Pedal de efeito de guitarra de distorção de clone de rato DIY - the Dead RAT: 5 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Este não é um pedal de distorção do Mickey Mouse! Este pedal é um clone de um dos meus pedais de efeitos favoritos dos anos 80 … Distorção RAT do ProCo. É um pedal de distorção OpAmp básico usando o clássico chip LM308N IC que é uma construção bastante simples para quem tem uma arma de solda, tem um fim de semana livre e adora rock-n-roll. O layout que estamos usando foi projetado por Francisco Pena, que fez um excelente trabalho com este e outros designs de pedal em Tonepad.com. (por favor, evite editar a arte da placa de circuito a menos que você tenha permissão do autor. (desculpe Francisco !!)) O esquema e o PCB estão disponíveis em formato PDF em TonePad.com seguindo este link, que também tem uma grande biblioteca de outros efeitos projetos relacionados a pedal e guitarra para construir do iniciante ao avançado. Você também precisará do PDF para fiação externa para conectar as tomadas de entrada / saída e a alimentação do pedal. A TonePad.com também oferece placas de circuito impresso prontas para compra, caso você não tenha tempo ou esforço para fazer as suas. Os PCBs em tonepad.com vêm com um lado do componente impresso em tela, almofadas de solda estanhadas e também uma máscara de solda - tudo por um preço bastante decente considerando o custo dos suprimentos que você precisa comprar para fazer o seu próprio! Eu recomendo ir nessa direção se você quiser o mais próximo possível de uma construção livre de erros. Você pode comprar a maioria (se não todas) das peças da Small Bear Electronics, que oferece preços bem razoáveis e apoia o TonePad e vários outros projetos musicais DIY sites. (Recomenda-se também!) Criei os gráficos em Adobe Illustrator e os disponibilizei abaixo para todos que desejam utilizá-los. É um arquivo PDF salvo do Illustrator, portanto, é facilmente editado com qualquer software gráfico vetorial que possa abrir PDFs … divirta-se com ele e enlouqueça. (Vou postar alguns clipes de som e talvez algum vídeo em breve para dar a vocês uma ideia do que ele pode fazer.) Agora vamos nos preparar para Rat-n-Roll…..

Etapa 1: Obtendo as mercadorias…

O arquivo PDF contém a lista de peças junto com o layout da placa de circuito. Este não é um projeto RatShack, então você terá que fazer o pedido online na Small Bear Electronics ou em outro distribuidor de peças eletrônicas de renome, como Digikey, Mouser ou MCMinone, se você não tiver a sorte de morar em uma cidade com uma loja de peças eletrônicas decente. Eu uso resistores de filme de metal em vez de filme de carbono devido à faixa de tolerância mais estreita (10% ou 5% para carbono vs. 1% de margem de erro de filme de metal) e se você comprar um sortimento online, você pode obtê-los a granel bem barato. Você pode cruzar a referência dos ICs e transistores online no NTE para encontrar a versão "genérica" do NTE, que geralmente é mais fácil de encontrar localmente. Tipos de audiófilos desaprovam o uso de peças NTE para projetos de ponta, como reconstruções de amplificadores, devido a inconsistências nas especificações de peças, mas para projetos como este não tive problemas até agora. Não declarado no esquema, mas presume-se que o conhecimento seja: Todos os resistores têm 1/4 watt, todos os capacitores precisam ser classificados para 12 volts ou mais. (um capacitor 12V.01uF e um 50V.01uF são iguais, exceto que os 50V podem levar mais tensão e serão maiores no caso de você estar curioso). Além das peças listadas no arquivo PDF, você também precisará de: - Qtd. 3 - Potenciômetros 100K-A (áudio ou logarítmico (mesma coisa) - 17 mm de diâmetro se encaixam melhor (cuidado para não obter potes cônicos lineares … grande diferença!) - interruptor de pedal 3PDT (Small Bear Elec ou Ebay) - encaixe de bateria de 9V e clipe de bateria, - LED e suporte de LED (se você quiser um indicador de status) -1/4 "Conector de entrada estéreo-1/4" Conector de entrada mono-22 Calibre fio de conexão trançado (de preferência em 3 cores diferentes) - 9 V "wort de parede" fonte de alimentação (o condutor central é "-") (pode ser um recuperado avaliado em cerca de 500 miliamperes ou mais) - conector da fonte de alimentação (fêmea, que corresponde ao conector na fonte de alimentação) - Caixa adequada (metal preferível para resistência e blindagem.) Verifique a web. Os estojos Hammond são os mais populares. Encontrei o meu em meu revendedor de peças eletrônicas local. * Editar * Minha última viagem de volta à loja descobri a empresa e o número da peça … A empresa é: LMB Heeger (eles também têm um site) e o caso é # MDC532Outros suprimentos e ferramentas: Ferro de soldar, Solda, Broca / Dremel, Brocas, Ferro de passar roupas, Recipientes de plástico, luvas de borracha, ácido PCB (cloreto férrico), multímetro (para teste / solução de problemas) e cerveja gelada.

Etapa 2: gravar a placa de circuito …

Existem vários instrutíveis e tutoriais na web sobre como gravar placas usando o método de transferência de toner, então não entrarei em muitos detalhes aqui. Eu encontrei meu método testado e comprovado, então você terá que experimentar para descobrir o que funciona para você. Eu uso o papel "texto brilhante" da FedexOffice (eles o mantêm atrás do balcão para que você tenha que pedir) e imprimo de seus computadores expresso para a impressora P&B Xerox Phaser 5500. Todos os FedexOffice's possuem esta impressora em sua área expressa (pelo menos no momento em que este artigo foi escrito) e ela deposita uma camada de toner preta grossa perfeita para este processo. As copiadoras (especialmente as da Canon) são horríveis para isso, então eu continuo com o que funciona. Depois de ter sua imagem negativa (invertida), você está pronto para passá-la sobre o cobre. Limpo sempre a placa com lã de aço fina (00 ou 000) e depois limpo com álcool antes de começar a obter a melhor aderência do tom ao cobre. (Nessas fotos, estou gravando várias placas para usar em projetos posteriores). Coloque a imagem voltada para baixo e com o ferro ajustado para quase a configuração mais alta (algodão) (sem vapor) coloque o ferro no meio por alguns segundos para derreter o toner. Isso irá grudá-lo no cobre e impedi-lo de deslizar quando você começar a passar a ferro e aplicar mais pressão. Eu geralmente trabalho com a ponta do ferro movendo-se do centro para fora, girando a tábua conforme vou. O processo geralmente leva apenas 5 minutos para passar com firmeza até que esteja pronto. Com este papel, posso ver o contorno do toner surgindo quando ele está quase pronto. Ficamos satisfeitos por ter derretido tudo, então deixe esfriar por um ou dois minutos e depois jogue-o em uma tigela com água quente / morna para deixar o papel de molho um pouco. Quando o papel começa a dobrar, começo a massagear para soltá-lo suavemente até que comece a descascar. O objetivo agora é remover todo o papel do cobre exposto. Não é importante remover todo o papel preso aos vestígios de toner, contanto que não haja papel bloqueando os orifícios ou fazendo ponte. Eu uso uma escova de dentes velha e macia e sob uma torneira aberta para esfregar levemente as partículas de papel teimosas que ainda permanecem. Em seguida, seco a placa e, sob uma fonte de luz decente, examino os traços de furos ou manchas de toner e uso um marcador Sharpie para preencher quaisquer lacunas ou erros. Agora está pronto para gravar … Eu gosto de aquecer meu cloreto férrico colocando minha câmara de gravação em um banho de água quente, isso irá acelerar o tempo de remoção do cobre imensamente. (Com o cloreto férrico é SÁBIO usar luvas, pois mancha quase tudo que toca, especialmente a pele humana.) Solte a placa em alguns minutos, depois agite a solução girando-a e deixe-a assentar um pouco mais. Abra uma cerveja gelada e beba enquanto espera. Repita até que todo o cobre exposto seja dissolvido ou fique sem cerveja, então remova a placa e levante com água fria. Para remover o toner, você pode usar acetona ou limpador de freio de carro, mas eu apenas uso uma almofada de borracha verde 3M e graxa de cotovelo. Voila! Agora você tem uma placa de circuito que você fez sozinho !! Tudo o que resta é fazer os pequenos orifícios e você está pronto para começar a soldar. Eu recomendo fortemente o uso de uma furadeira (Dermel tem uma boa) para este processo, ela irá poupar muitos palavrões que são melhor usados em jogos de futebol ruins

Etapa 3: Adoro o cheiro de solda pela manhã ……

Esta é sempre minha parte favorita. Seguindo o layout do PDF, sempre começo com os Resistores. Se você não sabe ler um resistor, eu recomendo imprimir um gráfico da web para referência para que você possa manter os valores corretos e não misturá-los durante a construção. Você também pode definir seu multímetro digital para ohms e medi-los individualmente. Se seus resistores tiverem 5% de tolerância, a resistência de um resistor de 100 ohms pode ser de 95 a 105 ohms e ainda estar dentro das especificações.

Em seguida, passo para os Diodos e os Capacitores. A corrente flui apenas em uma direção através de um diodo, portanto, observe a direção para não instalá-lo ao contrário. Capacitores de cerâmica e filme não são polarizados para que possam ser soldados em qualquer direção, mas as tampas eletrolíticas (redondas que parecem latas) são polarizadas, então certifique-se de que estão colocadas corretamente ou podem explodir. (Geralmente há uma faixa descendo na lateral da lata com um sinal "-" que corresponde à perna negativa do capacitor. O diagrama de layout da placa de circuito sempre tem um sinal "+" onde a perna positiva vai.) Embora não esteja na lista de peças, eu comprei um soquete IC de 8 pinos para o LM308 para que eu pudesse trocá-lo por outros chips Op-Amp mais tarde se eu quisesse fazer qualquer mods sem ter que desoldar nada. Você pode obter um conjunto de 2 no RatShack por 0,69 centavos … parte # 276-1995. Depois que os componentes forem soldados, vá até os fios. Eu comprei um pacote de três fios de calibre 22 na RadioShack que vem em preto, vermelho e verde para que eu pudesse manter os caminhos semelhantes codificados por cores para uma montagem à prova de idiotas. Solde os potes nos fios a seguir, prestando atenção na ordem (é aqui que fios de cores diferentes ajudam. Gosto de torcer feixes de fios semelhantes para manter as coisas organizadas e mantê-los fora do caminho. Lembre-se de que no diagrama de fiação o os potes são mostrados com a face para baixo, portanto, lembre-se disso ao soldar. Tudo bem, vamos mostrar a caixa e as outras coisas juntas!

Etapa 4: Layout da Caixa e Enchendo a Besta

Agora temos que descobrir como queremos conectar o pedal para alimentação e desvio. O PDF de fiação off-board tem 6 configurações de fiação diferentes, dependendo do que você procura. Se você só conseguir encontrar uma chave DPDT, terá que usar um dos esquemas com as configurações do Millennium By-Pass, que requerem peças extras e uma placa separada que ocupará mais espaço. O caminho mais rápido e fácil é conseguir um switch de duplo lançamento de 3 pólos (3PDT) no Ebay (o mais barato) ou em outros sites de peças de guitarra na web. Com um switch 3PDT, você pode conectar um LED sem o incômodo de adicionar uma placa de circuito separada com o circuito ByPass. Estaremos usando o esquema Offboard Wiring 5 para este projeto. Esta configuração permitirá um LED, alimentação por bateria e alimentação externa de 9 V DC. Determine o melhor local em seu gabinete para os conectores de entrada e saída. Eu gosto deles na parte de trás para manter os cabos da guitarra fora do meu caminho enquanto toco e para este design de case me deu mais espaço interno. Use um punção com mola para marcar o centro dos orifícios, isso lhe dará um centro e evitará que a broca deslize enquanto você fura. Perfure esses orifícios e também os orifícios para o interruptor de pressão 3PDT, os 3 Pots, LED e conector de alimentação externa. Você pode construir uma maquete de papelão de sua caixa e brincar com a colocação das peças antes da broca se não tiver certeza do ajuste. Usei uma folha de metal de bitola fina para fabricar um suporte para a montagem do PCB que se conecta ao gabinete através do potenciômetro central para não ter que adicionar mais furos no gabinete. Agora soldamos todos os fios nos conectores, interruptores, e conectores de alimentação conforme apresentado no diagrama. Verifique novamente todas as execuções para ter certeza de que estão corretas, pois é fácil misturar fios em todo esse caos. Eu montei tudo temporariamente na caixa para ter uma ideia do comprimento dos fios que vou precisar para soldar todos os conectores e interruptores juntos. Uma vez que as distâncias foram medidas e os fios cortados, desmontei tudo e os soldei. Eu deixei os fios indo para o switch 3PDT um pouco mais para me dar algum espaço para passá-los para os lados a fim de ter espaço para o clipe da bateria entre a placa e o switch. Usei um pedaço fino de plástico para separar a bateria dos traços expostos da placa de circuito para proteger de qualquer curto-circuito caso eles se toquem. O plástico é dobrado como o suporte de fixação da placa de circuito e se conecta ao gabinete usando os orifícios perfurado para o clipe da bateria que é montado na parte inferior da caixa.

Etapa 5: Rock-n-Roll

Os gráficos foram projetados no Adobe Illustrator e impressos em material adesivo de vinil transparente na minha loja de letreiros FedexKinkos local em sua impressora Gerber Edge 2. Sinais rápidos e outras lojas de sinais de cadeia podem imprimir o mesmo com qualquer gráfico vetorial. Embora não seja uma solução permanente, eu não planejo dar um show com esse pedal, então não precisei de nada de resistência digna de estrada. Existem muitos tutoriais em vários sites e fóruns para pintura de caixas e design de rótulos, então leia e enlouqueça.

Agora conecte-o à sua guitarra e amplificador e deixe o mundo ouvir a ira do DEAD RAT !!!!! Volte mais tarde neste ano, quando eu construir um atraso de combo e pedal de coro em um caso !!! Solução de problemas: Se você foi cuidadoso durante a soldagem do PCB e checou cuidadosamente se nenhum excesso de solda fez uma ponte sobre qualquer traço, e todas as juntas de solda estão brilhantes e limpas, então você pode descartar quaisquer problemas com a placa. Algumas pessoas tiveram chips LM308 ruins que compraram de fontes questionáveis (hmmm….. ebay talvez ??), então se você tiver problemas e não comprou da Small Bear, então este pode ser um bom lugar para começar a solucionar o problema. (Este é outro bom motivo para usar um soquete de IC para que você possa trocar facilmente os chips para teste.) Se houver algum zumbido, certifique-se de que os aterramentos estejam conectados corretamente. Usar uma caixa de metal permite que você faça o aterramento no chassi, o que ajudará muito. Você também pode querer comprar conectores de entrada e saída blindados ou fazer uma blindagem de metal com uma folha de metal fina que cobre os conectores para proteger contra qualquer outra interferência eletromagnética.