Circuito de esquivamento de alta fidelidade de estilo livre: 26 etapas

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35

Oi!

Ok, então primeiro, o que é um circuito de ducking! ?? Que bom que você perguntou!

Ducking também é chamado de compressão de sidechain. Esse efeito é mais comumente encontrado na música eletrônica, onde quando o bumbo bate, o volume do restante da música é reduzido. Meu exemplo favorito e mais escandaloso é a faixa eletro francesa tola Satisfaction, de Benny Benassi. Pesquise, talvez assista ao vídeo se não se sentir ofendido com a exploração exagerada.

De qualquer forma, este é um dos meus efeitos de áudio favoritos, e este pequeno circuito simples e barato o levará até lá! Em alta fidelidade! Porque a maioria dos VCAs analógicos usa chips que introduzem distorção e ruído, e este circuito usa um amplificador operacional de áudio de baixo ruído e uma fotocélula como um resistor de shunt variável, que apresenta distorção e ruído muito baixos.

Suprimentos

• 1 amp op quad TL074
• 1 capacitor de disco de cerâmica 100nF
• 1 capacitor eletrolítico de 1uF
• 2 resistores 220R
• 2 resistores de 1K
• 1 resistor de 10K
• 1 resistor de 33K
• 2 resistores 47K
• 2 resistores de 100K
• 1 potenciômetro 100K
• 2 potenciômetros de 10K (100K também está bom)
• 2 LEDs (qualquer cor além de vermelho ou ultravioleta)
• 1 resistor dependente de luz / fotocélula / fotorresistor
• 4 diodos, 1N4148 ou basicamente qualquer diodo
• fios e outras coisas
• E6000 ou Goop ou basicamente qualquer cola transparente super-pegajosa
• Algo para escurecer dentro do LED / LDR, fita, termorretrátil, massa para pôster, tinta preta …
• Placa frontal, conectores, fonte de alimentação bipolar, coisas assim

Etapa 1: as aranhas saltadoras fazem isso

As aranhas saltadoras são caçadoras incríveis. Eles comerão qualquer coisa que puderem pegar e subjugar. Os caras são menores do que as mulheres, então quando eles querem acasalar, eles têm que encontrar uma mulher e dançar para ela. Se eles não dançarem da maneira certa, encaixando-se nas expectativas de visão e vibração biologicamente determinadas da fêmea, ela se lançará e se alimentará de uma boa refeição de aranha.

Se você alguma vez vir uma aranha saltadora e tiver um pequeno espelho em mãos, tente mostrar seu reflexo à aranha. Se for um cara, provavelmente levantará as patas dianteiras assim e rapidamente perderá o interesse. É muito fofo.

De qualquer forma, este é o único chip de que precisaremos para este projeto! É um TL074, e iremos nos referir a seus pinos por seus números neste projeto para que possamos ter certeza de obter os certos!

Todos os microchips têm um entalhe ou recuo circular para indicar qual pino é o número 1. Se você olhar para o seu microchip com o entalhe ou recuo apontando para o norte, o pino número um será o pino superior à esquerda. Os pinos são contados no sentido anti-horário a partir desse pino até o pino oposto, que é o pino 14 para este chip.

A razão pela qual os pinos são contados dessa forma remonta a quando os eletrônicos eram todos em tubos de vidro. Os técnicos trabalharam com a parte inferior, ou extremidade do pino dos tubos, contando os pinos no sentido horário. Hoje em dia olhamos para o topo de nossos aparelhos eletrônicos, o que significa que contamos a OUTRA maneira ao redor!

Oh minha palavra, por que eu acabei de escrever tudo isso?

Portanto, para este projeto, precisamos dobrar o pino 1 para cima, com parte da parte estreita apontando. O pino 14 recebe o mesmo tratamento. Os pinos 2 e 13 apenas dobram um pouco a parte estreita. O pino 3 e seu oposto, o pino 12, são dobrados logo abaixo do chip, assim como o pino 10. Todos esses pinos se conectarão ao aterramento mais tarde. O pino 4 e seu oposto, o pino 11, dobram as partes finas para fora. Esses dois pinos são os pinos de alimentação. Os pinos 5, 6 e 7 e os pinos 8 e 9 cortam a parte estreita imediatamente. Esta última etapa não é realmente necessária, eu apenas prefiro trabalhar com pinos mais curtos que não sejam tão curtos para meus dedos.

Etapa 2: Ei aranha saltitante maluca, pule de cabeça para baixo

Aqui está uma visão rápida da parte inferior de nosso TL074. Faça o que está na sua mesa ficar parecido com este!

Etapa 3: Nossos primeiros dois resistores

Aqui estão os primeiros resistores que estamos adicionando ao nosso projeto! Esses resistores definem o ganho de nossos dois amplificadores que estarão processando áudio.

Há um bom motivo para não usar resistores com classificação tão alta para circuitos de áudio, uma vez que existe uma coisa chamada "ruído browniano", que é causado por elétrons passando pela resistência, mas este amplificador operacional em particular tem uma impedância de entrada incrivelmente alta, então não haverá ser apreciável corrente passando por esses resistores de 100K, então sim, não se preocupe com isso. Se você estiver usando outro amplificador operacional de áudio de baixo ruído muito popular, o NE5532 para algum outro projeto, tente não usar resistências superiores a 20K.

Etapa 4: Ignorar o capacitor !

Aqui está um capacitor do formato e da cor de uma lentilha. Ele está lá para reduzir o ruído de se mover de um circuito para outro através de linhas de força e para evitar que este amplificador operacional oscile automaticamente. Existem muitos condensadores mais caros do que este tipo, mas este tipo é realmente perfeito para esta aplicação!

As duas fotos são da mesma coisa, na segunda eu soldei os terminais.

Etapa 5: Um resistor de um quilohm !

Eu consegui alguns milhares desses resistores de 1K antigos com cabos muito grossos, que eu realmente gosto, de um espaço muito legal de eletrônica / robótica / hacker / maker na minha cidade que foi forçado a fechar em meio a rumores de evasão fiscal, fraude e mau comportamento sexual. Nenhum dos quais eu coloquei NENHUM estoque, mas uau, eu ganhei algumas coisas legais de sua venda final.

Enfim … seus resistores de 1K provavelmente não serão assim, mas ainda assim, é isso que faremos com eles, não importa como eles se pareçam.

Pegue a extremidade curta do resistor de 1K e solde-o no pino 5. Em seguida, dobre-o impiedosamente sob o chip, dobre-o e solde-o no pino 10. O pino 10 é um dos três pinos neste chip que precisa ser conectado à terra. Os outros dois pinos serão conectados ao aterramento na próxima etapa!

Oh, olhe com atenção para essas duas fotos. Essas não são juntas de solda perfeitas. As peças não esquentaram o suficiente para realmente fazer a solda fluir adequadamente. Nas próximas etapas, volto e resolvo esse problema, que você verá se observar com atenção.

Etapa 6: Ei, você alfinetes, você está ATERRADO

Pegue esse fio e dobre-o para conectar ao pino 12. O pino 12 já deve estar soldado ao pino 3, então agora todos os nossos três pontos de aterramento estão conectados juntos! Eles estão todos de castigo. Para a vida. Desculpe, não desculpe.

Etapa 7: Diodos

Aqui estão alguns diodos com o número de peça 1N4148 extremamente cativante.

Torça esses idiotas assim! Observe que uma extremidade de cada diodo possui uma faixa. Vamos torcer juntos uma ponta listrada com uma ponta não listrada.

A eletricidade só fluirá por meio dessas coisas de uma maneira. Olhando para o esquema deste circuito na etapa introdutória, você verá que todos os diodos neste circuito meio que apontam da mesma maneira.

Então, por que estamos conectando-os do calcanhar ao dedo do pé? Porque a eletricidade está passando por um dos dois!

Etapa 8: e prendê-los lá

As pontas sinuosas do par de resistores vão bem ali. Pino 9.

Para fazer nossos projetos coincidirem, coloque o diodo com a faixa "para cima" em direção à "parte inferior" do "chip". Isso deve "ser" incrível, "vamos" seguir em frente."

Etapa 9: Uau, outro diodo?

Pegue outro diodo e solde a extremidade não listrada ao pino 8! Esperançosamente, sua junta de solda ficará melhor do que isso. Não me lembro se voltei para consertar essa junta.

Na próxima etapa, vamos adicionar o diodo final a este projeto! Bem, o último diodo não emissor de luz, pelo menos.

Etapa 10: Mais um 1N4148

Pegue o último diodo 1N4148 que você reservou para este projeto e conecte o lado listrado ao pino 5. Em seguida, três dos diodos que estão se projetando no ar como espinhos de um porco-espinho assustado serão conectados.

Os dois diodos próximos um do outro, conectados aos pinos 8 e 9, que têm a faixa preta afastada dos pinos, conectam-se e fazem um arco ao longo do chip para se conectar ao único diodo que acabamos de soldar ao pino 5. Na verdade, não há uma maneira super limpa de conectar esses três fios, então apenas entorte-os para que todos se toquem e inunde a conexão com solda. Neste ponto, com todos os diodos mantidos no lugar, poderíamos teoricamente voltar e refluir todas as juntas frias que alguns de nós fizemos no início do projeto.

A última imagem mostra como vamos nos curvar sobre o último diodo sticky-up. É aí que um sinal de áudio entrará nesta parte do circuito. Se você estiver interessado, todos esses diodos forçam o áudio que entra nesta área a ir "da mesma maneira", de modo que todo o sinal de áudio estará no reino de tensão positiva.

Etapa 11: suavizando as ondas

Todos aqueles diodos forçaram o sinal a ser retificado para ser somente voltagem positiva. Este capacitor aqui vai suavizar essas ondulações e picos, e dependendo da configuração de um potenciômetro que vamos adicionar mais tarde, vai deixar a corrente sair mais gradualmente. Isso fará com que possamos "diminuir" o áudio por um longo período de tempo.

Este é um capacitor eletrolítico, o que significa que se muita voltagem entrar neles da maneira errada, a voltagem irá explodir a anodização dielétrica da folha de alumínio e liberar o gás energicamente, fazendo com que ela estale! Não de um jeito bom. de uma maneira ruim.

Certo, então faça com que o lado listrado do capacitor se conecte ao pino 3, que é um dos pinos aterrados, e o lado não listrado do capacitor se conecte ao pino 5.

Etapa 12: um resistor de sanidade

Argh, eu acidentalmente rotulei isso como 33K. Não se preocupe, é um resistor 220R. Posso consertar a imagem se encontrar o original. Aqui está um pequeno resistor 220R bonito que o fará de forma que na configuração de decaimento mínimo do potenciômetro (zero ohms) vamos eventualmente conectar aqui não sobrecarregue o saída do amplificador operacional que está alimentando o capacitor de 1uF.

Não se preocupe com isso, apenas prenda aquele garotinho malvado no pino 5, onde o lado não listrado (o lado +) do capacitor está conectado. Em seguida, dobre a outra ponta do resistor assim para não lançar acidentalmente a ponta do dedo.

Etapa 13: Oh Em Gee O que é isso?

Obrigado por perguntar. Este é um LED. Quando você conecta LEDs no loop de feedback de um amplificador operacional, o amplificador operacional se ajusta automaticamente para que o LED acenda de uma maneira mais exata. Veja, os LEDs acendem quando há voltagem suficiente para "empurrar" a estranheza quântica que está acontecendo dentro deles. Isso será entre cerca de 2,5 V para LEDs vermelhos e até 4 V para LEDs azuis ou ultravioletas.

Mas quando colocamos um LED em um circuito como este, o amplificador operacional colocará tensão suficiente na saída para tornar a tensão vista pelo pino de entrada inversora igual à tensão vista no pino de entrada não inversor. Nosso sinal de bumbo retificado e suavizado irá para o pino 5 (entrada não inversora) e, digamos que seja 1V. Isso não é o suficiente para acender nenhum LED, mas o amplificador operacional quer que a voltagem naquele pino seja igual à voltagem em sua outra entrada, então ele emitirá voltagem positiva suficiente para superar a queda de voltagem direta do LED e acender o LED um pouco mais.

Este circuito de LED de precisão é importante para o desempenho desse circuito!

Certo, de qualquer maneira, a corrente só pode passar por um LED em uma direção, então precisamos conectar o lado positivo do LED (olhe dentro do plástico, o lado positivo diminui para uma pequena parte plana) ao pino 7. O lado negativo de o LED (o lado negativo forma uma pequena tigela ou bigorna) vamos conectar ao pino 6, que já tem o resistor de 1K conectado a ele.

Ah, e vamos nos certificar de deixar muito chumbo LED pendurado por aí. Confie em mim.

Etapa 14: Desta vez, são resistores

Aqui está um par de resistores de 47K. O áudio completo que este projeto irá atenuar (diminuir) passa por esses dois resistores, com um resistor variável (o resistor dependente de luz que anexaremos em uma etapa muito em breve) desviando parte (a maioria!) Desse sinal para o terra.

Torça-os juntos!

Prenda um deles no pino 2!

Etapa 15: torção estranha

Ok, então é isso que precisamos fazer com aquele pobre LED. Tem que torcer e dobrar para apontar, assim, apontando assim.

Isso fará sentido em breve.

Etapa 16: ESTE é um LDR !

Eu amo LDRs. Eles parecem tão legais.

E geralmente são feitos de sulfeto de cádmio. Eu nem sei o que é, mas parece totalmente arrasador, e acabei de saber que é severamente restrito na UE! Tão legal!

Certo, então uma extremidade do LDR vai para o aterramento (pino 3) e a outra extremidade vai para onde os dois resistores de 47K estão torcidos juntos. O LDR precisa ficar de frente para o LED o mais diretamente possível.

Etapa 17: Uma panela e o que fazer com ela

Aqui está um pote de 10K. Vai pegar um pouco, todo ou nenhum sinal de kick de entrada e alimentá-lo para o retificador de onda completa e mais suave. Isso é chamado de seguidor de envelope.

Outra coisa legal que peguei naquele lugar estranho que foi desligado foi o cabo de fita arco-íris. É tão legal! Eu amo cabos de fita para circuitos de estilo livre de qualquer maneira, mas a fita arco-íris torna tão fácil manter o controle de qual fio é qual! Pegue um pouco se essa for sua coisa!

Acho que os potenciômetros têm um lado "alto" e um lado "baixo". Quando você gira o potenciômetro como se estivesse aumentando o volume, o limpador que segue o botão irá para o lado "alto" do potenciômetro. Neste exemplo, é o fio laranja. O lado "baixo" é o fio verde e, claro, o limpador é o fio amarelo. OK. O lado "alto" (fio laranja) se conecta ao pino 1, o lado "baixo" (fio verde) se conecta ao aterramento, que é apenas aquele aro de fio do resistor. O limpador (fio amarelo) vai para o diodo que entra no seguidor de envelope, que é aquele diodo que dobramos na etapa 10.

Etapa 18: Outro potenciômetro e outra coisa para fazer com ele

Na verdade, esse potenciômetro deve ser de 100K. Além disso, vamos conectar o lado "alto" dele ao limpador, transformando-o em um resistor variável em vez de um divisor de tensão.

Observe o fio do resistor conectando essas duas pernas.

Quando terminar, conecte os fios no lado "baixo" e no lado "alto" ou no limpador, não importa, pois eles estão conectados.

Etapa 19: Conecte esse pote

Como este potenciômetro é um resistor variável, não importa qual fio vai para qual conexão! Liberdade!!!

Portanto, prenda um dos fios ao aterramento (pino 3 neste projeto, mesmo local em que o LDR se conecta) e o outro se conecta ao resistor de sanidade 220R que enrolamos na etapa 10.

Etapa 20: Aaaahhh !!! Três etapas em uma! Preparar-se

Queremos ser capazes de fazer a mixagem do bumbo com o resto do nosso áudio. Esse resistor de 33K conectado ao pino 2 é onde faremos isso em uma próxima etapa. Portanto, agora vamos apenas conectar um resistor de 33K ao pino 2.

A outra coisa que temos que fazer agora, porque de alguma forma deixei a cola até tarde demais (???) é cobrir o LED e o LDR com cola transparente ultra-aderente. Se quiser, pode usar cola quente, mas fica muito bagunçado. E6000 ou Goop (etc.) é muito mais forte e confiável, e se você usar uma chave de fenda minúscula para empurrar uma gota dele para onde precisa ir, não fica muito bagunçado.

Muito mais tarde, quando a cola curar, em uma etapa que não tirei foto, vamos escurecer o interior daquela coisa usando tinta preta (pode teoricamente ser eletricamente condutora) ou fita isolante (hoo boy, boa sorte) termorretrátil (talvez tarde demais para isso) ou minha pasta de pôster FAVORITA, azul.

A terceira etapa que também temos que fazer agora, é um resistor de 10K conectado ao pino 13, no fundo da terceira imagem. Nem mesmo rotulado. Que bagunça. Vá em frente e conecte o resistor de 10K ao pino 13, corte a outra extremidade e enrole-o talvez, embora eu não tenha feito. Lembre-se desse resistor, vamos usá-lo na próxima etapa.

Etapa 21: Nosso último potenciômetro

Este será o potenciômetro que mistura o bumbo com o resto do áudio. Ele funcionará mais como você espera se for um resistor de 10K, mas qualquer coisa abaixo de 1M deve ser totalmente adequado.

Novamente, estou conectando o lado "alto" do potenciômetro ao laranja, o limpador ao amarelo e o lado "baixo" ao verde.

O fio "baixo" vai para o aterramento (o bastidor do resistor).

O fio limpador vai para o resistor 33K que se conecta ao pino 13.

O fio "alto" vai para ……. por que eu não tenho uma foto disso? Vai para o resistor de 10K da etapa 3 da etapa 20 LOL. Você pode ver o resistor de 10K do qual estou falando na terceira foto, meio que fora de foco vindo para o primeiro plano. Esse resistor é onde o sinal do bumbo entrará no circuito.

Etapa 22: A eletrônica está basicamente pronta

Aqui está um painel frontal que limpei de um módulo antigo em meu sistema. Você provavelmente vai usar algo um pouco menos estanho e um pouco menos redondo. Pode ser?

Este painel frontal tem orifícios para os três potenciômetros e três conectores, e um LED (que também possui um resistor de 1K para o terra). Eu escolhi rotular este painel horrível com um Sharpie como na terceira foto.

Etapa 23: conexões para tomadas

A primeira imagem mostra um fio vermelho que conectamos ao conector "Kick In". Ele é conectado ao resistor de 10K ao qual o lado "alto" do potenciômetro de mixagem está conectado. Esse resistor vai para o pino 2 do TL074.

A segunda imagem mostra um fio branco que conectamos ao conector "Audio In". Ele está conectado ao resistor de 47K, o primeiro do par que tem o LDR no meio.

A terceira imagem mostra um fio azul conectado diretamente ao pino 1, que irá para o conector "Out". Esqueci de incluí-lo na minha construção, mas não é uma má ideia incluir um resistor 220R entre o pino 1 e o conector de saída.

Etapa 24: Um segundo LED

É divertido ter um LED para mostrar o quanto seu circuito está funcionando! A perna positiva do segundo LED é ligada ao pino 8, a perna positiva do LED que já está incluída em nosso circuito. Há um resistor de 1K na perna negativa do LED já no painel frontal que se conecta ao aterramento.

A segunda foto mostra o que está acontecendo.

Etapa 25: Pelo poder do Greyskull, eu tenho o poder

Eu uso fios retirados do cabo de rede Cat5. Funciona muito bem.

Compre um pouco, decida seguir minha convenção de cores, que é …

Laranja = + 12V, Marrom (ou branco) = 0V / terra, Verde = -12V

… Ou faça o seu próprio, mas certifique-se de que está muito feliz com isso e não se esqueça.

O fio de + 12 V vai para o pino 4 do TL074. O fio de -12 V vai para o pino 11 do TL074. Certifique-se de não conectar os fios de alimentação ao contrário. Na minha construção aqui, o chip está meio de cabeça para baixo, então seria fácil misturar os fios de alimentação. Esses chips queimam instantaneamente quando você tenta ligá-los ao contrário. Uma situação a evitar!

O fio terra vai para qualquer aterramento conveniente. Nesta construção, ele vai para o pino 12, onde o LDR se conecta, mas você pode conectá-lo em qualquer lugar conveniente.

Uma última coisa a lembrar (algo que esqueci muitas vezes) é aterrar o painel frontal.

Etapa 26: Bom trabalho !!! Oh espere…

E com isso, terminamos! Oh, espere … você ainda tem que escurecer dentro do seu dispositivo LED / LDR. A cola provavelmente já está seca, então pegue um pouco de massa para pôster azul (ou opaca) e faça uma caixinha escura para o seu Vactrol feito em casa!

Aproveite o efeito pateta de esquivar! Vale a pena!