Valve Guitar Effect Case e fonte de alimentação: 7 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40

Esta será uma fonte de alimentação e chassi para um pedal de efeito de guitarra baseado em válvula. Eu estava descobrindo isso à medida que avançava, então a progressão que mostrarei não era necessariamente a ordem que tomei - o que se segue é uma rota idealizada, reorganizada e não obcecada pelas trilhas falsas que eu segui. Este pedal em particular se tornará um efeito de tremolo baseado em um Fender Vibro Champ dos anos 1960, embora uma vez que você tenha uma fonte de alimentação, dois tubos, entradas e saídas de fone e alguns controles, você pode construir 95% dos circuitos de válvula de fuzz / tom / tremolo lá fora. Muitas pessoas lutam com o trabalho em metal para caixas de pedais e espero que este instrutível dê às pessoas uma vantagem em seus projetos. Mais do que tudo, quero dar a você, leitor, confiança. Perceba que as ferramentas que usei não são caras ou esotéricas e, assim que você as tiver, vários mundos se abrirão. Eu estava trabalhando em uma placa de madeira de 16 x 26 polegadas em uma mesa de jantar com passeios ocasionais para o chão da varanda sempre que queria gritar. Esteticamente, estou indo para uma espécie de punk vapor, mas dependendo do cores e materiais dos diversos detalhes podem ser alcançados uma ampla gama de gêneros. Este projeto envolve altas tensões que podem te matar. Se você não se sentir confortável com a tensão da linha (que, por meio da rede elétrica, uma verdadeira façanha de engenharia [obrigado, antepassados], produzirá tanta amperagem quanto for necessária para matá-lo, e fará isso sem notar seu corpo se debatendo) e alta tensão de corrente contínua, você deve recuar, fazer algumas leituras, ter confiança em sua técnica de soldagem, e então embarcar na feliz jornada da tecnologia obsoleta (ainda que ocasionalmente superior). Aqui estão alguns bons pontos de partida: Comece aqui … depois escolha o resto do Tube CAD JournalAiken Amplification tem uma ótima seção de Informações técnicasFórmulas básicas de tuboAlguns bons artigos sobre som DIY, também um host de um fórum DIY e vendedor de kits … alguns outros fóruns: Hoffman Amplifiers também vende peças e tem uma ótima biblioteca. Comece nesta página DIY Basics e o resto deste fórum também é ótimo. Entre os artigos e os fóruns, você encontrará quase tudo que precisa saber, certamente o suficiente para começar e provavelmente o suficiente para mantê-lo ocupado por um bom tempo. Leia antes de começar a postar. A maioria dos fóruns é ocupada por pessoas MUITO gentis que querem ajudar qualquer pessoa que compartilhe sua paixão por áudio DIY, mas não vamos tirar proveito disso. Faça sua leitura. Ferramentas de que você vai precisar: Rebarbadora de ângulo Arquivos de metalVárias chaves de fendaTriangleDrill e vários bitsSoldering Iron plus Affiliated AffectsTaps (opcional) Epóxi (opcional) Exacto KnifeContact Glue

Etapa 1: o chassi

Começamos no perímetro do pedal. Esse material pode ser encontrado na maioria das lojas de ferragens, ferragens e esquinas. Eu não promovo o roubo de propriedade do DOT, apenas digo como referência visual. Você precisará de sessenta centímetros de tubo de aço soldável de polegada e meia quadrada, dependendo de quão rigorosamente você seguir esses planos. Pegue sua rebarbadora e corte o tubo quadrado no centro em todo o comprimento. Use proteção auditiva e ocular, pelo amor de! @ $%. Você desejará o uso de todas as suas faculdades para contemplar a consumação deste projeto. Os orifícios no tubo têm uma polegada no centro e quero que os cantos caiam nas partes sólidas. Marquei as linhas de dobra (começando em uma borda) a sete centímetros, daquele ponto a vinte centímetros, daquele ponto a dezoito centímetros, daquele ponto a vinte centímetros e, a partir desse ponto, marquei um corte a sete centímetros. Em seguida, desenhei linhas de 45 graus irradiando das linhas de dobra. Esses 45s são linhas de corte para os cantos. Eu vou dobrá-los à mão e não vou soldá-los no lugar, então fiz os 45s se encontrarem um pouco atrás do lado que será dobrado. A imagem abaixo é um exemplo exagerado disso; à sua esquerda está um exemplo das linhas que realmente usei. Isso criará um espaço entre as bordas cortadas ao dobrar o metal, pois você terá que dobrar levemente o canto para que fique em um ângulo correto. Depois que as coisas forem cortadas, você pode dobrá-lo, começando de uma extremidade à outra. As pontas não combinavam muito para mim, então usei três grampos para mantê-lo plano e fazer as pontas se encontrarem. Agora vou abotoá-lo usando um pratinho que peguei de uma cômoda de gavetas chatas que encontrei no lixo (outras partes agora são estantes de livros e uma prateleira de temperos. O presente que continua dando.). Você pode usar qualquer pedaço de metal, mas este já tinha bordas chanfradas e orifícios para parafusos. Me salvou quarenta segundos, pelo menos. Eu queria uma maneira única e vagamente boba de carregar o pedal - além de uma maneira de facilitar a escolha de uma nova alça. Então eu decidi dar aos botões da alça do pedal da guitarra para que você possa usar qualquer alça da guitarra para carregar o pedal como uma bolsa. Eu sei que Chewie estaria por trás disso. Para essa visão de perfeição, só precisei fazer um furo no primeiro espaço de ambos os lados para tirar um parafuso de latão de 1/4 de polegada. Cortei os parafusos para que eles tivessem apenas o comprimento suficiente para penetrar no tubo quadrado e uma porca de travamento, com uma pequena folga para a tira do lado de fora. Os orifícios nas laterais da tubulação têm o tamanho perfeito para tomadas de telefone e há espaço para duas em um lado da placa tubular; do outro lado, os furos podem ser usados para a alimentação. Você pode usar um alívio de tensão em um orifício para alimentar o cabo de alimentação e um porta-fusível no outro (como o P-H1200 e o S-H205, respectivamente, no Antique Electronic Supply). Eu, no entanto, prefiro cabos de alimentação removíveis - se estiverem danificados, você pode substituí-los facilmente. Além disso, conforme você usa o pedal em diferentes configurações, ele permite que você encontre o comprimento perfeito, portanto, há uma coisa a menos com que se preocupar. Isso significa que o Sr. IEC Socket e seu convidado para jantar, Sr. Square Hole - que é onde a maioria das pessoas educadamente se desculpam, lembrando-se de repente da grande inauguração de um Denny's na mesma rua, onde o restante dos festeiros se formarão e passe uma noite feliz na ausência do Sr. Square Hole, tornada ainda mais agradável pelo fato de ele quase errar. Eu gosto de um pouco de miséria, e o trabalho em metal para um IEC está naquele nível em que alguém pode se olhar orgulhosamente no espelho sem ter que passar, por exemplo, por uma desestabilização governamental. Quatro furos e duas lâminas Dremel quebradas depois, posso manter minha cabeça erguida.

Etapa 2: a fonte de alimentação

Não vou alimentar esse pedal de 18VDC. Digo pomposamente: não é assim que funcionam as válvulas. Eles aceitarão essa voltagem com um sorriso e um estremecimento quase imperceptível; mas o fato é que se você quiser alimentar o ar com vibrações induzidas por válvula, precisará trabalhar com alta tensão, pois a baixa tensão não permite que a engrenagem funcione em todo o seu potencial. Esta fonte de alimentação em particular fornecerá 12 VCC regulado para os aquecedores e 290 VCC não regulado para a fonte B +. Um resistor maior do que 1k 1W ou um choke vai te dar uma voltagem mais baixa - eu senti que 290VDC é um bom ponto de partida. O regulador de 12 VCC precisa de pelo menos 13 VCC em sua entrada e você deve mirar um pouco mais alto para se proteger contra a flutuação da alimentação da parede. Por outro lado, você não deseja introduzir uma tensão muito alta, pois o regulador converterá o excesso de tensão em calor. Lembre-se de que os transformadores transformam a tensão. Eles não têm uma entrada e uma saída definidas, apenas uma proporção definida de entrada para saída. Quando um transformador diz que tem um primário de 120 VCA e um secundário de 10 VCA, está realmente dizendo que seus dois enrolamentos mantêm uma relação de 12: 1 um com o outro. Assim, 120 VCA no primário resulta em 10 VCA no secundário --- e --- 10 VCA no secundário torna 120 VCA no primário - E --- 3 VCA no secundário fará 36 VCA no primário. A outra conversão que você precisa para começar a entender se refere ao manuseio de energia. Se o mesmo transformador acima tiver uma classificação de 2 Amp, você pode multiplicar 2 Amp por 10 VCA para obter 20 VA. Agora, qualquer que seja a tensão obtida de um transformador, você pode dividir a classificação VA pela tensão final, independentemente de qual enrolamento fornece a tensão final. Nos exemplos acima, 120 VCA lidaria com 0,16 amperes ou 160mA e 36 VCA lidaria com 1,8 amperes. O primeiro transformador da linha produz cerca de 16,5 VCC quando retificado, o que manterá o regulador feliz. O primeiro transformador também envia 12,6 VCA para o próximo transformador, que é invertido de forma que 12,6 VCA vá para o enrolamento secundário e se torne 216 VCA no enrolamento primário, que retificado torna-se cerca de 300 VCC. Isso é reduzido para cerca de 290 VCC pelo resistor de 1k. Aqui está a lista de peças para esta fonte de alimentação em particular: Item, Número de peça da Mouser Transformador de energia (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 Transformador de energia (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (PT2 mais antigo) Transformador de energia (PT2), 120CT, 546-186B120 (PT2 recomendado) x2 400V 8A retificador de ponte, 621-GBU8043300uF capacitor eletrolítico de 35v, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1,5A regulador de voltagem de 8A, 595-UA7812CKTTR420-1 Capacitor eletrolítico de 35V, 140-XAL35V220-RC450V 22uF capacitor eletrolítico, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF capacitor eletrolítico axial, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W resistor, 594-5073NW1K000J cerca de $ 30 incluindo frete. Observe que algumas das partes ilustradas são coisas que eu tinha por aí, mas as partes que listo acima irão combiná-las funcionalmente. Os dois capacitores axiais de 22uF 450 V serão conectados diretamente aos soquetes do tubo. Eles ainda fazem parte da fonte de alimentação e serão usados por quase todos os efeitos. Aqui está uma imagem maior do esquema e da PCB. Pode-se construir isso em uma placa de ensaio, embora eu possa sugerir colar duas peças de frente para frente e soldar todas as conexões você pode alcançar em ambos os lados, dando uma melhor conexão mecânica. O layout que estou incluindo está posicionado em uma grade que corresponde a uma placa de ensaio típica. Usei uma bela placa de cobre espessa. Para isso, desenhei o layout em papel milimetrado, colei no PCB e perfurei a guia de papel. No lado de cobre da placa, desenhei as conexões com um marcador e usei uma faca de exacto para cortar as lacunas no cobre. Aumentei essas lacunas com um furador e lá estavam meus rastros (fig. 6a). Para aquele toque pessoal, pintei meu quadro de preto e escrevi os valores das peças no rosto. Atualização: Os transformadores que eu listei são aqueles que eu tinha e o PT2 estava bem no limite de amperagem - você pode querer usar 546-186B120 para o PT2. Seus secundários (terminais 5 e 8) seriam conectados diretamente ao IEC e interruptor de alimentação em paralelo com T1, os primários (terminais 1 e 4, com 2 e 3 soldados um ao outro) fazendo cerca de 330 VCC retificados. A voltagem extra fará com que as válvulas o amem tanto. Isso aliviará um pouco o estresse de ambos os transformadores de força, diminuindo o calor e aumentando a vida útil. 546-186B120 não é montado em PC, mas você pode encurtar o Power PCB e montar T2 no novo espaço. Retirar T2 de bordo e alimentá-lo da rede é a única mudança. Tenho ambas as versões do PCB postadas, mas a nova versão é recomendada. PCB melhorado

Etapa 3: Mais trabalho em metal

Existem três pedaços de metal restantes a serem combatidos. A placa frontal, uma placa traseira e uma placa divisória no meio. A última peça manterá as válvulas no lugar e separará a fonte de alimentação, que emitirá muito ruído de radiofrequência e zumbidos, das válvulas, que farão o tipo de ruído bom. Todo o meu metal virá de algo que encontrei no lixo. Tem cerca de um dezesseis avos de polegada de espessura e, portanto, não vai tirar nenhum @ # $% de você ou de seu pé. Primeiro, cortei um pedaço de 7,5 por 5,75 polegadas para usar como um painel frontal (essas medidas são cerca de 3/8 polegadas mais curtas das medições internas). Comecei aqui para poder posicionar as coisas dentro da cavidade e descobrir a forma necessária para a placa divisória. Para manter o visual steampunk, eu queria o máximo possível de parafusos no painel frontal (pensei em rebites, mas minha bigorna está a 1600 milhas de distância). Desenhei uma linha de 1/8 de polegada atrás da borda recortada na parte frontal e fiz um orifício de 1/8 de polegada entre cada vieira. Em seguida, fiz um orifício de 1/16 de polegada no painel frontal abaixo de cada orifício e bati no painel frontal para encaixar os parafusos de latão que comprei em uma loja de ferragens. Instalei apenas quatro parafusos no momento porque precisaria retirá-los mais tarde, quando pintasse tudo. Agora, virando o chassi, posicionei a placa de alimentação o mais próximo possível da borda da cavidade, descobri quanto espaço precisava para os interruptores de alimentação e tracei uma linha no painel frontal. Em seguida, coloquei os soquetes das válvulas (P-ST9-700 da Antique Electronic Supply) onde eu queria, deixando espaço para puxar e substituir as válvulas quando elas inevitavelmente se desgastassem. Desenhei uma linha nas bases dos encaixes e, a partir dessas duas linhas, elaborei a peça da foto abaixo. A rebarbadora agilizou o trabalho com isso. Em seguida, perfurei dois orifícios de 3/4 de polegada para os soquetes de válvula (com dois orifícios de 1/8 de polegada cada para parafusos de retenção) e um orifício de 3/8 de polegada para fios para o pedal (P-H498 em Antique Electronic Supply). O pedal tem dupla função, prendendo também o braço da placa divisória ao painel frontal. A placa divisória é presa em uma extremidade pelos parafusos que prendem a placa e o tubo quadrado, e na outra extremidade por dois novos parafusos. Este arranjo bloqueia um dos buracos - acabei de perfurar o local ofensivo e minha ventilação permaneceu ilesa. A placa de alimentação tem quatro orifícios para parafusos de 3/16 pol. - eles são duplicados na placa divisória. A placa traseira precisará ser removida periodicamente para manutenção, então eu não queria enlouquecer com os parafusos. Deve ser um elemento estrutural, então eu não queria ficar complicado com liberações deslizantes, atuadores pneumáticos e teoria das cordas. Acabei com uma placa simples de 7,625 por 5,75 polegadas presa por quatro parafusos. Os parafusos têm cabeças grandes o suficiente para que eu pudesse triturar em fendas que poderiam ser giradas com moedas para tornar a substituição da válvula um pouco mais conveniente. Claro, você é um bom músico que trouxe algumas chaves de fenda e um kit de solda, certo?

Etapa 4: Interface Humana

Instalarei um efeito Fender Vibro Champ neste chassi, mas é claro que você pode fazer o que quiser. Para este tremolo, porém, eu precisava de três botões e um pedal. Os botões são três conectores de caixa de conduíte elétrico que encontrei em um brechó. Eu amo o lixo estranho-mas-familiar que posso encontrar em lugares como aquele, e tenho uma pequena pilha de coisas esperando pacientemente para se tornarem amplificadores. No último minuto, encontrei um pedaço de um difusor de luz fluorescente. Eu meio que odeio a aparência dos difusores com padrão de diamante, mas segurando esta peça eu descobri que a parte de trás dela tem uma aparência mais acolchoada. Rastreei a abertura dos conectores do conduíte no pedaço de difusor e cuidadosamente recortei com uma serra dentada de dentes finos. O difusor era feito de plástico quebradiço, então eu precisava apoiar o máximo possível da peça ao cortá-la. Retoquei o encaixe com uma lima de metal grosso para que os difusores se encaixassem bem dentro dos conectores de conduíte. Misturei um lote de resina epóxi de uma hora (encontrada na maioria das lojas de ferragens) e deixei descansar por cerca de vinte minutos, esperando que engrossasse significativamente (apenas verifiquei periodicamente até que o bastão de agitação pudesse ser mantido em pé na resina) para que eu pudesse derramar um pouco nos conectores do conduíte, mas sem que vazasse pela vedação imperfeita. Depois de curado, fiz um novo lote de resina e enchi os conectores do conduíte até logo abaixo da borda. Depois de curado, perfurei (com mão firme e olho vigilante) um orifício de 1/4 de polegada para tirar a haste do potenciômetro. Nas laterais dos botões, perfurei e bati em um orifício para colocar um parafuso de fixação. Os botões e outros podem ser arranjados de qualquer maneira. Marquei as áreas do painel frontal das quais eu precisava ficar de fora e passei um tempo cutucando meus conectores modificados, visualizando-os em uso e os diferentes ângulos em que seriam vistos. Tentei algumas coisas, tirei uma foto para a posteridade, dormi, comi, roubei olhares, reorganizei, fiz um smoothie, aí acabei com isso. Estranho, mas estruturado. Eu gosto disso, faça o seu próprio se não quiser (ou fizer).

Etapa 5: Octopus

O metal que usei para o polvo já tinha tinta vermelha e muitos arranhões. Eu desenhei uma maquete do que eu tinha até agora na folha de metal vermelha e alguém muito mais inteligente do que eu desenhei um polvo nela. Em seguida, usando a rebarbadora, cortei a maior parte de uma borda recortada e, em seguida, ajustei a borda com uma lima. Quando uma borda se ajustou, trabalhei na outra borda recortada, novamente fazendo o ajuste fino com uma lima. Faça passes leves, movendo a lima constantemente ao longo da borda do metal para evitar manchas. Remova o material uniformemente, não tente muito, e ele se entalhará sozinho.

Etapa 6: Concluir o trabalho

É hora de pintar! E todos nós sabemos que a tinta é tão boa quanto a preparação. Primeiro, removi os conectores, os parafusos da correia e os parafusos do painel frontal. O painel frontal balança por dentro - não estava machucando ninguém. Usando uma roda de arame, removi todas as rebarbas e preenchi as rachaduras nos cantos com um epóxi espesso de cinco minutos. Depois de lixar tudo, lavei as cabeças dos parafusos da placa e os orifícios rosqueados dos parafusos da correia. Depois de duas camadas leves de primer no tubo quadrado e na placa traseira, borrifei quatro camadas de esmalte preto texturizado. Depois de respirar fundo, comecei a montagem final. Cortei um pedaço de couro do mesmo tamanho do painel frontal, marquei as posições dos potes e do pedal e recortei com uma faca de exacto, fazendo os furos do potenciômetro do mesmo tamanho que suas arruelas. Em seguida, colei o couro no painel frontal com cimento de contato. A placa frontal estava presa com muitos parafusos ao tubo quadrado. A resina epóxi que usei para preencher os botões é translúcida. Então decidi acendê-los por baixo com LEDs para fazer os botões brilharem. Um LED acenderá com a chave liga / desliga, um indicará se o tremolo está ligado e o terceiro atuará como uma fonte de corrente constante na seção do oscilador (faça sua leitura). Conforme a válvula oscila, o LED pisca, dando a você uma referência visual. Acabei de aprender sobre fontes de corrente constante com um cavalheiro no Hoffman Amps Forum. Eu não posso dizer coisas boas o suficiente sobre fóruns DIY. Eu fiz um furo do mesmo tamanho dos LEDs logo acima dos eixos dos potenciômetros. Aumentei esses orifícios apenas até a metade do metal com um pouco do tamanho da base do LED. Desta forma, os LEDs ficam alinhados com a parte de trás do painel frontal. Você pode ver na foto que as arruelas do potenciômetro precisaram de um pequeno entalhe para abrir espaço para os LEDs. As conexões de LED são detalhadas abaixo, mas lembre-se de que diferentes tipos de LEDs exigem resistores limitadores de corrente de valores diferentes. Todos os LEDs devem listar sua tensão e corrente direta, que você pode usar para calcular o resistor de que precisa. Os LEDs e seus cabos são mantidos no lugar com uma linha de epóxi ou cola quente de cinco minutos. Descobri que não penetra luz suficiente na resina … então decidi fazer furos adicionais ao redor das bordas dos botões. À medida que um orifício se aproxima do LED, o ponto fica mais claro. Um toque fortuito de legal. Precisarei experimentar profundidade e técnica, mas acho isso muito emocionante. A placa divisória precisava ser levemente empenada para caber na cavidade, mas, uma vez inserida, a placa de alimentação foi fixada na placa e tudo foi aparafusado no chassi. Para fornecer uma referência de aterramento, um fio de cobre de calibre 12 sólido foi conectado ao terminal do meio do pedal e esticado na parte de trás do chassi, para ser aparafusado à placa tubular com um terminal de anel. A maioria dos componentes do efeito será anexada de uma extremidade à outra de componentes. As conexões restantes serão para aterramento. Este exagero será um lugar resistente para conectar qualquer eletrodo e fornecerá uma ótima referência de aterramento. A placa traseira foi coberta com uma almofada de pé de móvel antiderrapante. Isso ajudará a manter o pedal no lugar e isolá-lo das vibrações do chão. No interior da placa desenhei o esquema da fonte de alimentação e do efeito.

Etapa 7: Fin

Trabalhe metodicamente e continue verificando seu progresso. Divida o projeto em pedaços menores e certifique-se de que eles funcionem separadamente antes de fazê-los tocar juntos. Estarei postando outro instrutível que detalha mais o circuito do tremolo, eu só queria cobrir o grande estrondo que o chassi e a fonte de alimentação fornecem. Espero que outras pessoas gostem desta ideia e continuem com ela. Estou ansioso para ver suas abordagens sobre o chassi e botões, e para ver a gama de efeitos e amplificadores que as pessoas fazem dentro dele. Obrigado pela leitura e me diga o que você achou do projeto e minha apresentação.