Continuum - Tela de arte em LED em câmera lenta: 22 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

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Sobre: Pixelmatix faz a série SmartMatrix de produtos de hardware de código aberto e a Biblioteca SmartMatrix para Teensy 3.1. Mais sobre Pixelmatix »

Continuum é uma exibição de arte leve que está continuamente em movimento, com opções para mover-se rapidamente, lentamente ou incrivelmente lento. Os LEDs RGB no display são atualizados 240 vezes por segundo, com cores exclusivas calculadas a cada atualização. Um controle deslizante na lateral da tela controla se os LEDs reproduzem o conteúdo - atualmente GIFs animados - em tempo real, 1000 vezes mais lento do que em tempo real ou em qualquer lugar intermediário.

O quadro é alimentado pelo Teensy 4.1 e pela Biblioteca SmartMatrix, usando o SmartLED Shield for Teensy 4. Os painéis de LED são painéis RGB HUB75 de 32x32 pixels P5 (pitch de 5mm) combinados para fazer um display quadrado de 96x96 pixels 480mm (18,9 ) que se encaixa em um quadro de shadowbox Ikea Ribba. Os painéis HUB75 requerem atualização constante de dados para exibir uma imagem em uma alta taxa: atualizados pelo menos 100 vezes por segundo para parecer sem cintilação para a maioria das pessoas e pelo menos 200 vezes por segundo para ter boa aparência na câmera. A Biblioteca SmartMatrix e o Escudo SmartLED são projetados para atualizar os painéis HUB75 rapidamente e com gráficos de alta qualidade, usando profundidade de cor de até 48 bits para evitar o efeito de degrau visto ao fazer mudanças sutis de cor com profundidade de cor baixa. Normalmente, a Biblioteca SmartMatrix trabalha com conteúdo de origem que é atualizado muito mais lentamente do que a taxa de atualização, por exemplo, 30 quadros por segundo para vídeos e uma única imagem por vez. Com este projeto, a biblioteca examina duas imagens por vez para cada atualização, e cria uma nova imagem para atualizar usando interpolação linear. Isso não seria possível sem o poderoso Teensy 4, que tem memória suficiente para armazenar os dados de pixel adicionais e fazer todo o cálculo necessário para calcular pixels únicos para uma tela 96x96 HUB75 e atualizar a tela 240 vezes por segundo.

Além de acionar LEDs HUB75, estou usando o suporte de LED APA102 na biblioteca SmartMatrix e o cabo JST-SM e buffers de 5 V integrados ao escudo SmartLED para acionar dois metros de fita de LED APA102 de 60 LED / metro para iluminar a parede atrás o quadro em um efeito semelhante ao Amibilight. Os LEDs APA102 são uma boa escolha para isso em comparação com WS2812 / Neopixels, pois têm uma configuração de controle de brilho global de 5 bits por LED, permitindo que sejam acionados com profundidade de cor pseudo 39 bits versus WS2812 / Neopixels de 24 bits. Isso permite mudanças de cor suaves sem pisar visto com LEDs de menor profundidade de cor. As cores dos LEDs APA102 são retiradas das bordas das imagens direcionadas ao painel e interpoladas ao longo do tempo como nos painéis principais.

Os controles da tela são intencionalmente simples, com um controle deslizante tipo mixer (potenciômetro linear) para controlar a velocidade de reprodução e dois codificadores giratórios: um para alterar o conteúdo e outro para controlar o brilho.

Os LEDs são difundidos com um painel de acrílico fosco afastado o suficiente dos LEDs para que as luzes adjacentes se misturem um pouco. Ele melhora drasticamente a aparência de certos tipos de conteúdo, dando à tela uma aparência única.

Tive a ideia geral deste display há algum tempo, inspirado no projeto Very Slow Movie Player, e na interpolação linear suave usada pelo controlador LED Fadecandy. Eu realmente gostei da ideia por trás do Very Slow Movie Player: uma tela que parecia estar parada, mas quando você olhou para ela novamente, poderia estar exibindo um novo conteúdo. Ao contrário daquele projeto, eu queria ocultar as transições, então mesmo se você estivesse olhando diretamente para a tela enquanto ela fazia a transição para um novo quadro, não seria capaz de ver a transição ou qualquer movimento.

Suprimentos

Para construir o quadro 96x96, você precisará

• Moldura Ikea Ribba 50x50cm

• Folha de Acrylite Satinice 0D010 3mm cortada em 500x500mm

  Um difusor alternativo pode ser usado mais barato, até mesmo papel para impressora (se você conseguir encontrá-lo no tamanho certo) pode funcionar bem como um difusor, mas a moldura fica realmente fantástica com um difusor de qualidade

• 9x P5 32x32 HUB75 painéis

  Usei painéis que comprei anos atrás e parece que os painéis baratos P5 32x32 foram descontinuados, pois substituí-los por painéis P5 64x32 que não funcionarão em uma tela 96x96. Painéis P5 32x32 "Externos" estão disponíveis, mas são mais caros porque são mais brilhantes e têm revestimentos à prova d'água. Eles também podem ser mais grossos, então você terá que ajustar o posicionamento dos painéis mais para trás no quadro de alguma forma para obter a mesma aparência difusa

• SmartLED Shield for Teensy 4

  Isso está atualmente em uma campanha de crowdfunding no Crowd Supply, mas é Open Source Hardware e o design de hardware do protótipo e o código da biblioteca SmartMatrix mais recente está disponível no GitHub se você quiser construir o seu próprio

• Teensy 4.1

  Obtenha-o com pinos já soldados de PJRC ou SparkFun se quiser construir sem soldar

• cartão microSD

  • Um tamanho pequeno está bem
  • Você também precisará de um leitor para carregar os arquivos GIF

• Cabos de fita IDC mais longos de 16 pinos

  • Você precisará de cabos mais longos do que os normalmente fornecidos com os painéis HUB75 para conectar os painéis HUB75 entre as filas
  • A opção mais barata é provavelmente obter um rolo de cabo de fita de 16 condutores e um pacote de conectores IDC de 16 pinos e prensar o seu próprio. Observe que se você não conseguir encontrar um cabo de 16 condutores, poderá encontrar um cabo mais largo (por exemplo, 20 pinos) e apenas separe os 16 fios de que precisa
  • Você pode obter uma ferramenta de crimpagem IDC especial ou apenas usar um torno de bancada

• 2x codificadores rotativos

  Usei o modelo KY-040, disponível em sites que vendem eletrônicos chineses

• Potenciômetro de slide

  Usei o potenciômetro de 10k de origem chinesa com PCB vermelho, controle deslizante amarelo e saída linear dupla

• Cabos de jumper M-F “Dupont” ou fio e crimpagem

• Capacitor eletrolítico de passagem de ~ 100uF

  O valor não importa muito, também usei um 220uF que tinha em mãos

• Coisas que devem vir com seus painéis HUB75

  • Cabos de alimentação para cada painel
  • Cabos curtos de fita (você precisará de 9x)
• Breadboard ou perfboard

• 2 conectores de 14 pinos adequados para conectar o SmartLED Shield ao breadboard ou perfboard

  Se você estiver usando uma placa de ensaio, precisará de pinos longos como estes:

• Fonte de alimentação e cabo de alimentação de parede e plugue

  Esses painéis usam até 3A com brilho total, então eu precisaria de 27A no total, mais o suficiente para as tiras de LED. Um suprimento menor provavelmente funcionaria, já que não estou dirigindo conteúdo com branco de brilho total em todos os painéis. Acontece que eu tinha um suprimento de 40A à mão e ele se encaixava atrás da tela, então usei-o em vez de otimizá-lo

• Parafusos M3 de 8 mm para prender os painéis HUB75 na parte de trás da estrutura

  Alguns parafusos mais longos também seriam úteis para potencialmente conectar a fonte de alimentação na parte de trás do quadro

• Parafusos de madeira para conectar o codificador e o potenciômetro deslizante à estrutura

  Acontece que eu tinha parafusos # 4 1/2 ", então usei aqueles

• Separador e parafusos para montagem da blindagem

  • Isso é para montar o SmartLED Shield na estrutura
  • Usei um espaçador M3 M-F de 20 mm aparafusado em um dos orifícios do painel HUB75 e um parafuso M3 de 6 mm para prender a blindagem ao espaçador. Se você usar o perfboard em vez de um breadboard, ele será mais fino e você precisará de um impasse mais curto
• Papel de impressão

• Fita removível

  por exemplo. Fita adesiva

• Lápis

• Botão para codificador

  O codificador não vem com um botão de plástico, apenas o eixo do codificador de metal. Encontre um que você acha que parece bom

• Tampa para controle deslizante

  O controle deslizante vem com uma tampa, mas é amarelo brilhante e talvez não tenha a aparência certa contra o porta-retratos preto. Encontre um que você acha que parece bom

• Opcional

  • 2m 60 LED / m tira APA102

  • APA102 Tira Conectores de Ângulo Reto

    Isso torna a fiação nos ângulos retos muito mais fácil, caso contrário, use apenas um fio curto

  • Pigtails masculinos e femininos JST-SM
  • Plugue de cilindro para adaptador de bloco de terminal (para tira APA102)
  • Jumper Wire para conectar a fonte de alimentação e o plugue cilíndrico
  • Terminais de fio / crimpagem para conectar o plugue cilíndrico APA102 à fonte de alimentação
  • Prateleira Ikea Mosslanda

    para segurar a moldura na parede

  • 3mm MDF

    o MDF de 2 mm incluído na estrutura Ribba não é resistente o suficiente para segurar os painéis com arqueamento no meio. Não é um problema, pelo menos inicialmente, se a estrutura for montada na vertical em uma parede, mas com o tempo ela pode ceder. Se você tiver acesso fácil a MDF de 3 mm ou outro painel de madeira mais grosso, pode ser uma boa atualização para fazer no início

• Ferramentas

  • Serra de orifício de 34 mm

    • Usei a serra pequena no kit Ikea Fixa
    • Um buraco um pouco maior provavelmente está bom
  • Furar

  • Brocas

    • Usei uma broca de 5/32 "(~ 4 mm) para os orifícios dos parafusos
    • Um pouco maior para os pinos polarizadores
    • Uma broca de 17/64 "(6,75 mm) para o eixo do codificador
    • Uma broca forstner de 16 mm (ou 18 mm?) Para espaço de perfuração para os codificadores e o potenciômetro
    • Um pequeno pedaço para os orifícios piloto do codificador e do potenciômetro
  • Chaves de fenda
  • Faca de passatempo
  • Alicate de ponta fina
  • Alfinete ou algo afiado, como de uma agulha ou tachinha
  • Lápis e / ou Caneta

Etapa 1: planejamento da construção

As instruções são para construir um quadro de 96x96, mas este projeto pode ser dimensionado para telas de outros tamanhos. Você pode começar pequeno, com um painel P6 de 32x32 (passo de 6 mm) que também se encaixa perfeitamente em molduras de caixa de sombra comumente disponíveis (consulte SmartMatrix Display). Você poderia obter quatro vezes mais pixels com o mesmo tamanho de quadro usando um painel P3 de 64x64. É possível acionar uma tela maior do que 96x96, 128x128 é possível, mas com o compromisso de uma taxa de atualização mais baixa (cerca de 160 Hz).

Etapa 2: fazer o modelo

Você fará um modelo que pode ser usado para marcar os furos que precisam ser perfurados na parte de trás do quadro. Você pode fazer um modelo usando uma folha grande de papel ou algumas folhas coladas com fita adesiva.

Disponha todos os seus painéis da forma como serão instalados no quadro, com o lado do LED voltado para baixo. Aplique fita adesiva nas bordas externas onde os dois painéis se encontram, certificando-se de que os painéis fiquem juntos. Você deseja que o modelo mantenha os painéis bem juntos, caso contrário, pode haver uma lacuna visível nas luzes onde há espaço extra entre os dois painéis.

O modelo precisa capturar os recursos do painel central e, no mínimo, os orifícios dos parafusos mais próximos nos painéis externos, um de cada painel. Certifique-se de que seu papel seja grande o suficiente para capturar todos esses recursos.

Coloque o papel atrás dos painéis. Existem alguns recursos na parte de trás dos painéis que impedem o papel de ficar esticado. Os pinos polarizadores (os pinos que se projetam da parte de trás do painel) estão no caminho, assim como os conectores de alimentação. Faça alguns pequenos orifícios para que esses recursos possam atravessar o papel e ficar nivelado. Agora prenda o papel com fita adesiva para que fique bem esticado contra a parte de trás dos painéis.

Usando o dedo, esfregue os recursos dos painéis sob o modelo para que fiquem em relevo no papel. Certifique-se de cobrir todos os orifícios dos parafusos, os conectores 2x8 HUB75 e o conector de alimentação do painel central e, pelo menos, os orifícios dos parafusos mais próximos dos painéis externos. Agora remova a fita dos painéis.

Marque o lado do modelo que estava voltado para você durante a gravação usando um lápis. O modelo representa a parte inferior dos painéis, então escreva “FUNDO” no lado voltado para você. Descubra qual lado dos painéis está “para cima” (os painéis geralmente têm setas na parte traseira, uma indicando o fluxo de dados de um conector HUB75 para o outro e outra apontando para a parte superior do painel). Desenhe uma seta apontando para cima e escreva para cima no modelo.

Etapa 3: transferir o modelo para a parte de trás do quadro

Dobre as abas na parte de trás da moldura para fora e desmonte a moldura, se ainda não o fez. Pegue a folha de MDF que compõe a parte de trás da moldura e coloque as outras peças de lado. Se você decidiu usar uma folha de MDF de 3 mm mais espessa, pegue-a. Se você se preocupa com a orientação da folha de MDF, uma vez que está dentro da moldura, coloque o lado que deseja voltado para fora em uma mesa de frente para você e coloque a borda que deseja que fique em cima, longe de você na mesa. Agora coloque o modelo no topo, com “BOTTOM” visível e a seta “Up” voltada para longe de você. Centralize o modelo de forma que o centro do painel central fique no centro da folha de MDF. Prenda o modelo com fita adesiva para que não se mova durante a marcação.

Faça orifícios para pinos no centro de cada recurso que precisa ser perfurado no gabarito: orifícios para parafusos, pinos de polarização (já deve haver orifícios lá), conector HUB75, conector de alimentação. Agora use uma caneta ou lápis para marcar o centro desses recursos na folha de MDF. Se o seu modelo não era grande o suficiente para capturar todos os recursos de todos os painéis, remova o modelo e reposicione para cobrir outro painel, usando os recursos de orifício de parafuso que você já marcou para alinhar o modelo. Repita até que todos os recursos sejam marcados.

Agora volte ao MDF, certificando-se de que todos os recursos estejam marcados. Opcionalmente, você pode escrever “PEG” ao lado dos pinos de polarização e “BIG” ao lado do HUB75 e dos conectores de alimentação, para saber quais orifícios precisam ser perfurados maiores.

Etapa 4: Faça furos na folha de MDF

Faça primeiro todos os orifícios do painel central. Comece com a broca de 5/32 (4 mm). Mude para uma broca um pouco maior para os pinos polarizadores, que não estão marcados com tanta precisão no modelo e, portanto, precisam de um orifício maior para as tolerâncias mais frouxas. Use a serra copo para faça os orifícios do conector HUB75 e do conector de alimentação.

Faça um teste de ajuste com um dos painéis - lembre-se que o painel será montado com o lado do LED voltado para baixo na mesa, sob a folha de MDF - os orifícios se alinham com o painel? Perfure novamente, se necessário.

Etapa 5: teste o ajuste antes de perfurar mais furos

Agora faça alguns (não todos) orifícios para os painéis adjacentes ao painel central. Apenas dois orifícios de parafuso por painel, mais os orifícios maiores para os pinos de polarização são suficientes. Fixe o painel central sem apertar com alguns parafusos. Agora use outro painel para certificar-se de que os poucos orifícios que você fez para os painéis externos foram alinhados corretamente. Se você não estiver vendo o centro dos orifícios dos parafusos do painel ao pressioná-lo com força contra o painel central, então algo está errado. Faça os ajustes necessários nas marcas restantes para garantir que os painéis sejam montados juntos, antes de fazer os orifícios restantes para os painéis adjacentes.

Agora só faltam os painéis dos cantos. Você já sabe o que fazer: faça alguns furos, verifique o encaixe, ajuste e depois faça os furos restantes.

Etapa 6: Monte e teste a fonte de alimentação

A fonte de alimentação pode ser montada na parte de trás da folha de MDF. Veja se os orifícios existentes para o painel estão em um local conveniente para montar a fonte de alimentação e use um parafuso mais longo, se necessário, para conectar a fonte de alimentação através do MDF a um dos painéis.

Conecte a fonte de alimentação à energia da parede, se ela não vier pré-instalada. Tenha muito cuidado com esta etapa e consulte as instruções e avisos da fonte de alimentação e outros tutoriais para obter instruções, pois você está trabalhando com níveis de tensão perigosos. Quando você estiver confiante na fiação, conecte a alimentação na parede e use um multímetro para verificar se há 5 V saindo da fonte. Alguns suprimentos têm um parafuso de ajuste que pode precisar ser girado para discar a voltagem para o nível correto.

Etapa 7: montar painéis

Use parafusos para prender todos os painéis na parte traseira do MDF. Quatro parafusos por painel provavelmente são suficientes, mas sinta-se à vontade para usar todos os parafusos se quiser.

Etapa 8: Conecte os painéis

Conecte os cabos de fita nos painéis HUB75. O SmartLED Shield será montado na parte inferior direita da estrutura (quando visto de trás). Use um cabo longo de fita para conectar a blindagem à entrada do painel esquerdo inferior. Agora conecte os painéis com cabos de fita curtos da esquerda para a direita, e cabos de fita longos das saídas no lado direito dos painéis às entradas do lado esquerdo do painel, de baixo para cima. Deixe a última saída HUB75 desconectada.

Conecte os cabos da fonte de alimentação aos painéis e conecte-os às saídas da fonte de alimentação de 5 V (o fio vermelho é 5 V, o fio preto é o terra).

Etapa 9: Monte SmartLED Shield e Teensy 4

Siga as [instruções do SmartLED Shield for Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) para montar o Teensy e o escudo.

Etapa 10: Programa Teensy com um esboço simples para teste

Use o esboço FastLED_Functions para testar seus painéis. Altere o exemplo para corresponder ao tamanho dos seus painéis e orientação da fiação (de cima para baixo ou de baixo para cima). Ligue os painéis e Teensy, e carregue o esboço via USB. Se você não encontrar problemas, ajuste a fiação ou o esboço até que tudo seja exibido corretamente.

Etapa 11: Opcional: Prenda as tiras APA102

As tiras APA102 requerem um pouco mais de trabalho para montar e soldar para fazer as tiras se encaixarem na parte de trás da estrutura. Corte as tiras no comprimento certo para caber na parte de trás e solde os cantos usando adaptadores de ângulo reto começando da parte inferior direita e cobrindo a parte superior, esquerda e, em seguida, inferior. Se você estiver montando a estrutura em uma prateleira, você pode querer que a faixa inferior seja montada sob a prateleira, caso em que você precisará soldar os rabichos JST-SM para fazer a conexão e ter a faixa da prateleira removível quando você puxa a moldura para baixo.

Etapa 12: Plano para cortar furos na estrutura

Os codificadores rotativos e o potenciômetro deslizante precisam de furos nas laterais da estrutura para montagem e acesso. Usei uma broca forstner para fazer furos que não atravessavam todo o quadro de MDF, mas se eu fizesse isso novamente, usaria ferramentas diferentes. O MDF entupia os bits com frequência e começava a queimar com o atrito. Tenho a sensação de que uma combinação de faca e cinzel (ou outra coisa para arrancar o material) funcionaria melhor.

Marque a posição dos encoders e do potenciômetro Slide. Os codificadores têm mais conexões, então eu os coloco no lado direito do quadro (quando voltados para trás), para que eles fiquem mais próximos do escudo SmartLED para simplificar a fiação. Coloquei o controle deslizante no lado oposto da moldura para que seja fácil usar os controles pelo toque, sem tocar acidentalmente no controle errado. Sinta-se à vontade para colocar os controles em um local diferente; nesse caso, você pode querer mover o SmartLED Shield para ficar mais perto dos controles.

Etapa 13: Faça orifícios para codificadores

Marque a localização do primeiro codificador no interior do quadro. Certifique-se de que o furo está centrado na profundidade da moldura, quando medido de fora. Se você estiver usando uma broca forster, perfure a maior parte do caminho, mas não vá até o fim da estrutura. Vá pelo menos tão fundo quanto a carcaça de metal do codificador. Agora faça o furo central usando uma broca de 17/64 (6,75 mm).

O codificador não caberá como está, mas você pode pelo menos marcar a posição do orifício de montagem e, em seguida, fazer um pequeno orifício piloto para o parafuso de montagem.

Repita para o segundo codificador.

Etapa 14: Faça orifícios para o potenciômetro de lâmina

Marque a localização do potenciômetro deslizante na parte interna da estrutura. Marquei a localização da blindagem de metal e o comprimento da fenda. Certifique-se de que a fenda para o slide está centrada na profundidade do quadro, quando medido de fora. Se você estiver usando uma broca forster, perfure a maior parte do caminho, mas não vá até o fim da estrutura. Vá pelo menos tão fundo quanto a concha de metal do potenciômetro. Repita a perfuração para o comprimento da blindagem de metal. Use uma faca e uma régua de aço para cortar a fenda na parte externa da moldura. Continue retirando o material até que seja largo o suficiente para o slide percorrer toda a sua amplitude de movimento sem fazer contato.

O slide não se encaixará como está, mas você pode pelo menos marcar a posição do orifício de montagem e, em seguida, fazer um pequeno orifício piloto para o parafuso de montagem.

Etapa 15: Dobre os conectores para controles e ajuste de teste

Todos os controles têm pinos inconvenientemente voltados para o quadro, em vez de longe do quadro, onde podem ser acessados. Você poderia usar um ferro de solda para reorientar os conectores, mas é mais rápido e fácil usar apenas um alicate de bico. Remova cuidadosamente o espaçador de plástico dos pinos. Em seguida, dobre cada pino para que ainda fique em um ângulo reto, mas plano contra a placa. Agora dobre um pouco mais para que fique um pouco apontado para trás e haja espaço para conectar um fio ondulado a ele.

Agora, os conectores devem caber na estrutura. Faça um teste de ajuste e retire o material conforme necessário até que ele se encaixe bem. Não os monte ainda, pois é mais fácil de fazer depois que o difusor for adicionado.

Etapa 16: Faça furos na folha de MDF para conectores de controle

A folha de MDF precisa de orifícios para permitir que os conectores de controle saiam. Corte alguns mm da folha onde os conectores irão.

Etapa 17: adicionar difusor

Se você estiver usando o acrílico fosco Acrylite, adicione-o à moldura agora. Se você estiver usando outro difusor rígido, adicione-o. Se estiver usando um papel ou filme como difusor, você pode prender com fita adesiva no plástico flexível que vem com a moldura, para que fique no lugar após a montagem da moldura. Adicione qualquer difusor que você está usando agora.

Etapa 18: Anexe slide e codificadores

Agora os controles podem ser adicionados à estrutura, com parafusos de montagem para mantê-los no lugar. Anote os nomes dos pinos antes de serem aparafusados e inacessíveis. Você pode querer escrever os nomes dos sinais no verso da folha de MDF. Aperte as porcas nos codificadores na parte externa da estrutura.

Etapa 19: montar a estrutura

Agora, a parte da tela do quadro pode ser montada e testada. Insira cuidadosamente o espaçador na moldura, evitando os controles. Insira a folha de MDF com os painéis e dobre algumas abas para evitar que caia. Ligue e faça uma inspeção visual para se certificar de que não há poeira ou detritos ou qualquer coisa no interior do difusor que será difícil de remover depois que toda a estrutura estiver montada. Limpe conforme necessário e, em seguida, dobre todas as abas.

Etapa 20: Conecte o slide e os codificadores

Use fios de jumper para conectar os sinais de controle à placa de ensaio ou perfboard. Você precisará fazer várias conexões com esses sinais, então dedique uma linha para cada um se estiver usando uma placa de ensaio: 3,3 V, GND.

Conexões deslizantes:

• 3,3 V
• AGND
• Pino 23
• Adicione o capacitor entre 3,3 V e AGND (a marcação “-” vai para AGND)

Conexões do codificador 1:

• 3,3 V
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• SW 18

Conexões do codificador 2:

• 3,3 V
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

Etapa 21: preparar GIFs

Siga este tutorial no Adafruit Learning System para preparar GIFs para o quadro. Usei esses GIFs e o software GIFBrewery no MacOS para os GIFs que você vê no vídeo de demonstração.

• Túnel por u / rddigi no Reddit / r / perfectloops
• “Jungle Terror” por Protobacillus CC BY-SA
• “Dores de crescimento do processo”

Carregue os GIFs em um novo cartão microSD, coloque um novo nome de diretório “gif”. Ejete o cartão e adicione-o ao Teensy 4.1.

Etapa 22: carregar esboço e teste

Baixe o esboço GifInterpolation, compile e carregue.

Verifique se os codificadores estão funcionando (alterando o brilho e o conteúdo GIF) e o controle deslizante está funcionando (alterando a velocidade de reprodução do GIF).