixo até que os cabeçotes de plástico atinjam a superfície; isso deve ter os pinos posicionados corretamente.
4. Ao usar a cola quente, mantenha-a afastada dos pinos do coletor e a pelo menos 2 mm de onde a tampa será posicionada.
5. Aplique cola em todos os 4 cantos do PCB garantindo o contato com as paredes da base; permitir a infiltração para ambos os lados do PCB, se possível.

Etapa 5: colar a tampa na base

1. Certifique-se de que os pinos não tenham cola e que os 2 mm superiores da base não tenham cola quente.
2. Pré-ajuste a tampa (teste), certificando-se de que nenhum artefato de impressão esteja no caminho.
3. Tome as precauções adequadas ao usar o adesivo de cianoacrilato.
4. Aplique cianoacrilato nos cantos inferiores da tampa garantindo a cobertura da crista adjacente.
5. Encaixe rapidamente a tampa na base; apertar feche os cantos, se possível.
6. Depois que a tampa estiver seca, dobre manualmente cada pino para que fique no centro do vazio, se necessário.

Etapa 6: Adicionar as etiquetas adesivas

1. Aplique a etiqueta de pinagem na parte inferior da base, com o pino RST no lado com ranhura.
2. Aplique a etiqueta identificadora no lado plano sem ranhuras, com os pinos vazios sendo a parte superior da etiqueta.
3. Pressione as etiquetas com firmeza, com uma ferramenta plana, se necessário.

Etapa 7: Próximas etapas

1. Programe seu D1M BLOCK com D1M BLOCKLY
2. Carregar com o D1M CH340G BLOCK
3. Confira Thingiverse
4. Faça uma pergunta no Fórum da comunidade ESP8266