Pedal de atraso digital: 19 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

Construir pedais de guitarra é um processo demorado, muitas vezes frustrante e caro. Se você acha que vai economizar tempo e dinheiro fazendo seu próprio pedal de delay digital, eu recomendo fortemente que você leia R. G. A página de Keen sobre a economia da construção de pedal. No entanto, se como eu, você é obsessivo, gosta de brincar com eletrônicos e quer fazer algo que pareça e soe exclusivamente seu, continue lendo … só não diga que eu não avisei!

A seguir estão instruções detalhadas sobre como eu fiz meu próprio pedal digital de delay. Devo admitir que usei um cortador a laser como parte integrante do processo, mas sinto que a maioria das tarefas para as quais estou usando podem ser realizadas com ferramentas muito mais modestas. Meu foco do Instructable não é tanto na montagem do circuito, mas na montagem da caixa, pois é aí que reside o verdadeiro cerne do problema. Empurrar um monte de coisas em um pequeno compartimento não é particularmente fácil. Ainda assim, espero que essas instruções ajudem de alguma forma a simplificar o processo.

Atraso curto:

Longo atraso sem feedback:

Longo atraso com feedback:

Etapa 1: vá buscar as coisas

Você vai precisar de:

(x1) Caixa de aço de tamanho "BB" (x1) PT2399 Processador de eco (x1) TL072 amplificador operacional de baixo ruído (x1) LM7805 (x3) potenciômetros de 100K (x1) potenciômetro de 50K (x1) potenciômetro de 5K (x1) PCB (x1) Botão de pressão DPDT (x1) Botão de alternância SPST (SPDT ok) (x1) Conector de alimentação (com corte) (x2) conectores mono de 1/4 "(x5) Botões (x1) folha 1/16" borracha de santopreno (McMaster- Carr 86215K22) (x1) folha 1/8 "cortiça

capacitores: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

resistores: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Observe que alguns dos links nesta página são links de afiliados. Isso não altera o custo do item para você. Eu reinvesti todos os rendimentos que recebo para fazer novos projetos. Se você quiser sugestões de fornecedores alternativos, por favor, deixe-me conhecer.)

Etapa 2: o esquema

Meu esquema é em grande parte (leia-se: quase inteiramente) baseado no pedal EchoBender da Casper Electronics, que por sua vez é amplamente baseado no pedal Rebote 2.5 Delay do Tonepad, que por sua vez é, mais ou menos, baseado no esquema de exemplo na folha de dados PT2399. Tendo os três breadboard, eu pessoalmente não consigo ouvir uma diferença significativa no som entre a versão do Casper Electronic e a do Tonepad, que algumas pessoas dizem que tem um som superior (o da folha de dados soa sem graça). O bom da versão Casper Electronics é a inclusão de um potenciômetro de feedback, que dá um som realmente completo ao efeito de eco.

As coisas que eu mudei são alguns valores de resistor e capacitor levemente significativos. A maior diferença é que removi o potenciômetro de distorção de "longo atraso". Este potenciômetro está basicamente forçando o chip a sub-amostrar a entrada para criar um atraso maior e, na minha opinião, não soa muito bem. Se você gosta de áudio sub-amostrado e com atraso longo, por favor, coloque um potenciômetro grande (1M) em série com o potenciômetro de atraso. Como você também pode ter inferido disso, quanto maior o atraso, menos claro o sinal de saída; portanto, esteja avisado de que mesmo o "pequeno atraso" começa a se degradar quando totalmente acelerado.

Por causa da redundância, redesenhei o esquema. Coloquei três notas de imagem em meu esquema para indicar as partes do circuito que mudaram. O esquema desenhado por Casper Electronics é muito mais claro e eu recomendo que você vá principalmente por esse.

Etapa 3: controle o circuito

Construa o circuito em uma placa de ensaio.

Por que breadboard?

Existem alguns motivos: 1) Para ter certeza de que você acertou em primeiro lugar. Não há nada pior do que soldar um circuito permanentemente no lugar para descobrir que ele não funciona. 2) Este método permite a experimentação. Por exemplo, se você não gostar de como soa, você pode facilmente trocar as partes até que faça isso. 3) Você pode facilmente expandir o circuito. 4) Também é rápido de fazer e se você descobrir que não gosta do circuito, não perdeu muito tempo soldando. 5) Fornece uma referência para seguir quando você finalmente decidir soldá-los permanentemente.

Etapa 4: soldar o circuito

Quando tiver certeza de que o circuito funciona na placa de ensaio, solde tudo, exceto os conectores, potenciômetros e interruptores, a uma placa de circuito impresso. Preste muita atenção às suas conexões.

Se você tiver peças suficientes para fazer isso, é recomendável deixar a placa de ensaio intacta como um ponto de referência. É aconselhável apenas desmontar a placa de ensaio depois de ter certeza absoluta de que o circuito soldado funciona.

Etapa 5: faça suportes de borracha

Usando os arquivos anexados, corte os padrões de colchetes em uma folha de borracha de 0,2 . Usei um cortador a laser, mas você provavelmente pode obter os mesmos resultados com uma faca afiada e alguns traçados cuidadosos.

Essas duas peças irão entre os potenciômetros e a caixa, e os interruptores e a caixa. Eles funcionarão para evitar que o corpo dos potenciômetros e interruptores girem.

Etapa 6: estêncil na frente

Baixe o arquivo anexado, zere a caixa no cortador a laser e estêncil a imagem na frente da caixa. Faça um passe forte ou dois passes médios. Você quer gravar até começar a ver o metal do gabinete.

Se você não tiver um cortador a laser, imprima o arquivo em papel adesivo, cole-o em sua caixa e recorte-o com uma faca Exacto

Etapa 7: pintar

Mexa bem o esmalte preto (já que tem tendência a se separar) e depois aplique uma camada em cada uma das palavras gravadas no topo da caixa. Espere secar e aplique uma segunda demão. Em seguida, espere secar mais uma vez e siga em frente.

Dica: Para evitar que o pincel resseque entre as demãos, você pode deixá-lo totalmente submerso no esmalte.

Etapa 8: Exercício

Prenda sua caixa em uma morsa de prensa. Certifique-se de usar algum tipo de acolchoamento uniforme, como uma folha de pano ou, no meu caso, um tapete fino de cortiça. Certifique-se de prender corretamente o torno ou fixá-lo de outra forma na prensa de perfuração.

Usando uma broca de 1/2 , alinhe a broca no centro da marcação do botão do interruptor de pé e depois perfure.

Substitua a broca de 1/2 "por uma broca de 9/32" e repita o processo de alinhamento e perfuração para fazer 5 furos para os potenciômetros.

Etapa 9: descascar

Retire a fita do pintor e use com cuidado uma faca Exacto para pegar ou riscar suavemente quaisquer pedaços de tinta perdida ao redor das letras.

Etapa 10: Faça mais exercícios

Agora, precisamos fazer furos na lateral da caixa. Dois dos orifícios terão 3/8 de diâmetro e serão para os conectores de áudio (nos lados esquerdo e direito). Os outros dois orifícios serão para o conector do adaptador de energia DC e um botão liga / desliga (na parte traseira). Para esses dois furos, você deve obviamente usar brocas apropriadas para o tamanho da peça que você tem (eu recomendo fazer furos de teste no material de sucata primeiro). Como você pode ver, também fiz um furo extra para uma chave que não fiz acabar usando (você pode ignorar isso, a menos que tenha um uso para ele).

Para descobrir onde fazer esses furos instalei temporariamente alguns potenciômetros e, em seguida, usando estênceis de fita e as peças a serem instaladas, descobri a posição exata do furo no interior da caixa. Depois de colocar isso no lugar, alinhei um estêncil idêntico do lado de fora da caixa. A teoria aqui é que o orifício interno corresponde ao orifício externo, de modo que, quando você perfura, sua peça deve se encaixar exatamente onde precisa estar.

Descobri que o que funciona melhor neste caso é se os conectores de áudio de 1/4 "estão situados entre e" acima "(ao olhar para dentro da caixa) as duas filas de potenciômetros (e também longe o suficiente da borda para compensar a borda A posição do interruptor e do conector de força são menos críticas, mas também devem estar situadas "acima" do potenciômetro.

Uma vez que toda a sua fita esteja devidamente posicionada, faça os furos.

Etapa 11: Etch novamente

Desta vez, estamos fazendo as coisas um pouco para trás, como você pode notar, primeiro perfuramos os orifícios e agora estamos gravando. Decidi fazer assim para garantir que fizesse orifícios alinhados corretamente com os potenciômetros no interior da caixa.

De qualquer forma, basta colocar um pedaço de tinta sobre o buraco e usar um lápis ou lâmina para cutucar a fita e expor o buraco. Em seguida, coloque a caixa em uma morsa de prensa de broca. Abaixe a base de seu cortador a laser cerca de 30 centímetros e, em seguida, coloque todo o material dentro. A maneira mais fácil de fazer isso é desligar o bloqueio do eixo x / y, ligar o ponteiro do ponto vermelho, mover a cabeça do laser para onde você acha que o ponto zero deveria estar e, em seguida, redefinir a posição inicial do laser. Então, com um pouco de tentativa e erro e alguns pedaços de fita, você conseguirá obter o alinhamento correto.

Etch usando as seguintes configurações:

Potência: 50 Velocidade: 100 passes: 5

Se você não tiver um cortador a laser, faça alguns estênceis como antes e fixe-os apropriadamente na caixa.

Quando terminar, repita o processo de pintar, descascar e retirar o excesso de tinta.

Etapa 12: forro de cortiça

Forre a tampa com uma folha de cortiça ou outro isolante fino. Isso dará à placa de circuito uma superfície que não é condutiva e evitará curto-circuito.

O arquivo anexo pode ser usado em um cortador a laser e produz um formato que corresponde à borda interna da tampa e aos orifícios dos parafusos.

Fixei a rolha na tampa com um pouco de cola em spray. Em retrospecto, eu deveria ter alinhado as bordas com fita azul antes de borrifar, pois precisava lavar a cola em spray depois (o que era uma dor no pescoço).

Etapa 13: potes e interruptores

Instale seus potenciômetros e interruptores dentro da caixa usando os suportes de borracha para mantê-los no lugar.

Não se esqueça de alinhar os potenciômetros com suas etiquetas apropriadas.

100K - Volume seco 100K - Volume úmido 100K - Repetir 50K - Atraso 5K - Feedback

Etapa 14: Conecte o painel frontal

É hora de conectar os potenciômetros usando fio trançado. O pino certo em cada um deve ser conectado junto como aterramento. Os outros pinos devem ser conectados de acordo com o diagrama de fiação abaixo.

Eu recomendo usar fios de cores diferentes para cada pino não conectado ao aterramento. Para esta variedade de fios, usei o chicote de fiação de uma fonte de alimentação de computador quebrada. Isso me deu muitos fios de cores diferentes para escolher.

Etapa 15: conecte a energia

Conecte o conector de alimentação de forma que fique com a ponta positiva. Em outras palavras, o fio vermelho da bateria de 9 V deve ser conectado ao pino central e o fio preto da bateria deve ser conectado a um dos pinos que é desconectado quando o plugue é inserido.

Conecte outro fio preto entre o pino não utilizado e o aterramento na placa de circuito.

Além disso, conecte um fio vermelho do pino de alimentação vermelho ao pino central do interruptor de alimentação SPST. Conecte um último fio vermelho ao terminal que faz a conexão com o pino central quando a chave é colocada na posição "On".

Etapa 16: Conecte o painel frontal

Conecte os fios dos potenciômetros e a chave liga / desliga à placa de circuito, conforme apropriado.

Etapa 17: conecte tudo o mais

Por último, você precisa conectar o stomp switch DPDT e os conectores de entrada e saída.

Se o seu gabinete for condutor, você só precisa conectar um pino dos conectores ao aterramento. O outro pino fará uma conexão através da caixa.

Dito isso, certifique-se de conectar os conectores de entrada e saída adequadamente. Caso você não saiba o que é apropriado, os pinos de entrada e saída devem ser conectados respectivamente aos pinos centrais na chave DPDT. Um par externo de pinos deve ser conectado à placa de circuito (prestando muita atenção em "In" e "Out"). O outro conjunto de pinos deve ser simplesmente amarrado para um bypass verdadeiro.

Etapa 18: Toques finais

Agora é hora de dar os retoques finais.

Use uma chave sem serrilhada para apertar as porcas e aperte bem os potenciômetros, interruptores e conectores na chave.

Conecte uma bateria de 9V.

Coloque tudo dentro do gabinete, coloque a tampa, certifique-se de inserir os plugues em ambos os conectores desimpedidos e, em seguida, aparafuse o gabinete fechado.

Se você ainda não fez isso, coloque os botões do potenciômetro e aperte o parafuso de fixação.

Por último, você pode querer colocar alguns pés de borracha autoadesivos na parte inferior.

Etapa 19: Plug and Play

Conecte-o e agite.

Se balançar não está funcionando, NÃO ENTRE EM PÂNICO!

Abra o caso de volta e depure o problema.

Aqui estão algumas dicas para depuração:

1) Está ligado? Bem … ligue. 2) A bateria tem carga? 3) Há alguma conexão em ponte no PCB? 4) Todas as conexões correspondem ao esquema? 5) Você conectou os interruptores corretamente? 6) Você direcionou o cabo corretamente de ENTRADA para SAÍDA? 7) O volume da guitarra e do amplificador está alto? 8) O seu amplificador está mesmo ligado? 9) Que tal o volume do pedal? 10) Se estiver ligado, mas não atrasado, você já tentou pisar no pedal?

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