The Sound Sleuthers: 6 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

O Sound Sleuther é um microfone de primeira linha baseado na cápsula de microfone PUI 5024. Eles são realmente silenciosos e sensíveis, fazendo um microfone natural perfeito. Eles também são baratos, custando menos de $ 3 cada, em uma quantidade de 10. Eles têm um FET interno que torna a interface com eles muito fácil. Este instrutível mostrará como fazer algumas variações, permitindo que você capture algum áudio puro. Por causa da sensibilidade e do nível de ruído do microfone, ele é otimizado para sons mais silenciosos. Não deve ser usado em um kit de bateria. É perfeito para ambientes, natureza, voz falada e sons ASMR. É barato e fácil de construir. Você vai querer vários em seu arsenal de áudio. Eles são baratos o suficiente para que você não se importe de colocá-los em perigo em busca daquele som indescritível. Vamos construir duas versões, uma PIP ou “Plug in Power” e uma versão P48 para gravadores e mixers profissionais que usam phantom power de 48 volts. Ambos oferecem desempenho estelar, independentemente do método de alimentação. Para a versão PIP, ambas as versões mono e estéreo.

Fundo

Um microfone condensador é basicamente um capacitor, que nada mais é do que duas placas condutoras separadas por uma pequena distância. Se fizermos uma das placas de material flexível que pode vibrar com o som, ela converterá essas vibrações em um sinal elétrico que podemos registrar. Microfones condensadores de estúdio de ponta requerem uma carga externa para produzir um sinal. Um microfone condensador de eletreto possui uma carga permanente integrada. O PUI 5024, como a maioria das cápsulas de eletreto pequenas, possui um Transistor de efeito de campo (FET) interno integrado, tornando o resto da eletrônica ainda mais simples. Confira o circuito abaixo.

A caixa preta tracejada contém tudo dentro da cápsula. A caixa tracejada azul representa o resto do circuito. E já vem embutido em qualquer gravador, câmera, etc. que suporte Plug in Power ou PIP. Tudo o que precisamos fazer é conectar as duas caixas com algum fio.

O fio precisa ser blindado para minimizar qualquer ruído elétrico de entrar no sistema e degradar nosso som. Vamos usar Mogami W2697, dois condutores blindados. É muito barato, mas o mais importante, é fácil de trabalhar. Eu tentei outros da Mogami e de outros fornecedores, este é o mais simples de descascar e soldar.

Suprimentos

Lista de peças:

A cápsula:

O fio que estamos usando (E sim, você quer usar isso …)

ATUALIZADO: Conector de 1/8 https://www.redco.com/Rean-Neutrik-NYS231BG.html

XLR masculino

68 K ¼ W

3.3uF capacitor

Fita elétrica:

Cola E6000:

Ferramentas necessárias:

Cortadores de fio pequenos, alicates de ponta fina, ferro de soldar, solda eletrônica, lâmina de barbear de ponta única

Pequeno vice

Plataforma de terceira mão com clipe de jacaré

Lâminas de barbear de ponta única

Decapantes de fio (que vão para bitola 26)

Itens “Bonus Lap”: Mini pára-brisa “gato morto”:

Tubo de latão um pouco maior que o cabo do microfone:

Windscreen de espuma:

Manga do cabo de espuma:

Etapa 1: a construção do Jack PIP de 1/8"

O primeiro conjunto é o que chamo de construção PIP para uso com dispositivos que possuem um conector de ⅛ polegada. Isso inclui câmeras, gravadores em miniatura, qualquer coisa com um conector de 1/8 de polegada (ou 3,25 mm, mesmo se a matemática não for exata …) Vamos construir um mono ou microfone de canal único e um par estéreo conectando duas cápsulas a um conector. Antes de construir, aqui está algo para se pensar e a parte legal desse projeto. Você pode fazer o fio tão longo ou tão curto quanto necessário. Portanto, construa vários de comprimentos diferentes. Eu tenho um mono com 30 centímetros de comprimento, perfeito para prender no meu Sony A7iii. Então eu tenho algumas das versões P48 com 25 pés de comprimento, para uso como som ambiente e estabilizadores para uma árvore Decca. Mais sobre aqueles em instructables futuros!

O primeiro passo é preparar o fio para soldar na cápsula. Eu uso uma lâmina de barbear de ponta única para remover cerca de ⅜ de uma polegada ou mais da jaqueta externa. Em seguida, retire a camada interna de proteção de cobre. O que eu gosto no fio que estamos usando é que ele é enrolado, não trançado. O que é muito mais fácil de trabalhar. Corte a camada de proteção nivelada com a jaqueta para expor os fios internos branco e vermelho. Estamos usando a blindagem, pois ela será conectada ao aterramento na extremidade do conector. Agora retire um pouco o isolamento do fio vermelho e branco. Você só precisa de um pouco, pois o isolamento vai esticar e se esticar. Estanhe cada um dos fios e então solde o vermelho ao terminal “+” e o branco à conexão comum (terra). Iremos selar isso e fortalecer a junta com algum adesivo E6000 depois de testá-los.

Agora preparamos e soldamos a conexão ao plugue de ⅛”.

Cuidado: Certifique-se de ter o invólucro e o isolador de manga plástica no fio antes de soldá-lo ao plugue. Não sei dizer quantas vezes esqueci disso … Aqui estão os passos:

1. Coloque a caixa de metal com a mola no fio voltada para a direção correta
2. Coloque a manga isolante de plástico no fio
3. Prepare o fio, tira, etc.
4. Dupla verificação…
5. Agora solda

Prepare o arame removendo a jaqueta cerca de ¾ de polegada. Um pouco mais é a chave aqui - cortaremos o excesso à medida que conectarmos o fio vermelho. Separe a blindagem expondo os fios branco e vermelho. Agora, para a magia de proteção, retire o fio branco o mais próximo possível da proteção. Vamos conectá-los e depois soldá-los ao terra ou conexão comum na tomada. Isso fornece proteção e minimiza o ruído de RF e EMI. Torcendo o fio branco descascado e a blindagem juntos e então estanho-os com solda. Corte tudo, menos cerca de ⅛ de polegada.

Com o corpo do plugue bem seguro, estanhe a parte superior interna da conexão de aterramento. Agora, solde a parte blindada do nosso cabo de microfone ao plugue. Cuidado para não queimar um dedo aqui. Fique parado enquanto a solda se solidifica. Agora vamos juntar as conexões do anel e da ponta. Vamos conectar o fio de sinal (o vermelho) a ambos. Isso nos permite usar o microfone em conexões mono. Apare o fio vermelho para que possamos retirar o isolamento suficiente para soldar nas conexões de ponta / anel comuns. Olhar o fio e retirar o isolamento suficiente para fazer uma conexão sem folga excessiva ou esticar o fio para alcançá-lo. Estanho o arame e, em seguida, alimente-o através de ambos os pontos de conexão da ponta / anel. Se isso for muito difícil, estanhe as conexões juntas e solde o fio vermelho nelas. Qualquer um vai funcionar. Apare qualquer excesso que esteja saindo. Deixe o plugue esfriar e inspecione se há algo errado. Deslize a luva de plástico sobre o conector e, em seguida, aparafuse a caixa.

Antes da etapa final, conecte o microfone ao dispositivo de sua escolha e teste-o. Assim que você souber que funciona, suspenderemos o microfone em uma das pinças de crocodilo de nosso equipamento de terceira mão e cobriremos a parte superior com a cola E6000. Não se preocupe com a aparência agora, pois encolhe à medida que seca.

Se você está se perguntando por que usamos um conector estéreo para a versão mono, é para permitir que funcione com câmeras mono como DJI Osmo Pocket e Osmo Action, junto com o Rode Wireless go e dispositivos semelhantes. E para trabalhar com dispositivos estéreo como câmeras Sony e GoPro. O sinal será mono, mas gravado nos canais esquerdo e direito desses dispositivos.

Etapa 2: PIP: a versão estéreo

A versão estéreo usa duas cápsulas e um conector. Um conectado ao anel e outro à conexão de ponta. A conexão da cápsula e a parte de soldagem são idênticas. Gostaria de construir o primeiro conjunto com cerca de 6 pés de arame. Isso cobrirá a maioria das situações. Eu tenho um par de três pés e outro de dez. Eu uso o de 6 pés com mais freqüência. O rodapé de dez permite usá-los como lapelas em duas pessoas para uma entrevista. Prepare a fiação da cápsula como antes. Para a conexão do plugue, descarte a parte da mola do invólucro do jaque e deslize-a sobre os dois fios seguidos pela luva interna de plástico. Vale a pena repetir:

1. Coloque a caixa de metal sem a mola no fio voltado para a direção correta
2. Coloque a manga isolante de plástico no fio
3. Prepare o fio, tira, etc.
4. Dupla verificação…
5. Agora solda

A grande diferença na parte de solda é que precisamos combinar todo o fio blindado e os aterramentos. Para cada tira de arame, recue cerca de ¾ de polegada da capa externa. Em seguida, descasque o fio branco com a capa externa. Agora torça tudo isso junto em um feixe e puxe para um lado. Agora estanhe isso com solda. Corte tudo menos ⅛ polegada ou mais. Com o corpo do macaco no torno voltado para você, estanhe a parte superior da conexão de aterramento / comum. Agora solde a blindagem combinada e o aterramento. Deixe esfriar e puxe suavemente para se certificar de que a conexão está sólida. Agora vamos cortar cada fio vermelho no comprimento correto, examinando-o para que possamos descascá-lo e conectá-lo à ponta ou conexão de anel apropriada. Ao contrário da versão mono, vamos estanhar os fios vermelhos e depois soldar na parte externa das conexões de anel e ponta. Veja as fotos para uma melhor explicação. Depois que esfriarem, deslize a luva de plástico sobre o macaco e, em seguida, aparafuse a luva externa. Teste os microfones para garantir que funcionam e, em seguida, aplique a cola E6000 para selar a conexão do microfone, como na versão mono.

Etapa 3: O “P48” ou versão profissional

Esta versão usa alimentação Phantom 48V e conectores XLR. Ele usa um circuito muito conceituado, mas muito simples, chamado "The Simple P48". Para citar muitos de nós que constroem microfones: "Não criei este circuito, mas gostaria de ter". Foi concebido por David McGriffy. Ele consiste em dois componentes adicionais, um resistor de 68K e um capacitor de 3,3 uF. Estes combinados com o circuito de entrada do pré-amplificador de microfone para polarizar adequadamente o FET interno da cápsula PUI-5024. O 68K é ideal e selecionado especificamente para esta cápsula. Se você estiver usando uma cápsula diferente, consulte o documento P48 Simples. Outras cápsulas precisarão de um valor de resistor diferente. O capacitor pode ser de 1uF a 4.7uF sem alteração perceptível no som. Estou usando 3,3uF. Você quer um eletrolítico de alumínio. Você pode usar um classificado para 10 V, mas estou usando um classificado para 63 V porque já os tinha e com a tensão máxima de 48 disponível, o pior cenário - fiação incorreta, etc., está classificado acima disso. O verdadeiro requisito é que ele e o 68K se encaixem no conector XLR. Com a fiação que estamos usando, isso é muito fácil. Existe também uma outra diferença, e é importante! A caixa da cápsula, que normalmente estaria no potencial de terra, NÃO está no P48. Está acima disso e deve ser isolado. Pode ser um envoltório de fita isolante, colocando a cápsula em um pára-brisa ou um mini gato morto peludo. Outras pessoas usaram tubos termorretráteis, assim como eu no passado. Se o fizer, tome cuidado com o calor na cápsula. Use uma pistola de ar quente, não um isqueiro ou uma chama aberta. O "Doc P48 Simples" incluído, escrito por Richard Lee, é do fórum Micbuilders https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Se você está realmente interessado neste projeto e deseja aprender muito mais, envie um e-mail para [email protected] e peça para participar. Eu sou um dos moderadores lá.

Etapa 4: construção do P48

A fiação da cápsula é idêntica. Usamos a blindagem como antes. Corte-o na extremidade da cápsula. Nota: Ele não está mais conectado ao fio branco e, neste caso, está realmente protegendo toda a fiação. Alguns construtores usam uma tela ou folha de cobre extra para estendê-la ao redor da cápsula. Você precisará de uma camada de isolamento entre a cápsula e esta se decidir fazer isso. Não tive problemas com EMI ou RF em minhas compilações. A diferença está no conector XLR. Confira o circuito abaixo. É originalmente por David McGriffy e os gráficos são de Lucas Falkenhain. Eu me afasto disso porque não conecto o pino um ao aterramento do conector. Eu não tive problemas. O primeiro passo é deslizar a capa externa XLR sobre o cabo do microfone. A peça interna de plástico é dividida e pode ser colocada mais tarde, mas eu tenho o hábito de sempre deslizar esta também. Dobre o cabo negativo (-) do capacitor e dobre-o para cima e ao longo do corpo do capacitor. Pegue o resistor de 68K e segure-o nivelado com a parte inferior do capacitor, próximo ao cabo (-). Torça o cabo do resistor e o cabo do capacitor (-) juntos. Usando a pinça de crocodilo da “terceira mão” para manter os dois juntos. Solde os condutores do resistor e do capacitor juntos. Agora apare-os deixando o suficiente para conectar o fio branco mais tarde. Prenda a peça do conector XLR em um pequeno torno ou outro meio de segurá-la. Certifique-se de identificar os pinos 1, 2, 3 corretamente! Estanho os três pinos com solda. Agora pegue o conjunto do capacitor do resistor e corte os dois fios para permitir uma fácil conexão aos pinos 1 e 2. Estanhe os fios. Em seguida, solde o fio do resistor no Pino 1 e o fio do capacitor (+) no Pino 2. Agora é hora de preparar o cabo do microfone e conectá-lo. Verifique se as peças do conector já estão no fio! Apare cerca de uma polegada do conector externo e gire a blindagem de cobre. Apare isso e, em seguida, corte cerca de ¼ de polegada. Veja as fotos. Corte o fio vermelho para cerca de ½ polegada e retire cerca de ¼ de polegada e estanho. Solde o fio blindado no Pino 1 e o fio vermelho no Pino 3. Agora alinhe o fio branco que pode ser aparado, descascado e soldado à junção do resistor e do capacitor. Inspecione tudo para ter certeza de que as conexões estão boas e que não há curtos. Vamos pegar um pequeno pedaço de fita isolante e envolvê-lo ao redor das peças do conector para garantir que não haja curto-circuito quando a caixa do conector for aparafusada. Comece entre o corpo do capacitor e os condutores do resistor / capa. Enrole até que toda a montagem esteja coberta. Agora deslize o conector na caixa XLR. Empurre com cuidado a inserção de plástico alinhando o slot interno com a guia externa. Aparafuse a carcaça e pronto!

Etapa 5: volta bônus

Eles se encaixam bem no Movo MCW8 de Muffs de pára-brisa de microfone de lapela. Eles são feitos para um Lav 12MM e estes têm cerca de 10 MM e se encaixam perfeitamente. Tentei alguns outros e eles ficaram muito frouxos, com o microfone girando por dentro ou eram impossíveis de colocar a cápsula.

Outra coisa que tentei que funcionou muito bem foi colocar um pequeno pedaço de tubo de latão de 5/32 polegadas sobre o fio, colando-o próximo à cápsula com um pequeno pedaço de espuma colado à cápsula com a cola E6000.

Etapa 6: Gravando com eles

A sensibilidade da cápsula é -24 db (+/-), que é 10-20 db maior do que muitas outras cápsulas condensadoras de eletreto. Isso significa que eles não precisam de tanto ganho quanto outros microfones. Combine isso com uma relação sinal / ruído de 80db e eles são perfeitos para sons mais silenciosos. Podemos colocá-los muito perto de coisas que não colocaríamos outros microfones perto. Então, vamos ouvi-los em ação!

Pensamentos finais:

Estas são as cápsulas perfeitas para o ponto de partida de outros projetos de gravação. Eles poderiam entrar em um design PZM ou um chifre exponencial. O que podes fazer com eles? Espero que você tenha gostado deste instrutível. Estarei apresentando esses microfones no meu canal do youtube, Sound Sleuth, então se você gosta de sons estranhos e diferentes, inscreva-se. Também postarei o áudio sem compressão no SoundCloud.