Filtro de tensão controlada MS-20 barato: 53 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

O que você precisa:

Todas as peças para esta construção

Uma superfície de trabalho limpa e bem iluminada

Seu ferro de solda

Boa solda

Alicates, descascadores de fios, pinças, qualquer coisa

Um grande pedaço de massa para pôster para manter seu trabalho no lugar

Isso é instrutível!

Lembre-se, você precisará de uma fonte de alimentação bipolar para executar este circuito. A montagem em um painel e em um gabinete é com você. Se você quiser ver como eu faço, em lata, dê uma olhada no meu vídeo sobre isso no Youtube. Pesquise ozerik - sou eu.

Este projeto é baseado em uma versão levemente modificada da versão de René Schmitz do muito conceituado Korg MS-20 VCF. Este circuito tem tanto potencial de modificação, mas o objetivo deste projeto é permitir que qualquer pessoa com paciência e destreza suficientes construam um módulo VCF de qualidade profissional por literalmente alguns dólares.

Encontre o projeto de René aqui

Meu próprio esquema está aqui

Suprimentos

BOM (lista de materiais)

(todas as peças de que você precisa)

• 1 x TL074 quad op amp
• 1 x LM13700 dual OTA
• 2 transistores PNP 2 N3906
• 2 x LEDs verdes 2 x potenciômetro de 100K
• 1 x resistor de 470K
• 2 x resistores de 100K
• 7 x 10K resistores
• 1 x resistor de 4,7K
• Mais um resistor, de 2,2K a 20K… veja o texto!
• 4 x resistores 220R
• 1 x 1uF capacitor eletrolítico
• 1 x capacitor de disco de cerâmica 100nF
• 1 x 4,7nF capacitor de disco de cerâmica
• 2 x 1,5 nF capacitor de filme

Etapa 1: os chips

Ok, aqui estão os dois chips de que você precisa. Os recortes na extremidade próxima indicam que essa é a extremidade "norte" ou "superior" do chip. Esses dois chips também têm uma pequena depressão circular nessa extremidade do chip. O pino mais próximo desse mergulho é o pino um (1). Os pinos são numerados a partir daí, indo no sentido anti-horário para baixo, cruzando e depois para cima.

O TL074 possui 14 pinos. O LM13700 possui 16 pinos. Isso faz com que o pino em frente ao pino 1 do TL074 pino 14, o pino em frente ao pino 1 do LM13700 seja o pino 16. A razão pela qual os pinos são numerados dessa forma é porque quando os componentes eletrônicos eram todos tubos de vidro redondos, haveria o pino 1, e a parte inferior do tubo seria numerada no sentido horário ao redor do círculo. Neste documento, usarei os números dos pinos para ajudá-lo a obter a fiação exatamente correta.

Etapa 2: O LM13700

Aqui está o LM13700.

Corte esses pinos curtos: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Corte esses pinos: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Você vai fazer a mesma coisa em ambos os lados do chip. Ambos os chips que estamos usando nesta construção são simétricos, além das conexões de energia.

Etapa 3: O TL074

Aqui está o TL074. Você vai dobrar os pinos mostrados juntos assim e fazer a mesma coisa com o outro lado. Os números dos pinos são 6, 7, 8, 9.

Etapa 4: Empilhando as fichas !

Nossa primeira solda !!!

Coloque o LM13700 diretamente em cima - e vice-versa - o TL074. Os entalhes nos chips estarão nas extremidades opostas da construção. Isso é muito importante, uma vez que os pinos de alimentação dos chips estão invertidos uns dos outros. Os pares de pinos que serão soldados juntos, listados com o pino LM13700 primeiro, depois o TL074: 5 e 10. 6 e 9. 11 e 5. 12 e 4. Espero que tenha feito sentido, apenas copie a imagem com cuidado e solde-os os pinos juntos e os pinos do outro lado também. Até agora, permanecemos simétricos - o que você faz de um lado do projeto, você também faz do outro.

Etapa 5: Nossos primeiros resistores

Nossos primeiros resistores !!!!! E até agora, ainda somos simétricos!

Esses resistores 220R vão para os pinos 3, 4, 13 e 14. Deixe os terminais mais curtos com esse comprimento, não mais curtos, pois esses resistores precisam se dobrar como na próxima etapa:

Etapa 6: resistores de flexão

Dobre os cabos para baixo, afastando-os do entalhe no LM13700 e torça-os juntos. Não há necessidade de soldá-los ainda, ainda queremos que sejam ligeiramente flexíveis e muitas outras conexões serão feitas nesses cabos.

Os cabos longos desses resistores 220R serão o nosso ponto de aterramento do circuito. Tudo o que precisa ser aterrado será conectado a esse longo conjunto de cabos trançados.

Etapa 7: Febre do disco de cerâmica

Este é o projeto invertido. Dobre os pinos do meio do TL074 para fora (pinos 4 e 11) e gire os fios do capacitor em torno deles. Tenha cuidado com esta parte do circuito. As extremidades deste capacitor estarão carregando energia para o projeto, e se houver algum curto-circuito aqui, o projeto não funcionará e pode queimar. Certifique-se de usar um pequeno capacitor de disco de cerâmica aqui, uma vez que eles são realmente melhores do que imagine capacitores maiores e mais caros nesta função.

Não importa onde está o corpo lenticular do capacitor. A parte importante é evitar que os bits portadores de energia toquem em qualquer outro metal.

Etapa 8: nossos primeiros 10K

Este resistor de 10K vai do pino 13 do LM13700 aos dois pinos dobrados juntos do TL074. Você fará a mesma coisa do outro lado da construção.

É uma boa ideia evitar que as partes salientes dos resistores pressionem contra outras partes de metal. As protuberâncias são pequenos copos de metal que fazem parte dos cabos. Há apenas uma camada de tinta isolando essa parte, então, neste caso, se a parte superior desse resistor de 10K raspar contra o pino próximo a onde está conectado, a tinta pode raspar e fazer contato surpresa. Isso já aconteceu comigo antes, então não deixe a protuberância do resistor arranhar outras partes de metal!

Etapa 9: uma perna do resistor espia através

Aqui está uma vista da outra extremidade do resistor de 10K que também está conectado ao pino 13 do outro chip.

Etapa 10: nosso segundo 10K

Aqui está o outro lado. Conecte o resistor de 10K ao pino 4 do LM13700, com a outra extremidade conectada aos pinos dobrados juntos.

Prepare-se para um scratch recorde, pois até agora tudo foi simétrico. Mas a seguir!?!?!?

Etapa 11: Vamos ficar assimétricos !

GRRRrrtchchchc !!! Nós destruímos a simetria do seu projeto. Também arranhamos o inferno fora do meu EP Steve “Silk” Hurley vintage, droga.

Aqui está o resistor de 10K que vai de uma metade do circuito à outra. Prenda uma extremidade, conforme mostrado, aos pinos dobrados do chip inferior. Observe o ângulo de visão aqui e tome cuidado para acertar. Quando estiver satisfeito com a junta de solda, você pode cortar esse chumbo imediatamente.

Etapa 12: leve-me para o outro lado

A outra extremidade desse resistor de 10K vai para o pino 14 do LM13700. Sim, um dos resistores 220R também está conectado a esse pino, mas se a outra extremidade do resistor 220R estiver firmemente torcida no feixe, ele deve permanecer no lugar quando você fundir novamente a junta de solda.

Etapa 13: Dobras suaves

Se movendo!

Esses dois pinos precisam ser dobrados assim. Este é o TL074, que tem 14 pinos, e estes são os últimos dois pinos: 13 e 14. Dobre 13 para cima com uma pequena torção e o pino 14 ligeiramente para fora com uma pequena torção. Contanto que você dobre os pinos apenas uma vez, e não são rudes, eles não se importam de serem dobrados assim. Se você dobrar um para frente e para trás apenas algumas vezes, é provável que ele se quebre, então seja sensível.

Etapa 14: derramamento de luz (emissão de diodos) para corte

Ok, aqui está uma surpresa. Este circuito usa LEDs como parte do circuito de áudio. Os LEDs evitam que a ressonância do filtro se torne incontrolavelmente alta. LEDs verdes são o que eu normalmente uso, mas qualquer outra cor também funcionará, mas eles podem alterar a característica da ressonância. Geralmente LEDs vermelhos farão o feedback ressonante mais silencioso, azul ou branco (ou rosa ou UV) será mais alto, amarelo e verde são um bom meio termo.

Pegue dois LEDs iguais (ou não combinem, enlouqueça se quiser) e dobre-os da mesma forma, o que significa que, se o LED for uma pessoa sentada, a mesma perna é curta. Não importa qual, contanto que seja o mesmo. Se os LEDs forem pessoas sentadas, eles se sentarão na próxima etapa, bumbum com bumbum, ou "calcanhar com biqueira", basicamente, sua polaridade deve ser invertida.

Conecte o primeiro LED voltado para este lado, com a perna superior conectada ao pino 13 do TL074 (o chip inferior) e a outra perna do LED conectada ao pino 14.

Tente trabalhar rapidamente aqui. Os LEDs são um pouco sensíveis ao calor, portanto, se você permanecer por 10 segundos na junta de solda, poderá quebrar o LED.

Etapa 15: um LED fica em um segundo LED

Aqui está o segundo LED. Ele “senta” bem no outro e está conectado perna a perna com o outro. Nesta foto, eu já cortei os leads.

Novamente, tente trabalhar rapidamente. Com os dois cabos do primeiro LED mantidos no lugar, você deve conseguir conectar o segundo LED com uma perna de cada vez sem que o primeiro LED se mova.

Etapa 16: Uma análise mais detalhada dos LEDs

Esta é uma visão dos LEDs. A forma de “bigorna” ou “copo” é o cátodo, ou lado “mais negativo” do LED, e como você pode ver, os cátodos estão virados um do outro. É assim que deve ser!

Etapa 17: o quê? Outros 10K?

Aqui está o resistor de 10K que fica entre os pinos com os quais trabalhamos. Ele fica entre os pinos 13 e 14 do TL074 (o chip inferior).

Esta é uma parte do circuito lotada! Há mais uma conexão que irá para cada um desses pinos, mas isso acontecerá em um momento.

Etapa 18: Nosso primeiro capacitor de áudio

Tudo bem!!! Este é o nosso primeiro capacitor de áudio! Esta parte faz a parte de filtragem mágica deste circuito, então as pessoas que se preocupam com a qualidade do áudio geralmente usam capacitores de filme como este.

Este é um capacitor de 1,5 nF, que será marcado com o número 152. 152 significa 15 com dois zeros à direita, então 1500 em picofarads é igual a 1,5 nanofarads. O capacitor de desvio de energia sob este projeto é 104, o que significa 10 com 0000 à direita, para 100.000 picofarads: 100nF.

De qualquer forma, conecte uma perna deste capacitor aos pinos que estão soldados juntos entre os chips que não são os pinos de alimentação. Isso significa o pino 10 do chip inferior e o pino 5 do chip superior.

A outra perna deste capacitor vai para o pino 14 do TL074 (o chip inferior). Esta é a última coisa que vamos conectar a esse pobre pino!

Tenha cuidado para que o cabo não isolado relativamente longo que vai do capacitor até aquele pino seja o mais curto e reto que você puder fazer. Você não quer que ele se curve e toque outras partes.

Etapa 19: um segundo capacitor mágico

O segundo capacitor mágico!

Este é um capacitor 1,5nF idêntico. Conecte-o aos pinos no lado oposto do projeto, pino 12 do chip superior, pino 5 do chip inferior.

Certifique-se de direcionar a perna do capacitor com cuidado para que não toque em nenhum dos pinos ou condutores próximos a ele.

O outro lado do capacitor se conecta ao longo e torcido feixe de condutores. Este é, como você deve se lembrar, o ponto de aterramento de todo o circuito.

Etapa 20: Outra visão da mesma etapa

Olhe só. Vejam só.

Etapa 21: Esta perna está prestes a ficar aterrada

Isso está no mesmo lado do projeto da etapa anterior. Este é o pino 3 do TL074 dobrado para fora e para cima assim. Na próxima etapa, vamos conectá-lo ao feixe de aterramento, para ajudá-lo a saber como dobrá-lo.

Etapa 22: Um pouco de fio

Conecte um pouco de fio (um fio de resistor aparado é o que eu usei) ao pino. Torça a outra extremidade do cabo em torno do feixe de fios de aterramento. Novamente, este é o pino 3 do TL074 (o chip inferior).

Etapa 23: Iniciando na Seção de Tensão de Controle

Aqui está outro lugar onde você pode usar um condensador de disco de cerâmica barato! Este é um capacitor 4.7nF entre os pinos 1 e 2 do TL074 (o chip inferior). Se você não tiver um capacitor de 4,7nF, qualquer coisa entre 500pF (0,1nf ou código 501) e até talvez 10nF (talvez até mais?) Deve estar bem.

Esta área do circuito é sempre a mais confusa para mim, então vamos mergulhar !!! Primeiro, alguns transistores PNP !!!

Etapa 24: Gasp !!!! Transistores !

Aqui estão eles, todos delineados e com uma perna dobrada. Eu uso transistores 2n3906, mas qualquer transistor PNP serve. Esteja bem ciente de que transistores diferentes geralmente têm pinagens diferentes, então, por segurança, use apenas transistores 2n3906.

PNP significa Pointing iN Please (não, não significa), então a seta no símbolo esquemático aponta para dentro. A guia que eu dobrei aqui é a guia que, no esquema, tem a seta. Se você selecionar um transistor PNP diferente, certifique-se de dobrar a perna que tem a seta.

Etapa 25: Nossos transistores ficam fofinhos

OK! Os transistores dão um estranho abraço plano no plano, com seus braços dobrados segurando um ao outro. Aww fofo, certo? Dessa forma, eles são termicamente acoplados (quentes!), O que é importante para alguns circuitos de sintetizador analógico e definitivamente ajudará a frequência de corte deste filtro a não desviar quando a temperatura mudar. Corte esses braços que se abraçam e vamos passar para a próxima etapa!

Etapa 26: as coisas ficam complicadas

Este pode ser complicado.

Você está olhando para o final de LED do seu projeto. Aponte os braços abraçados do par de transistores em direção ao final do projeto. Eventualmente, aqueles braços que se abraçam serão conectados ao pino 1 do TL074 com um resistor, de modo que é onde ele precisa ser colocado. O outro pino externo do transistor apontando para baixo se conecta ao pino 2 do TL074 (o chip inferior). O pino do meio desse transistor apontando para baixo fica dobrado para fora. Acompanhe a foto com atenção!

Etapa 27: agora a perna do meio fica aterrada

Dobre o pino do meio do transistor apontando para cima para tocar o feixe de aterramento. O pino não aderente do transistor apontando para cima já está aparado nesta imagem.

Etapa 28: uma segunda visão

Aqui está outra visão desta etapa com a junta soldada.

Etapa 29: Eu uso o resistor errado

Aqui está um resistor de 1.8K indo da perna do meio do transistor NPN apontando para baixo. Se você souber os códigos de cores do seu resistor, verá que não é realmente um resistor de 1.8K. Eu estraguei.

Mas use um resistor de 1.8K, conecte uma extremidade à perna do meio que você já dobrou para fora. A outra extremidade desse resistor vai para o aterramento …

Etapa 30: E o resistor errado também é aterrado

…assim! Parece quase que os braços desse par de transistores PNP também estão conectados ao aterramento, mas não estão. A perna do meio do transistor apontando para cima é aterrada, assim como a extremidade do resistor de 1.8K.

Ainda não terminamos com esta seção do circuito, mas vamos passar para algo um pouco diferente:

Etapa 31: Resistores de fogueira !

Aqui estão dois resistores de 10K torcidos e ajustados assim. Eles se parecem com marshmallows em uma forquilha de fogueira ha ha ha ha ha ha ha (respire) ha ha.

Etapa 32: os resistores de garfo de marshmallow juntem-se à festa

Conecte as extremidades curtas dos resistores de 10K aos pinos 1 e 16 do LM13700 (o chip superior). Esses resistores estão envolvidos na mudança de quanto o LM13700 amplifica o sinal que chega ao circuito.

Etapa 33: O que você precisa fazer com as pontas sinuosas

As pontas sinuosas de nosso garfo de marshmallow de fogueira vão para o pino não aderente do transistor PNP apontando para cima. Dobre as pontas uma na direção da outra e solde-as!

Claro, aqui está outra área do circuito com cabos não isolados que se estendem. Faça-os o mais curtos e retos possível para que não dobrem e toquem em outras partes do circuito.

Leitores com olhos de águia perceberão que, a essa altura, percebi que usei o valor errado para o resistor que fica entre o pino do meio do transistor apontando para baixo e o terra. Nesta foto está consertado, na foto anterior ainda está errado.

Etapa 34: Um resistor de 4,7 K é usado

Aqui está o resistor de 4,7K que conecta os braços do par de transistores PNP ao pino 1 do TL074. Ligue assim!

Etapa 35: uma perna se junta a um par de braços que se abraçam

Dobre o cabo do resistor de 4,7K para que ele possa tocar os braços do par de transistores PNP. Esta parte ficará perto do potenciômetro na próxima etapa, então certifique-se de que está arrumado e confortável.

Terminamos esta parte do circuito! Se você ainda está comigo, você está indo muito bem !!!

Etapa 36: Olhe para essa parte enorme

Este é um potenciômetro de 100K. Os pinos externos de um potenciômetro são as duas extremidades de um resistor mais longo do que o normal. O pino do meio se conecta a um “limpador” que faz contato com o resistor em diferentes pontos, dependendo de onde você gira o potenciômetro. Eu sempre penso em potenciômetros tendo um lado “alto” e um lado “baixo”. Quando você gira um potenciômetro totalmente “para cima” (como em, volume mais alto), penso no limpador se movendo em direção ao pino “alto”.

Este potenciômetro (que estou reutilizando de um projeto antigo - olhe a tinta e a cola nele!) Tem o lado "baixo" conectado ao aterramento. Ele está atenuando a realimentação do sinal no filtro, aumentando a ressonância do filtro. Dependendo das escolhas que você pode fazer mais tarde, este potenciômetro mudará este circuito de um bom filtro passa-baixa moderado em um monstro barulhento de perturbação sônica.

Dobre os pinos do seu potenciômetro para apontar para cima assim. Apare o longo feixe de fios de aterramento e faça uma junta de solda muito resistente do pino “baixo” do potenciômetro para aquele feixe de aterramentos. Essa junta de solda manterá a estrutura do circuito no lugar, portanto, tome cuidado para torná-la forte.

Além disso, para facilitar o acompanhamento nas próximas etapas, vire seu projeto até que o par de LEDs fique pendurado perto do pino “alto” do potenciômetro.

Basicamente, copie a imagem.

Etapa 37: Nossos capacitores estão tão polarizados agora

Aqui está um capacitor eletrolítico de 1uF. Os capacitores eletrolíticos são polarizados, então eles têm uma perna + e uma perna -. A perna - geralmente é marcada com uma faixa que apresenta pequenos sinais de menos dentro dela.

Conecte a perna + do capacitor aos pinos 6 e 7 do TL074 (o chip inferior). A - perna desse capacitor é a saída de áudio do projeto, o que significa que estamos fazendo um grande progresso!

Etapa 38: Ligue

Aqui está um pequeno pedaço de fio entre o pino do meio do potenciômetro e o pino número 12 do TL074 (o chip inferior). Neste ponto, o pino número 12 será o único pino naquele chip inferior que não tem nada conectado a ele.

Etapa 39: outro pedaço de arame

Conecte outro pedaço curto de fio do pino “alto” do potenciômetro à perna - do capacitor de 1uF. Deixe a perna - do capacitor de 1uF um pouco mais, já que é onde vamos obter o sinal deste projeto.

Esta imagem também mostra o fio mais curto passando entre o pino do meio do potenciômetro e o pino 12 do TL074 (o chip inferior).

Etapa 40: escolha importante

Nesta etapa, você tem uma escolha a fazer. Esse resistor fica entre o pino 13 do TL074 (o chip inferior) e o aterramento. O pino 13 é o pino dobrado para cima ao qual os LEDs e o resistor de 10K estão conectados. Esta é a última conexão que faremos com esse pino!

Nesta foto, é um resistor de 20K. Você pode escolher qualquer valor entre, digamos, 20K e 2,2K.

A resistência mais baixa (2.2K) fará com que este circuito oscile mais cedo quando você aumentar o botão de ressonância (o potenciômetro nesta imagem). Se você escolher esse valor, o circuito começará a ressoar com o botão na metade do caminho para cima e oscilar mais conforme você aumenta o botão, com a forma de onda mudando conforme a amplitude fica mais alta e, portanto, mais cortada pelos dois LEDs.

A resistência mais alta (20K) não deixará o circuito oscilar. Ainda será ressonante, mas você só ouvirá o pico na resposta de frequência quando alterar a frequência de corte, mas nunca tropeçará em feedback de oscilação descontrolada.

Um bom compromisso é entre 4,7K e 8,1K.

Etapa 41: Um resistor que esqueci até agora

Opa, esqueci esse resistor. É uma peça de resistência muito maior do que qualquer outra neste circuito. Conecte uma extremidade ao pino 6 do LM13700 (o chip superior), pino 11 do TL074 (o chip inferior). Ele precisa ser conectado onde o barramento de alimentação negativo entra no projeto. Na minha construção, ele vai direto para o capacitor de bypass de energia 100nF. A outra ponta vai para …

Etapa 42: Concluímos o trabalho com o resistor importante

Pino 2 do TL074 (o chip inferior) !!! Se ambas as extremidades do resistor de 470K se conectarem a uma parte do circuito com um capacitor de disco de cerâmica (não o mesmo capacitor de disco de cerâmica), você está em boa forma.

Não acredito que esqueci esse resistor até este ponto do projeto. Já fiz isso antes, e o circuito não funciona sem ele! A seguir: POWER !!!!

Etapa 43: cabos de alimentação

Eu obtenho meus cabos de alimentação de cabos de rede Cat5. Em todos os meus projetos, laranja é positivo, verde é negativo, marrom (ou branco) é base.

Arranja alguns fios da cor que você escolher (mas na verdade não se esqueça de quais cores) e torça-os para deixá-los bem organizados !!!

Ok, não os torça completamente. Deixe a largura de uma mão sem torção, porque o potenciômetro de corte precisa ser conectado a este fio, bem como a parte principal do projeto.

Etapa 44: Poder Positivo

É aqui que a conexão positiva é feita. Pino 4 do TL074 (chip inferior) e pino 11 do LM13700 (chip superior). Tome cuidado. Conecte ao contrário e as coisas vão queimar.

Também é indicado onde o fio terra está conectado, mas isso estará na próxima imagem também.

Etapa 45: Força Negativa

A conexão de energia negativa vai do outro lado do projeto. Esse será o pino 11 do TL074 (o chip inferior) e o pino 6 do LM13700. Examine suas conexões de energia de perto. Contanto que a energia entre em ambos os lados do capacitor de disco de cerâmica 100nF na parte inferior do projeto, você provavelmente está bem. Contanto que você coloque essa parte no lugar certo!

Você pode ver onde o terreno está conectado também. Veja isso ainda melhor na próxima foto!

Etapa 46: Trazendo equilíbrio à força com o fio terra

A conexão de alimentação de aterramento vai bem aí!

Etapa 47: mais trabalho com energia

Use descascadores de fios para separar o isolamento dos fios de alimentação positivo e negativo a um curto comprimento de onde os fios de alimentação entram no projeto.

Etapa 48: Surpresa! Outra parte gigante

Aqui estão os fios de alimentação conectados à perna alta (o fio positivo) e a perna baixa (o fio negativo) deste potenciômetro de 100K. A perna do meio deste potenciômetro não tem nada conectado a ele no momento.

Olhe aquele potenciômetro! Outro usado!

Etapa 49: no trecho inicial

Torça as pontas de alguns resistores de 100K juntos. Apare as pontas torcidas curtas, este não é um bastão de marshmallow de fogueira, é o oposto disso. Seja lá o que é.

Esses resistores são onde o filtro controlado por tensão tem a parte da tensão entrando no circuito. Um deles se conecta ao meio do potenciômetro de “Frequência de corte” e o outro se conecta a uma entrada externa de CV.

Etapa 50: De volta aos transistores de carinho

Ok, lembra do transistor apontando para baixo no par de transistores NPN? Conecte os terminais torcidos do par de resistores de 100K ao pino do meio do transistor apontando para baixo. Lembra-se do resistor de 1.8K que cometi errado no início da construção? Um lado desse resistor vai para o aterramento, o outro vai para a perna do meio, onde você precisará conectar os resistores de 100K.

Etapa 51: aparando as pernas

Vá em frente e corte as pontas longas do par de resistores de 100K. Solde um deles em um pedaço de arame mais comprido - longo o suficiente para alcançar a perna do meio do segundo potenciômetro de 100K. Porque é aí que ele se conecta!

O outro resistor de 100K é sua entrada CV (tensão de controle). Conecte-o por meio de um fio a um conector de entrada em seu painel e identifique esse idiota. Se você quiser a opção de atenuar o CV, pode fazer isso! Conecte a tomada do painel ao lado “alto” de um potenciômetro (10K ou 100K funcionarão), o lado “baixo” ao aterramento e o pino do meio do potenciômetro pode ir para o resistor de 100K nesta imagem.

Etapa 52: a outra ponta do fio comprido

Ver? Ali! A outra extremidade deste fio se conecta a um dos resistores de 100K com o qual você acabou de trabalhar.

Etapa 53: Você conseguiu! Você é incrível

Ei! Este é o último resistor que você conectará ao seu projeto!

Pegue o resistor de 10K e solde-o ao pino 3 do LM13700 (o chip superior). É aqui que o sinal entrará em seu projeto. Se você estiver usando uma fonte que não está conectada a qualquer outra coisa neste projeto (um telefone alimentado por bateria ou mp3 player), você precisará conectar um fio terra do dispositivo (a manga ou terceiro anel de um cabo aux) e um fio de sinal (a ponta (esquerda) ou primeiro anel (direita) de um cabo aux). A saída do projeto é o lado - do capacitor eletrolítico de 1uF.

A impedância de entrada deste projeto é de 10K. Se você conectar um dispositivo de baixa impedância à saída (o capacitor de 1uF) como, por exemplo, fones de ouvido, o capacitor e o dispositivo formarão um filtro passa-alta que tirará todos os graves do som. Portanto, certifique-se de armazenar a saída com um amplificador operacional ou apenas certifique-se de que nada em que você o conectará tirará o baixo.

O consumo de energia é inferior a 15mA.