Como carregar um controlador Xbox360 em um PCB universal: 11 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40

O projeto PCB Universal (UPCB para abreviar) foi iniciado para permitir um único controlador de jogo, especialmente bastões de combate, em tantos consoles diferentes quanto possível. Informações sobre o projeto podem ser encontradas no seguinte tópico nos fóruns do Shoryuken.com: Shoryuken.com Devido às medidas de segurança que a Microsoft implementou em todos os controladores do Xbox360, atualmente não é possível que o UPCB fale nativamente com o Xbox360. Portanto, para jogar o seu stick em um Xbxo360, precisamos conectar o controlador do Xbox360 ao nosso controlador. Este Instructable irá guiá-lo através do processo de preparação de um controlador Xbox360 comum para ser carregado em um UPCB. Antes de iniciar este caminho, reserve algum tempo para verificar se o controlador funciona no seu computador! Nada é mais doloroso do que descobrir que o controlador está morto DEPOIS de você colocar todo esse trabalho nele. Depois de testar tudo e ver os botões funcionarem em seu computador, você poderá começar com segurança.

Etapa 1: entender como os controladores funcionam

Antes de entrarmos nas instruções reais, gostaria de explicar um pouco da teoria. Acho que é melhor que, se você entender como as coisas funcionam, será mais adequado para criar e solucionar esses problemas. Portanto, antes de entrarmos em como fazer uma PCB piggyback, gostaria de explicar como e por que ela funciona; vamos ficar um pouco elétricos. Aqueles de vocês que já têm um entendimento decente podem querer corrigir alguns pontos como sobre buracos de elétrons; não há necessidade. As explicações fornecidas aqui são simples e se aplicam a eletrônicos digitais com uma única fonte de alimentação, como o controlador de console de videogame. Outros ótimos guias para ajudá-lo a entender essas coisas: https://www.gamesx.com/misctech/controltech.htmhttps://www.gamesx.com/controldata/controlprimer2.htmNão se assuste, mas precisamos cobrir algo rápido antes de vermos como tudo isso afeta você: 'voltagem'. Você já ouviu e pode não ter certeza do que significa. Isso é bom. É apenas um acúmulo de eletricidade, um monte de elétrons sob pressão, prontos para disparar se tivesse algum lugar para ir. Em algum lugar menos lotado de elétrons. Alta tensão: muitos elétrons sob muita pressão. Baixa tensão, nem tanto. Se você colocar os dois juntos, os elétrons da alta tensão irão disparar e se misturar com o ponto de baixa tensão, até que estejam todos com a mesma pressão em ambos os lados. Depois de equilibrar a pressão, não há mais para onde ir. Como estão com a mesma pressão, estão com a mesma voltagem. Por si só, você não pode dizer quanta pressão um ponto está sob; você tem que ter outro local para compará-lo. É por isso que um voltímetro tem duas sondas; um para testar um ponto e o outro para dizer 'compare com este local'. Você provavelmente já ouviu o termo 'chão' antes ao lidar com gravetos, mas pode não entender o que realmente significa. O aterramento é apenas uma maneira fácil de dizer 'baixa tensão' ou 'ponto de referência de 0 volt'. Estamos todos familiarizados com baterias de 9 volts e como uma extremidade tem o sinal de mais e a outra tem um sinal de menos. Se o lado positivo tem 9 volts, com o que ele está? O lado negativo, também conhecido como Ground. Se você olhou a pinagem de seu controlador de console favorito online, provavelmente viu uma linha com uma certa voltagem (+3,4 volts em controladores Sony, +5 volts em quase todo o resto) e outra linha marcada Chão. Portanto, conectar um controlador ao console é como conectar uma bateria de 5 volts ao controlador, com o aterramento indo para o lado negativo da bateria. Em tudo o que vamos fazer neste Instrutável, quando falamos em tensão, vamos compará-lo com o Terra. Uma tensão baixa é aquela muito próxima do aterramento. Uma alta tensão é mais alta do que o aterramento. Todos nós já ouvimos sobre como as coisas digitais são apenas 1s ou 0s, mesmo que não tenhamos realmente entendido isso. A ideia é que, quando verificamos algo, estamos verificando sua voltagem. Ou estará sob muita pressão ou quase sem pressão. É isso. Isso é tudo com o que nos preocupamos. Verificamos essa voltagem e obtemos nossa resposta. Alto ou baixo. Os chips em seu controlador PCB, incluindo o universal PCB, têm um fio para cada switch em seu controlador: cima, baixo, iniciar e todas as outras direções e botão que você tem. Se ele vir que a linha está com alta pressão, ele saberá que o botão não foi pressionado. Se ele vir que a linha está com pressão baixa, ele saberá que o botão foi pressionado. Mas como cada linha fica alta ou baixa? Sabemos que há alta pressão no lado positivo de nossa bateria. Sabemos que há baixa pressão no lado negativo, ou terra, de nossa bateria. Portanto, tudo o que precisamos fazer é ter a linha conectada ao alto quando o botão não é pressionado e conectada ao aterramento quando o botão é pressionado. A linha para o PCB é alta porque está conectada ao lado positivo da bateria com o resistor. Quando o botão é pressionado (fechado), todos os elétrons de alta pressão veem um lugar para ir e disparam para a conexão de aterramento. Como toda a pressão na linha não está mais lá, o chip vê uma pressão baixa e sabe que você pressionou o botão. Como podemos conectar o mesmo aterramento a todos os switches, essa configuração é chamada de 'aterramento comum', porque todos os switches possuem uma linha em comum: aterramento. É assim que a maioria das PCBs controladoras funcionam para ver o que você pressionou. O bom é que podemos verificar uma linha em vários lugares. Verificar a pressão na linha não muda a pressão na linha, então podemos ter diferentes chips verificando todos de uma vez. Contanto que todos os PCBs usem um terreno comum (então ele sabe que alto significa não pressionado e baixo significa pressionado), podemos ter grupos e grupos deles verificando a linha ao mesmo tempo e funcionando bem. A maioria dos chips agirá de forma estranha se não forem alimentados. Eles vão tentar tirar energia de qualquer pino que tenha alta pressão sobre eles. Como eles estão tomando a energia, a pressão nessa linha cai e o outro PCB vai pensar que você pressionou o botão, embora não o tenha feito. É por isso que é importante certificar-se de que todos os seus PCBs estão ligados. Portanto, uma rápida recapitulação: 1. Ambas as placas de circuito impresso devem ser ligadas, caso contrário, nenhuma funcionará. 2. Tanto o UPCB quanto o controlador Piggybacked podem verificar a pressão em uma linha ao mesmo tempo sem problemas. Então, tudo o que vamos fazer é conectar as linhas de energia e as linhas de cada um dos interruptores, e pronto. Na próxima etapa, veremos exatamente onde essas linhas estão.

Etapa 2: entender a pinagem do conector PIggyback

O conector piggyback no UPCB possui 20 pinos. A maioria deles são fáceis de entender, como as direções e os botões regulares como Jab, Strong, etc. Esta etapa se concentra em explicar a finalidade de cada pino e como identificar qual fio no cabo plano é responsável por cada pino. Quando chegar a hora de soldar o cabo de fita à placa, você vai querer saber com segurança qual fio vai para onde.

A primeira imagem é o diagrama do conector piggyback direto do esquema UPCB. Se você estiver olhando para o UPCB com os conectores piggyback no canto esquerdo inferior, os pinos corresponderão perfeitamente ao diagrama. O entalhe chave no conector físico estará à esquerda, em torno de onde os pings 7, 9 e 11 estão no diagrama. A segunda imagem mostra a aparência do conector IDC fêmea antes de inserir o cabo plano. Você pode ver os dentes de metal que perfuram o isolamento da fita e fazem contato com o cabo da fita. Isso é muito importante para entender! Se a fita for inserida como mostrado na imagem, então o fio preto mais acima será conectado ao pino 19, aquele rotulado como RB4: NÃO pino 20. O pino 20 será conectado ao fio branco abaixo. O próximo fio cinza irá para o pino 17, o roxo para o pino 18 e assim por diante. A última conexão será o fio marrom no pino 2. Ao entender como esses dentes estão dispostos, você pode saber com segurança qual fio vai para qual pino no conector piggyback. O Up, Down, Left, Right, Jab, Strong, etc. são todos muito fáceis de entender; eles são o único sinal para aquela direção ou botão. Aqui está uma explicação das outras linhas. XBOX_PB_SELECT: Esta linha será alta se e somente se o UPCB estiver usando este controlador piggybacked. Se você estiver usando seu stick em outros sistemas, como um Playstation, esta linha será baixa. Esta linha NÃO será usada de forma alguma neste Instructable. Você pode cortá-lo livremente. Se você tem conhecimento de eletrônica, isso pode ser usado com um transistor para cortar toda a energia do bloco quando não estiver em uso. RB4: 'Guia'. Esta linha não é controlada por nenhum dos botões do seu stick, mas é controlada diretamente pelo UPCB. Se o UPCB estiver usando atualmente este controlador associado, ele observará os botões Iniciar e Selecionar e diminuirá automaticamente esta linha se ambos forem pressionados. RA0: O quarto botão de soco opcional para quem gosta de ter oito botões de reprodução. RA1: O quarto botão de chute opcional para quem gosta de ter oito botões de reprodução. RB0: O botão 'Iniciar'. (Na verdade não é o botão de início. O UPCB tem um modo de torneio para evitar a pausa acidental do controlador durante o jogo do torneio. Esta linha será ativada se você pressionar o botão Iniciar e o modo de torneio não estiver ativado.) X360_2: O 'D +' linha de comunicação no conector USB do controlador. Quase sempre o fio verde do cabo USB. X360_1: A linha de comunicação 'D-' no conector USB do controlador. Quase sempre o fio branco do cabo USB. GND: Ground. Vamos conectá-lo ao fio preto do cabo USB do controlador. VCC: Power. Vamos conectá-lo ao fio vermelho do cabo USB do controlador.

Etapa 3: Preparando o controlador

O controlador a hackear aqui DEVE usar uma configuração de aterramento comum! Isso não pode ser estressante o suficiente. Para que esta configuração funcione, as linhas de sinal no controlador devem ser altas quando não pressionadas e baixas quando pressionadas. Até o momento, não há controladores com fio fabricados pela Microsoft oficial que usem uma configuração de aterramento comum, no entanto, há vários controladores, especialmente da marca MadCatz, que usam.

Agora vamos levar algum tempo para examinar o controlador e planejar como queremos proceder. Identificamos todos os fios no conector piggyback, agora só temos que descobrir onde conectá-los ao controlador. Desmonte seu controlador para remover todo o plástico ao redor para que possamos chegar à placa nua. Quaisquer motores de ruído devem ser removidos e os fios vermelho e preto que vão para eles aparados perto da placa. Os mecanismos de gatilho podem ser removidos, deixando apenas o pequeno potenciômetro preso na parte traseira. Em nossa placa MadCatz, isso reduz o controlador a um tamanho muito mais gerenciável, mas há mais que podemos fazer para torná-lo menor. O DPad é uma placa elevada em forma de sinal de adição. Dois parafusos na parte frontal e dois parafusos na parte traseira podem ser removidos para separá-la da placa, deixando apenas um pequeno cabo de fita de cinco pinos conectando-a. Dê uma olhada em ambos os lados da placa em forma de sinal de mais para identificar quais dos cinco fios são para as quatro direções de que precisamos. Escreva isso. Aqueça o ferro de solda e remova o cabo de fita da placa derretendo a solda e levantando suavemente cada fio. Estaremos soldando nossos fios de direção a esses pontos na placa, portanto, deixe-os limpos, sem solda ligando nenhum ponto. Os microinterruptores 'bumper' na parte superior da placa podem ser removidos da mesma forma. Derreta a solda por baixo, puxe uma perna para cima e repita para a outra perna. O cabo USB possui 5 fios soldados na placa. Identifique cada um dos fios e o orifício em que ele entra e anote isso. Já que o padrão USB diz qual deve ser cada cor de fio, basta anotar as cores. O fio extra é a blindagem do cabo e é conectado ao aterramento. Há cola quente ao redor dos pontos da placa onde os fios são soldados. Use um alicate ou faca Xacto para retirar a cola quente da placa, tomando cuidado para não danificar a placa. Assim que a cola estiver fora do caminho, use o ferro de solda para derreter a solda e puxe cada fio individualmente. Depois que o cabo USB for totalmente removido, use uma trança de cobre ou uma bomba de dessoldagem para remover a solda desses orifícios. Colocaremos nosso próprio fio nesses pontos do cabo plano e será muito melhor passar o fio pelo orifício de maneira adequada. Os potenciômetros de gatilho na parte traseira podem ser removidos. A boa notícia é que não precisamos nos preocupar em ser muito cuidadosos ao removê-los; há apenas um ponto por gatilho com o qual realmente nos importamos, e há um ponto de teste na frente do quadro para cada um que usaremos de fato. Portanto, remova os potenciômetros e não se preocupe se uma almofada sair. Apenas certifique-se de que nenhum ponto toque nos outros dois. Os dois controles analógicos são um pouco chatos. O eixo de metal pode ser cortado com uma roda de corte Dremel. Se você for do núcleo duro, eles podem ser removidos, mas é difícil.

Etapa 4: Opcional: Removendo os Sticks Analógicos

Os bastões analógicos são grandes, desajeitados e difíceis de remover. Mas, isso pode ser feito com muito tempo e cuidado.

Usando muito fluxo, trança dessoldada e tempo, a maior parte da solda que mantém o invólucro analógico pode ser removida. Não há muito que se possa dizer sobre este passo - aceite levar o seu tempo e resolvê-lo lentamente. O microinterruptor tátil na lateral registra o clique quando o botão é pressionado. Isso também pode ser removido. Assim que a caixa for removida, DEVEMOS amarrar as duas direções com resistores. Se não o fizermos, o stick analógico será registrado como preso em um canto distante ou oscilando para todo lado. Amarrando-o com resistores, podemos registrar e nunca se mover do centro. Você verá os dois pontos em que os dois potenciômetros estavam; os três furos em uma fileira na parte inferior e à direita. O ponto intermediário de ambos é o mais importante. Você precisa pegar dois resistores de cerca de 5 k ohms de resistência (usei 4,7 k ohms aqui) e soldá-los de forma que o pad do meio seja conectado a AMBOS os dois pads externos por meio de um resistor. Não consegui encaixar dois terminais de resistor nos orifícios centrais, então soldei uma perna do resistor no outro resistor. Não é o meu trabalho mais limpo, mas dá conta do recado.

Etapa 5: prenda a fita. Planeje as etapas de soldagem

No caso de qualquer puxão ou queda acidental, queremos conectar o cabo de fita de forma que evite que qualquer tensão na fita passe para os fios e tente puxar os rastros da placa. Existem alguns orifícios bastante apetitosos nos lados esquerdo e direito onde estavam os gatilhos que seriam perfeitos para este trabalho.

Divida o cabo plano em quatro tiras de 5 fios cada. Empilhe as quatro fitas uma em cima da outra e prenda firmemente com laços de zíper. Feito corretamente, esses cabos de fita não se movem. Ao fazer toda essa solda, não queremos ter que lutar com o trabalho que já fizemos. Portanto, começaremos à esquerda perto do anexo do cabo plano e trabalharemos da maneira certa, soldando cada fio em seu ponto correspondente, começando com o Dpad.

Etapa 6: Soldar os pontos mais à esquerda

Como sou canhoto, foi mais fácil começar com o ponto mais baixo para soldar e ir subindo. Localize o fio na direção certa, separe-o dos outros fios do lote e corte-o de forma que seja longo o suficiente para passar do ponto ao qual será soldado.

Preparando o fio: Use uma faca Xacto para cortar cerca de 1-2 mm de isolamento da extremidade. Torça os fios expostos e adicione um pouco de fluxo. Derreta uma pequena quantidade de solda na ponta do ferro e toque nos fios. A solda será sugada pelos fios, estanhando-os. Você fará esta etapa para cada fio, então pegue o jeito. De agora em diante, vou chamar isso de estanhagem do fio. O local onde o fio vai passar aqui no Dpad já tem um pouco de solda na almofada, então soldar o fio é simplesmente uma questão de pousar o fio estanhado na almofada e tocá-lo com o ferro. Certifique-se de que nenhum fio esteja fora da almofada e que nenhuma solda esteja fora da almofada. Repita para cima para as direções para a esquerda, para baixo e para cima. Depois do Dpad, o ponto mais à esquerda é o pára-choque esquerdo, LB. Estaremos conectando isso ao botão Fierce, então localize o fio para Fierce, separe-o do lote e corte-o no comprimento certo. Estanho o fio, passe-o pelo orifício em que estava o interruptor LB e solde pela parte de trás. O próximo é o local para o gatilho esquerdo. Em vez de tentar usar as almofadas de cobre usadas pelo potenciômetro agora removido, usaremos um ponto de teste na frente que está conectado a ele. Você encontrará este ponto onde a placa Dpad em forma de mais estava. Encontre o fio para RA0 / Extra0, nosso fio de 'quarto punção', corte-o no comprimento e estanhe-o. Esta é a primeira almofada à qual soldamos que ainda não tinha solda e não é um orifício de passagem, então devemos preparar a almofada estanhando-a também. Estanho almofadas de cobre: Use o seu ferro novamente a almofada para aquecê-lo bem; quanto mais quente a almofada, melhor será a conexão. Após alguns segundos de aquecimento, adicione um pouco de solda e remova o ferro. Agora que você tem solda na almofada e no fio, está pronto para começar. Coloque o fio estanhado na almofada de estanho e toque no ferro.

Etapa 7: Pontos intermediários de soldagem

Movendo da esquerda para a direita, o próximo é o botão Voltar. Encontre o fio para 'Selecionar', corte no tamanho certo, estanhe a almofada e o fio e solde. Repita para o botão Guia usando o fio RB4 e o botão Iniciar usando o fio RB0.

A seguir estão os orifícios que o cabo USB ocupava originalmente. Lembre-se de que os dois orifícios inferiores são aterrados, mas apenas por segurança devemos usar o segundo; o primeiro foi o aterramento de blindagem, e pode não se conectar diretamente ao aterramento verdadeiro em nossa placa. Comece localizando o fio terra 'GND', corte no comprimento certo e estanhe o fio. Passe o arame pelo segundo orifício da parte inferior e aplique a solda pela parte inferior. O próximo ponto foi o branco do cabo USB, chamado D-. Para nós, precisamos do fio X360_1. Corte no comprimento, estanho e solda na almofada do orifício de passagem. O próximo ponto foi o fio verde do cabo USB, chamado D +. Para nós, precisamos do fio X360_2. Corte no comprimento, estanho e solda na almofada do orifício de passagem. O último é o fio vermelho do cabo USB, a linha de alimentação VCC. Localize o fio VCC e repita e como acima. Faltam apenas seis fios.

Etapa 8: Soldar os pontos mais à direita

Vá em frente e marque os próximos cinco pontos no quadro para os quatro botões de face e o ponto de teste logo abaixo à direita do botão de face inferior; este é o ponto que usaremos para o gatilho certo.

Localize o fio Jab, corte e estanho e solde no botão mais à esquerda. Faça o mesmo para o botão Forte para o botão superior do rosto, Curto para o botão inferior do rosto e Avançar para o botão mais à direita do rosto. Localize o fio do Roundhouse. Estanhe a extremidade, alimente pelo orifício para o pára-choque direito RB e solde do outro lado. Localize o fio Extra1 / RA1, nosso fio de 'quarto chute'. Corte, estanhe e solde até o ponto de teste. Se ainda não o fez, o último fio, denominado fio 'XBOX_PB_SELECT', pode ser curto com aparador; não vamos usá-lo aqui.

Etapa 9: TESTE PARA CURTOS CIRCUITOS

Esta etapa salvará sua cauda. Deixar de fazer isso pode fazer com que você frite a placa Xbox360, o UPCB, o console ou o computador ao qual está conectado, pegue fogo, cague esquilos e roube o dinheiro do lanche. Faça.

A primeira coisa a que precisamos prestar atenção são os curtos-circuitos; uma conexão direta entre alimentação e aterramento. Pegue seu multímetro, configure-o para verificar a resistência (ohms). Vire a placa de cabeça para baixo, de forma que você fique de frente para a parte traseira, e acerte os quatro pontos que você soldou que o cabo USB originalmente estava. Coloque a ponta de prova no ponto mais alto e a outra ponta de prova no bloco mais baixo e verifique o multímetro. SE EXISTIR UM VALOR, ESPECIALMENTE UM PERTO DE ZERO, VOCÊ TEM UM CURTO. Você DEVE encontrar e consertar esse curto antes mesmo de pensar em conectá-lo a qualquer coisa. O objetivo deste trabalho é permitir que você jogue no Xbox360s, não destruir os Xbox360s. Pode haver um curto-circuito em alguma resistência, que aumenta rapidamente até que seja uma resistência infinita. Isso é perfeitamente normal e é causado pelos capacitores da placa. A única vez que você deve se preocupar é se houver um valor constante, especialmente zero. NÃO CONTINUE ATÉ QUE SEU SHORT TENHA SIDO CORRIGIDO.

Etapa 10: Teste e solução de problemas

SE VOCÊ NÃO TESTEU UM CURTO, VOLTE UM PASSO!

Presumo que você tenha um UPCB montado e testado e selecione o cabo USB para ele. Isso também pressupõe que você conectou o controlador do Xbox360 ao seu computador e o fez funcionar, seja com os drivers da Microsoft ou com os drivers do XBCD. Conecte o conector do cabo de fita IDC ao conector piggyback do Xbox, conecte o cabo USB ao seu stick, segure Fierce e Roundhouse e conecte-o ao computador. Se tudo estiver certo, ele aparecerá como um controlador do Xbox360 e tudo funcionará bem. Isso é raro. Acidentes acontecem. Portanto, aqui está uma lista de sintomas e as etapas recomendadas para resolvê-los. 1. O controlador aparece, mas um botão ou direção é mostrado como sempre pressionado: Desconecte, reconecte sem segurar os botões e veja se você vê o mesmo comportamento na operação USB normal do UPCB. Se você fizer isso, você cometeu um erro ao soldar aquele botão / direção e soldá-lo ao terra em vez do fio de sinal correto. 2. Dispositivo desconhecido ou com defeito: se o seu computador disser que algo está conectado, mas não está funcionando, provavelmente há um curto ou outro ponto de solda com defeito com um dos quatro fios soldados onde estava o cabo USB original. Verifique-os três vezes e corrija quaisquer problemas. 3. Botões incorretos: se pressionar para baixo dá um soco enquanto acerta em Forte faz você se abaixar, seus fios serão trocados. Unsolder, swap e resolder.

Etapa 11: Toques finais

Você ainda tem o cabo USB do controlador. Eles são ótimos cabos de seleção de botão USB para o UPCB, ou você pode fazer um cabo USB dedicado apenas para o Xbox360.

Para aqueles que realmente gostam de modding, os LEDs ao redor do botão guia podem ser dessoldados e substituídos por fios que ligam seus próprios LEDs personalizados. O conector do fone de ouvido pode ser facilmente estendido com um pequeno fio. O Radio Shack carrega conectores de fone de ouvido que podem ser montados na maioria dos estojos de stick, portanto, não é difícil passar o fio do conector de fone de ouvido na placa do controlador para um conector de fone de ouvido personalizado no estojo. Você deve dedicar um pouco de tempo para prender os fios o máximo possível, para evitar que qualquer um deles fique preso. Outro conjunto de zipties foi usado nesta foto para manter os fios o mais retos possível contra a placa. Boa sorte e bom jogo.