Hummingbird Shooter: 14 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

No final do verão, os colibris finalmente começaram a visitar o alimentador que instalamos na varanda dos fundos. Eu queria tentar tirar algumas fotos digitais deles, mas não conseguia ficar lá com uma câmera "ao alcance" - eles nunca viriam.

Eu precisava de uma liberação remota de cabo para que pudesse colocar a câmera em um tripé, apontá-la para o alimentador do colibri e disparar o obturador à distância. O problema é que minha câmera, como a maioria dos fotógrafos digitais, não está equipada para liberação remota do obturador. Embora um instrutível anterior tivesse um ótimo hack para abrir a câmera e acessar seus componentes eletrônicos, eu não queria modificar minha câmera permanentemente e não tinha certeza se seria capaz de fazer a cirurgia sem danificar algo. Então, depois de pensar um pouco, projetei este acessório simples usando peças de baixa tecnologia disponíveis por US $ 10 ou menos que permitem que você deixe sua câmera intacta, mas ainda permite que você "espreite" a vida selvagem, coloque a câmera em posição elevada e outros situações de liberação do obturador remoto.

Etapa 1: Projete a estrutura

O Hummingbird Shooter é basicamente uma moldura de madeira que se ajusta perfeitamente ao corpo da câmera, permitindo que o pistão de uma lâmpada "antiquada" seja posicionado sobre o botão do obturador da câmera. Originalmente, planejei colocar alguns parafusos de ponta afiada em direção à câmera, que planejei apertar levemente para segurar a moldura no lugar, mas enquanto construía o dispositivo, pensei em uma maneira melhor. (mais sobre isso depois) Minha câmera, uma Canon Powershot A75, não tem provisão para liberações remotas, apenas o botão do dedo no centro do primeiro plano da foto abaixo. O primeiro passo foi medir a altura e largura da câmera no final onde o botão do obturador estava. Por causa da forma "esculpida" do corpo da câmera, havia muitas curvas lombadas e outras dimensões não lineares para enfrentar, então acabei de cortar os pedaços de madeira - pedaços de madeira compensada de 1/2 polegada de largura para dimensões aproximadas para começar. Eu também tive que tomar nota de onde os vários controles, sensores, etc. estavam localizados para ter certeza de que meu quadro não iria interferir com eles.

Etapa 2: esculpir pedaços de madeira para caber nas saliências, saliências, etc. da câmera

Usando uma furadeira elétrica com brocas de vários tamanhos, uma faca e um cinzel, eu cuidadosamente cortei e encaixei, por tentativa e erro, as 3 peças de madeira para caber na câmera, de modo que "abraçasse" a moldura, mas ainda assim limpe as áreas elevadas em torno do botão do obturador, alavanca de zoom (que é a ranhura no canto superior esquerdo dentro da moldura).

Também fiz um orifício maior, exatamente centralizado sobre o botão de liberação do obturador, onde o pistão de ar iria.

Etapa 3: parte traseira do quadro, mostrando a folga perfurada para os controles traseiros da câmera

Uma vez que a parte superior da moldura foi esculpida para caber perfeitamente no corpo, sem interferir nos controles, eu pude determinar o comprimento das peças frontal e traseira e cortei-as no comprimento exato.

Esta visualização mostra o recorte que fiz para limpar os controles na parte de trás da câmera. Quando todas as 3 peças estiverem esculpidas para um bom encaixe, cole-as com cola de madeira de carpinteiro.

Etapa 4: O Coração da Liberação

O coração deste projeto é chamado de liberação de lâmpada remota ou liberação de ar. A maioria das SLRs de 35 mm e os botões de liberação do obturador das câmeras de filme mais "graves" eram perfurados e rosqueados para mecanismos de liberação de cabo, que podiam ser aparafusados no orifício e usados para disparar o obturador.

O mecanismo mostrado aqui usa esse recurso - consiste simplesmente em um bulbo de borracha, cerca de 6 metros de mangueira de borracha hermética e um conjunto de pistão na outra extremidade. O mecanismo do pistão é equipado com as mesmas roscas e pino de liberação dos cabos de liberação, de modo que, quando a lâmpada é pressionada, o pino se estende da carcaça do pistão, acionando o obturador. (Nesta foto, a lâmpada é comprimida e o pino é estendido da carcaça do pistão - um pouco difícil de ver, no entanto) Esses são comuns no e-bay por cerca de US $ 5 mais frete. Embora a maioria das câmeras digitais não tenha o orifício perfurado e roscado, concluí que o pistão exerce força suficiente para pressionar o botão de liberação, se o pistão / pino puder ser montado diretamente sobre o botão do obturador, e é assim que este projeto funciona. O próximo passo é fabricar um mecanismo para alinhar o pistão / pino diretamente sobre o botão do obturador.

Etapa 5: fabricar a placa de montagem do pistão

Eu poderia ter feito um orifício na moldura de madeira estendendo-se até o botão de liberação do obturador, mas percebi que, se não fizesse o furo certo, o pino do pistão poderia não estar exatamente centralizado na parte superior arredondada do botão de liberação da câmera e talvez não acioná-lo.

Então, fiz um orifício maior na madeira com uma broca de remo (meia polegada) e montei uma pequena placa de metal, com o conjunto de pistão montado nela, sobre o orifício. Isso me permitiu posicionar a placa de metal de forma que o pino ficasse exatamente centralizado sobre o orifício. Como benefício lateral, percebi que o eixo do botão não é reto para cima e para baixo, mas é ligeiramente inclinado para a frente - usar a chapa de metal me permitiu dobrar levemente a placa para que o eixo do pistão e do pino correspondesse exatamente ao eixo do botão do obturador. A placa é simplesmente uma peça de chapa galvanizada (material flashing ou HVAC), com cerca de 1 polegada quadrada, com 4 pequenos orifícios de montagem em cada canto para os parafusos de montagem e o centro perfurado e roscado para a extremidade roscada do conjunto do pistão.

Etapa 6: Perfure a placa de montagem do pistão

Observe que a rosca do conjunto do pistão é uma rosca cônica. Selecione cuidadosamente uma broca que tenha aproximadamente o mesmo diâmetro da metade da seção cônica.

Marque o centro da placa, perfure o centro para evitar que a broca "vagueie" e faça o orifício no centro da placa. CUIDADO ! Sempre que furar chapa metálica, há uma tendência de a broca "agarrar" a chapa de sua mão, criando uma faca rotativa que pode cortá-lo muito bem. Use um alicate ou um torno para agarrar a folha de metal sempre que furar.

Etapa 7: Pegue a placa de montagem do pistão e perfure os orifícios de montagem do canto

Embora as roscas do conjunto do pistão sejam cônicas, descobri que um macho de rosca 6-32 funcionou bem na chapa de metal. Isso pode ser diferente para outros pistões, não sei. Além disso, você pode não precisar bater no orifício, as roscas cônicas podem ser "auto-roscantes" o suficiente para se manterem no lugar. Se sua câmera precisa de mais força para pressionar os botões do obturador, no entanto, o pistão pode se soltar dos fios se eles não forem tocados. Se isso acontecer, você pode comprar torneiras importadas baratas e muito baratas, e elas vão servir para projetos leves como este.

Selecione uma broca que tenha um diâmetro um pouco maior do que os parafusos de montagem que você usará. (Usei parafusos # 4 ou # 6, 1/4 de polegada de comprimento). Usando um alicate ou um torno para segurar a placa, faça os orifícios de montagem dos cantos. Lime e lixe cuidadosamente as bordas da placa de metal quando terminar para evitar pontas afiadas ou rebarbas que podem cortar ou arranhar você.

Etapa 8: Monte a placa do pistão na estrutura

Posicione a câmera no enquadramento, com o orifício de liberação do obturador centralizado sobre o botão de liberação do obturador da câmera. Posicione cuidadosamente a placa com o pistão montado, exatamente sobre o centro do orifício, de forma que o pistão fique centralizado sobre o botão de liberação do obturador. Marque os quatro orifícios de montagem dos cantos da placa na madeira, faça orifícios piloto e aparafuse a placa na posição.

Ela deve se parecer com esta foto quando concluída.

Etapa 9: a placa de montagem inferior

Como eu disse, minha ideia original era usar uma moldura totalmente de madeira com parafusos de madeira espetados para prendê-la à câmera. Nunca gostei muito da ideia e, em vez disso, tive o prazer de ter essa ideia.

Como a câmera sempre estaria em um tripé ao ser usada com o Hummingbird Shooter, percebi que poderia usar uma placa de metal para a parte inferior do quadro, prensada entre a câmera e a plataforma de montagem do tripé. Quando o parafuso do tripé é apertado, ele fixa a câmera, o Hummingbird Shooter e o tripé em uma unidade sólida e segura! Disponha a placa inferior em forma de T colocando a estrutura de madeira sobre a câmera, cuidadosamente posicionada de forma que o pistão esteja em seu local adequado. Use um Sharpie ou outro marcador para marcar ao redor da moldura e da câmera, e use recortes de estanho para cortar a forma áspera para caber na moldura e na câmera como mostrado. Lixe e lixe as arestas afiadas da chapa de metal. Localize e faça os orifícios na placa para montagem na estrutura de madeira. Tenha o cuidado de localizar os parafusos para que eles não interfiram na plataforma de montagem do tripé. Localize e faça os orifícios de montagem na estrutura de madeira e aparafuse a placa na estrutura. Usei uma combinação de marcas na fita adesiva colada nas laterais da minha câmera e medidas para tentar localizar o orifício inferior. Como você pode ver pela foto, não acertei e tive que aumentar o buraco. Felizmente, a localização do buraco não é exatamente crítica, embora seja bom estar certo, é a pressão de estar imprensada entre o tripé e a câmera que mantém a placa no lugar. O importante, claro, é que a estrutura do Hummingbird Shooter pode ser ajustada pouco antes de o botão do tripé ser totalmente apertado, para que o pistão seja posicionado exatamente da maneira correta. Novamente, use um alicate ou um torno para segurar a folha de metal para sua segurança.

Etapa 10: monte a câmera, o atirador de colibri no tripé

Neste ponto, você basicamente terminou. A câmera é montada no tripé exatamente da mesma maneira que antes, exceto que a fina placa de metal agora está presa entre a parte inferior da câmera e o tripé.

Etapa 11: Ajustando os controles

Embora o quadro não interfira com nenhum controle, ele bloqueia o acesso fácil a alguns deles, portanto, certifique-se de pré-ajustar quaisquer configurações que sejam obscurecidas pelo quadro. No caso da minha câmera, a pequena alavanca de zoom está imediatamente abaixo do botão de liberação do obturador, e eu tive que abrir uma ranhura na moldura para limpá-la. Descobri que um grande clipe de papel esticado pode ser inserido na ranhura para ajustar o zoom.

Etapa 12: Projeto Concluído

Aqui está outra vista completa da plataforma. Ele se conecta e desconecta facilmente e não tem efeito permanente na câmera.

Etapa 13: Sim, funciona

Concluí este projeto no momento em que a temporada de colibris estava terminando na minha área, então só consegui tirar algumas fotos preliminares. No próximo ano, estou ansioso para experimentar diferentes configurações de zoom, com flash vs. sem flash, talvez um flash de alta velocidade e assim por diante.

Uma configuração de câmera que preciso examinar é o recurso de economia de bateria que minha câmera usa por padrão, que desliga a câmera após um período de inatividade. Perdi algumas fotos boas porque a câmera tinha adormecido sem que eu percebesse. Posso ignorar esse recurso, bastará vasculhar um pouco o manual para descobrir como fazê-lo.