Máquina Arcade X-men: 30 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Construí esta máquina de arcade "X-men" com minha filha ao longo de cerca de dois anos (não deveria ter demorado tanto).

Foi um projeto muito divertido e estamos extremamente felizes com o resultado.

Algumas coisas sobre este instrutível:

1) Serei mais preciso com as instruções para a construção real do gabinete do que com alguns dos detalhes sobre os componentes eletrônicos internos. Eu ainda terei muito a dizer, mas como todos terão um monitor exclusivo que desejam usar, uma placa de som exclusiva que desejarão limpar e vários graus de habilidade no trabalho elétrico, então serei mais abrangente em minhas instruções do que em qualquer outro lugar.

2) Este gabinete pode ser usado com vários sistemas de jogo. Escolhemos um x-box Original, por volta de 2003, que estávamos usando como centro de multimídia. Carregamos o Coinops7, um emulador incrível de arcade / console doméstico. Funciona muito bem. Você tem outras opções, porém, a maior sendo o MAME, que roda em uma janela.

3) Este projeto exigirá um pouco de reflexão de sua parte. Vou mostrar como fizemos. Você precisará contornar o fato de que decidiu por um monitor diferente, um PCB diferente (joystick ou qualquer outro) ou um sistema de áudio radicalmente diferente.

4) Construímos esta máquina olhando ao redor da Internet, vendo diferentes ideias e, em seguida, fazendo nosso próprio design. Se se parecem com máquinas que você viu, é porque vimos essas máquinas e queríamos copiá-las! Nada do que fizemos com este instrutível teria sido possível sem todo o trabalho colocado no hobby, muito antes de eu aparecer. Então, obrigado a todos cujas ideias tentamos imitar.

5) Nem sempre nos lembramos de pegar a câmera. Em alguns casos, você pode ver fotos um pouco fora de ordem - peças que já foram pintadas, partes que não foram adicionadas, etc. Isso porque voltamos e tiramos fotos depois do fato.

Divirta-se. Claro que sim. É uma ótima maneira de passar meses de sua vida construindo uma máquina com menos cérebro do que seu telefone flip.

Etapa 1: Material e Ferramentas

Esta é uma lista de todos os materiais e ferramentas que usamos. Você não precisa usá-los. Use sua imaginação!

(2-3) folha (4x8) de 3/4 MDF ou madeira compensada. (Usei madeira compensada porque é mais leve)

(1) folha (4x8) de plexiglass 1/8 (também chamado de lucite, acrílico, etc)

~ 40 pés de moldagem em T na cor de sua escolha.

(20) Botões de fliperama

(2) Joysticks Happ

(1) tubo fluorescente de 18 e acessório

(1) tampa de ventilação intradorso de 2 'x 6"

(4) colchetes angulares de canto (opcional)

~ 4 pés de alumínio ou ferro angular de aço (a largura é 3/4)

~ 50 inserções roscadas de madeira macia (1 / 4-20)

~ 10 Latão, inserções roscadas em faca, # 4-40

Parafusos de máquina de cabeça chata ~ 50 inoxidável (1/4 20)

(1) caixa de 5 lb de parafusos de madeira de 1"

(1) caixa de 1 lb de pregos de acabamento 4d

(1) interruptor de pólo único

(1) caixa de mão de aço ou plástico

(1) definir alto-falantes do PC (ou dois alto-falantes e um amplificador)

(1) xbox ou pc original

(1) monitor (usei um monitor VGA de 22 , mas um LCD ou uma velha TV de tubo também funcionaria)

(2) quartos de tinta preta lisa

(1) calafetagem de tubo preto

Ferramentas:

Roteador

Serra circular

Jig serra

Broca e brocas padrão (1/8 ", 1/4", 1 ")

Broca cortadora de fenda 1/16"

Serra de mesa (opcional)

Serra copo 3"

Lixadeira orbital (ou apenas uma lixa)

Etapa 2: corte as duas paredes laterais

As duas paredes laterais da máquina foram uma das partes mais importantes do projeto. Queríamos que fossem perfeitos.

Coloque uma folha de madeira compensada (com o lado "bom" para cima) sobre uma mesa ou serrote e meça o padrão.

Usamos uma serra circular para cortar as linhas retas, tomando muito cuidado para não ir muito longe com os cortes. Traga a serra a cerca de uma polegada do final da linha, caso contrário, a lâmina da serra circular cortará longe demais. Você pode terminar os cortes curvos com uma serra circular.

O segundo lado pode ser rastreado a partir do primeiro. É importante que eles estejam próximos.

Dependendo de como você deseja que sua máquina fique, você pode arredondar as pontas afiadas com uma serra, uma fresadora ou até mesmo lixá-las. Eu diria que é recomendado porque tornará muito mais fácil instalar o molde em T.

Cortamos o orifício de 12 "na lateral com a intenção de comprar anéis de alto-falante e instalá-los na frente da arte de" X ", como vimos outros caras mais talentosos fazerem. Acabamos arranhando porque os anéis eram demais Estamos satisfeitos com o resultado, mas os orifícios na lateral da cabine são definitivamente opcionais.

Usamos uma tupia para fazer o furo, mas acho que uma serra circular funcionaria. Não foi a parte mais fácil da construção e você poderia facilmente estragar seu painel lateral fazendo isso, então tome cuidado.

Por fim, use sua roteadora e o cortador de fenda de 1/16 para cortar a fenda na lateral dos painéis para o molde em T (foto 3). Você também precisará executar o cortador de fenda no interior do corte circular saídas (foto # 4).

Etapa 3: corte o painel frontal / porta de moedas

Meça e marque a madeira compensada para cortar o painel frontal.

As dimensões internas são o recorte no qual você insere a porta de moedas. SEU PODERIA SER DIFERENTE.

Você também pode optar por não usar uma porta de moedas. O que usamos é apenas para exibição, não tem um mecanismo de moeda.

Etapa 4: painel traseiro

Meça e corte o painel traseiro.

Etapa 5: corte o painel do alto-falante frontal

Meça e corte o painel do alto-falante frontal. Cortamos uma borda em um ângulo de aproximadamente 30 graus para que pudéssemos adicionar o pedaço de ferro angular de alumínio (foto 5). Isso conterá o "sanduíche" de acrílico para sua tenda. Colocamos a peça na minha serra de mesa e "olhamos" o corte para me dar uma fenda para enfiar o suporte angular. Limpamos a bagunça com bondo (ÓTIMA COISA). Sua milhagem pode variar.

O tamanho do orifício dependerá 1) das caixas acústicas 2) das tampas das caixas acústicas.

Meus alto-falantes tinham cerca de 3,5 "de diâmetro e minhas capas tinham cerca de 4". Usei uma serra copo de 3,25 ".

Um pequeno truque: se você quiser que os alto-falantes tenham um espaçamento uniforme, desenhe um "X" no quadro, usando os quatro cantos como pontos iniciais. Onde as duas linhas se cruzam (o centro do X), desenhe uma linha vertical. Agora você tem duas caixas perfeitas. Use essas caixas para desenhar mais dois X's. Agora você tem dois pontos centrais perfeitos para fazer seus furos. Você pode ver nossas linhas de lápis na segunda foto.

Etapa 6: Arcade Power

Meça e corte o painel de controle de energia / som. Eu acho que é sábio não cortar o ponto para o interruptor de luz ainda. Será mais fácil quando você tiver um plano sólido sobre como conectará as coisas.

Etapa 7: Marquee Top

O topo da marquise e o topo diagonal (próxima etapa), encaixam em um ângulo. Eu admito (lembre-se, você recebe o que paga) - Eu não fui muito científico sobre isso - Cortamos um ângulo de cerca de 25 graus na primeira peça, depois usamos esse ângulo e um quadrado em T para cortar a segunda peça. O que você quer é uma boa junta uniforme por cima. O fundo não importa, está dentro do gabinete. Em suma, ninguém, a menos que tenham mais de 1,80 m de altura, vai ver isso. O nosso ficou muito bom. O ângulo geral é de cerca de 24 graus.

Usamos uma serra copo de 3 polegadas para fazer três furos na parte superior. Em seguida, cobrimos com uma tampa de ventilação intradorso que compramos na grande loja. Você pode cortar o que quiser na parte superior. Achei que seria uma boa ideia fazer uma ventilação superior, já que não tínhamos planos de instalar ventoinhas.

Também cortamos orifícios na parte inferior do gabinete (mais tarde) para permitir que o ar frio seja sugado do chão e saia pela parte superior do gabinete.

Etapa 8: caixa do painel de controle

De longe, o maior desafio era o painel de controle. É aqui que passamos a maior parte do nosso tempo. Primeiro, a caixa para conter os joysticks e botões. Corte (1) um painel frontal, (1) um painel traseiro, (2) dois lados e (1) um inferior.

Cada um dos lados da frente, de trás e de dois lados é cortado em esquadria a 45 graus.

Na última foto você pode ver que cortamos pequenas tiras de madeira compensada e as usamos como blocos de cola para manter os cantos e o fundo juntos. Você pode usar pequenos pregos de acabamento para segurá-lo no lugar, se quiser, mas nós apenas os prendemos e esperamos que a cola secasse completamente.

Etapa 9: tampa do painel de controle

Devemos ter gasto 75% do nosso tempo na tampa do CP. Retirei os gráficos da internet. Consegui encontrar um modelo de CP em algum lugar (há muito tempo, esqueci, mas muito obrigado a quem o forneceu).

Então, aprendemos muito sobre o Adobe Photoshop. Os gráficos são com você. Isso pode ser tão fácil quanto desenhar à mão livre o layout do botão ou tão complicado quanto sua imaginação e paciência o permitirem.

Quanto ao trabalho em madeira propriamente dito, queríamos encontrar um pedaço de madeira com a largura certa para que, mais uma camada de plexiglass, somasse os 3/4 "de que precisávamos para fazer o molde em T se encaixar perfeitamente., 3/4 "- 1/8" é igual a 5/8 ". Você provavelmente ficaria surpreso com a dificuldade de encontrar essa largura em qualquer tipo de madeira serrada de pequeno porte. Finalmente recorremos a vasculhar as grandes caixas locais com uma fita métrica e encontrar esta estante, que é apenas um monte de sobras coladas.

Depois de ter sua madeira, corte o contorno. Afixe seu modelo ou desenhe sua grade, ou o que for. Faça orifícios para botões e orifícios para o joystick.

Você pode ver na última foto que distribuímos as impressões quadradas para os joysticks no interior. Você precisará descobrir isso sozinho, dependendo do estilo e do tamanho dos joysticks. Não enlouquecemos - apenas puxamos a caixa e os direcionamos com a mão livre. Tenha cuidado para não ir muito fundo ou seu tampo de madeira ficará muito fraco para suportar a pressão das pessoas usando o joystick.

Além dos painéis laterais, esta é a única outra peça que precisa ser roteada com o cortador de ranhura para se ajustar ao molde em T. Como a madeira tem 5/8 "e você vai afixar um pedaço de plexiglass de 1/8", a ranhura precisa ser deslocada para que fique no centro da largura TOTAL (placa de 5/8 "e 1 / 8 "plexi).

Etapa 10: corte a parte superior do acrílico

Pegamos um pedaço de vidro acrílico de 1/8 "(plexiglass) e prendemos na parte superior da tampa do painel de controle. Montamos minha roteadora com um dado padrão de 3/4" e o colocamos em cada orifício, através do plexiglass. Isso é apenas para começar. Assim que fiz um orifício no centro aproximado de cada botão, mudamos para uma broca de acabamento de 1/4 ". Com cuidado, usando os orifícios na madeira como guia, fiz cada orifício para que o orifício no plexo correspondesse ao buraco na madeira perfeitamente. Usei o mesmo bit para traçar a borda externa da tampa do painel de controle.

Acabamos com uma capa perfeita para a parte superior da tampa.

Etapa 11: construir a base

A base é feita de 2x6's no interior. Nós os pregamos juntos e, em seguida, adicionamos colchetes de canto (foto # 3 e # 4) para aumentar a resistência. A parte externa é feita de compensado de 3/4 ", mitra nos cantos, depois colada e pregada nos 2 x 6. A parte superior é de compensado de 3/4", colada e pregada.

Cortamos quatro orifícios de 3 para ventilação com uma serra copo (fotos 2 e 5). Usamos pequenos pedaços de tela de insetos sobre os orifícios, simplesmente grampeados no lugar, para manter o material fora do gabinete.

Faça orifícios apropriados nos cantos inferiores (foto 3) para aceitar as quatro porcas em T que irão segurar as pernas do nivelador (foto 4) e prenda. Acrescentei epóxi de duas partes às luvas da porca em T para garantir que não saíssem.

Etapa 12: adicione tiras de madeira compensada às bordas para mantê-las juntas

Use tiras de madeira compensada de aproximadamente 1,5 "- 2" como "parada" para montar as peças. Essencialmente, eles fornecem algo para unir suas seções. A partir daqui, vamos chamá-los de "faixas de montagem". Eles devem estar a cerca de 7/8 "da borda das peças laterais - 3/4" para o painel que você está fixando, mais outro 1/8 ". Você precisa desse 1/8" extra para ter espaço suficiente para anexar o molde em t.

Este é um bom lugar para usar sucata. Não importa se você une duas peças curtas ou se um lado do tabuleiro de 2 está irregular - tudo o que importa é que a borda externa seja reta e que você tenha lugares adequados para aparafusar as coisas. (Ver foto # 2)

Prenda as tiras com cola e parafusos de madeira de 1 . Prenda para força extra. Seque todas as peças para se certificar de que você não está obstruindo nada. Isso é especialmente importante em torno da base e da parte inferior do gabinete (ver notas, foto nº 1)

Deixe a tira na frente da cavidade do monitor até ter certeza de que tudo está funcionando da maneira desejada. Qualquer medida que eu possa dar a você provavelmente não corresponderá ao seu monitor, mesmo que seja do mesmo tamanho.

Etapa 13: Monte os painéis laterais na base

Prenda os painéis laterais à base. Usei duas tiras de compensado, coladas e aparafusadas por dentro dos painéis, para segurar a base na altura adequada, depois passei os parafusos de dentro para os painéis externos. Você também deve colar o painel à base.

Tenha cuidado aqui - você não quer acabar com os painéis laterais desiguais. Certifique-se de que a base esteja completamente nivelada antes de fixá-la. Passei uma placa na frente, em cima de onde fica o painel de controle, e usei um nível para verificar.

Etapa 14: prenda as tampas do letreiro

Pregue o tampo da marquise, seguido do "tampo diagonal". Use um conjunto de pregos para martelar os pregos ligeiramente abaixo da superfície da madeira. Enchemos o nosso de bondo para uma aparência impecável.

Usamos a calafetagem preta em todas as costuras dentro do gabinete. Queríamos ter certeza de que nenhuma luz "vazaria" dele.

Etapa 15: conecte o painel de energia / som

Neste ponto, você vai querer cortar o botão liga / desliga. Corte um orifício apropriado para sua caixa, certificando-se de que as travas de madeira compensada que você instalou no painel traseiro não sejam removidas.

Monte o painel com cola e pregos de acabamento. Use um conjunto de pregos para martelar os pregos um pouco abaixo da superfície da madeira para que você possa preenchê-los com bondo.

Etapa 16: Construa sua estante de monitores

Então, agora chegamos a uma área cinzenta … como você monta seu monitor. Optamos por um monitor CRT PESADO de 22 . Muitas pessoas usam LCDs, televisores antigos, etc.

Usamos 2x4 para construir a prateleira, experimentamos vários ângulos e geralmente apenas improvisamos. Acabamos removendo a caixa de plástico do monitor. A unidade é mantida no lugar por flanges de tela de janela (foto # 5), reforços de madeira (foto # 3) e algum ângulo estranho de ferro.

Etapa 17: Anexe o painel da porta de moedas

Usando cola e pregos de acabamento, fixe o painel da porta de moedas. Use um conjunto de pregos para martelar os pregos um pouco abaixo da superfície da madeira para que você possa preenchê-los com bondo.

Etapa 18: Instale o suporte para a luz de fundo do letreiro

Meça e corte um pedaço de madeira para montar a luz de sua tenda. Na foto, você verá que tivemos que cortar um entalhe para contornar as tiras de montagem de madeira compensada de 2 . Você pode fixá-lo com cola. Não vou dar nossas medidas porque tudo se liga ao monitor que você usa e onde as tiras de montagem estão posicionadas.

Coloque uma boa camada de calafetagem preta em torno das bordas para evitar que a luz brilhe pelas costuras.

Quando secar, monte a faixa de luz.

Esta é a última peça instalada permanentemente. O resto dos painéis será removível.

Etapa 19: Anexe o painel do alto-falante

O painel do alto-falante é removível - tem que ser para colocar e retirar o monitor.

Faça (4) orifícios de 1/4 "no painel (foto nº 1). Eles devem estar a cerca de 3/8" do lado para ficar no centro para as tiras de montagem atrás dele. Ajuste seu painel a seco antes de perfurar para ter certeza de que está na área certa.

Usando o painel como modelo, marque as tiras de montagem para saber onde fazer os furos para as inserções roscadas.

Faça orifícios de 1/4 na tira de montagem e, em seguida, instale os insertos roscados. Colocamos um pouco de epóxi de duas partes em cada um antes de inseri-los para obter resistência extra.

Usando um parafuso de cabeça chata de 1/4 e uma arruela, fixe o painel.

Etapa 20: Anexe o painel traseiro

Fixe o painel traseiro da mesma maneira que você fixou o painel do alto-falante. Faça furos de 1/4 no painel (usamos quatro parafusos em cada lado) e, em seguida, use-o como um modelo para marcar as posições das inserções roscadas nas tiras de montagem de madeira compensada.

Usamos uma tira de compensado atrás do painel de energia (foto 3) para reforçar a conexão e garantir que nenhuma luz vazasse de dentro do gabinete. Você também terá uma boa visão dos insertos rosqueados instalados nas faixas de montagem.

Também adicionamos uma alça de gabinete na parte superior do painel para que seja mais fácil de manusear.

Etapa 21: montagem em moldura

A montagem do painel mantém o painel no lugar. É removível. O comprimento é de 24 1/2 ", mas a largura dependerá do seu monitor, etc. O meu tem 4" de largura. A moldura é mantida no lugar por uma fenda (uma ranhura da largura de uma lâmina de serra de mesa padrão, aproximadamente 1/8 ".

Etapa 22: moldura

A moldura é uma peça de acrílico fumê de 1/8 pintada em um lado com tinta spray preta plana. É mantida no lugar pelo entalhe na montagem da moldura, duas peças de cantoneira de alumínio e tiras de madeira compensada dentro do gabinete.

Colocamos o monitor dentro do gabinete, montamos a moldura e cobrimos toda a área de visualização (ou seja, a imagem real no monitor) com fita adesiva. Em seguida, o pintamos com tinta preta fosca e o viramos. Você precisa ter certeza de que o monitor está perfeitamente centralizado e nivelado para usar este método, pois ele não combinará quando você o virar.

Provavelmente, sua moldura será diferente da nossa. Melhor medir sua abertura e seguir em frente. O estoque de ângulo é mantido com insertos roscados # 4-40 e pequenos parafusos. A parte superior do plexi sobe no gabinete em direção aos alto-falantes.

Etapa 23: montar o letreiro digital e o Plexi

A arte da marquise foi preparada no photoshop. Medimos e cortamos dois pedaços de plexiglass (o de trás pode ser bem áspero e ensanduichado a arte entre os dois. Também adicionamos uma tira de papel-toalha para suavizar o brilho da tenda. A seção inferior está no ângulo de alumínio que colocamos no painel do alto-falante. A parte superior é outra peça de ângulo de alumínio, fixada por dois parafusos na parte superior do ângulo. Você também pode usar inserções roscadas.

Etapa 24: Anexe o painel de controle

O painel de controle é montado com (3) três inserções rosqueadas.

Posicione o painel de controle nos "braços" da máquina de arcade e meça para garantir que esteja perfeitamente centralizado. Marque a localização dos braços onde eles entram em contato sob o painel de controle. Remova o painel de controle e faça um orifício de 1/4 "em cada local da parte inferior do CP para o interior. Remonte o painel de controle e use os orifícios para perfurar os" braços "da máquina de arcade. Instale (3) inserções roscadas nos orifícios e, em seguida, aparafuse-os com uma anilha.

Usamos um pedaço de calafetagem de vinil para garantir que nenhuma luz vazasse.

Etapa 25: Som

Resgatamos um amplificador antigo e alto-falantes de um conjunto de alto-falantes do pc. No nosso caso, decidimos montá-lo em um pedaço de madeira compensada e estendemos o recipiente de volume através do painel de força. Tivemos que emendar alguns fios para fazer os condutores do alto-falante serem longos o suficiente.

Etapa 26: Aplicar primer e pintar

Imprima e pinte sua máquina. Usamos tinta spray plana em todos os parafusos, arruelas e peças de alumínio.

Optamos por Rustoleum à base de óleo preto liso para toda a madeira. Na verdade, fui a uma loja de tinturas e pedi o melhor tipo de preto liso que tinham para madeira, e o proprietário insistiu que Rustoleum, mesmo em madeira, era a melhor escolha.

Ficamos muito felizes com o resultado.

Lembre-se de que você não precisa pintar o interior, embora isso seja um trabalho superior. Tínhamos feito o suficiente neste ponto, no entanto, então só fizemos seções visíveis.

Etapa 27: moldagem em T

Instale o molde em T. Use um martelo de borracha para bater suavemente no lugar. Se você fez um bom trabalho no corte da ranhura, isso deve ser fácil.

Tínhamos alguns pontos que não eram muito perfeitos - Em alguns casos, o slot era muito largo e tivemos que adicionar um pouco de epóxi para prendê-lo corretamente.

Etapa 28: Fiação

Os botões Happ e joysticks são conectados com conectores tipo espada (3/16), crimpados e soldados no lugar. Como você pode ver nas fotos, um fio terra comum é compartilhado entre os controles.

Etapa 29: seus eletrônicos

O coração de nossa máquina de arcade é um xbox original, softmodded e carregado com Coinops, um emulador de arcade. Existem muitos recursos disponíveis sobre como configurar isso. Você também pode usar o MAME em um PC.

Tivemos que soldar vários fios em dois controladores de xbox para conectar o painel de controle da máquina de arcade.

Se você seguir o caminho do X-box, há toneladas de recursos disponíveis para os diagramas e software de que você precisa.

Fizemos uma caixa para guardar os controladores. Também fizemos um chicote de fiação com cabo cat5 e receptáculos cat5.

Slagcoin.com tem uma grande quantidade de informações sobre como hackear esses PCBs, incluindo conselhos sobre soldagem, diagramas, etc.

Etapa 30: isso é um envoltório

Bem, é isso. Espero que você se divirta tanto com a construção quanto nós.