Planetário / Orrery habilitado para Bluetooth: 13 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Este instrutível foi criado em cumprimento ao requisito do projeto do Makecourse na University of South Florida (www.makecourse.com).

Este é o meu planetário / orrery de 3 planetários. Tudo começou como um projeto de apenas um semestre para o Makecourse, mas quando o final do semestre chegou, ele se tornou uma experiência de aprendizado extremamente valiosa. Não apenas aprendi o básico sobre microcontroladores, mas também me ensinou muitas coisas interessantes sobre C e C ++, a plataforma Android, soldagem e trabalho eletrônico em geral.

A função básica do Planetário é esta: abrir um aplicativo em seu telefone, conectar-se ao Planetário, selecionar uma data, clicar em enviar e assistir o Planetário mover Mercúrio, Vênus e a Terra para suas longitudes heliocêntricas relativas naquela data. Você pode recuar até 1 AD / CE e avançar até 5000 AD / CE, embora a precisão possa diminuir ligeiramente à medida que avança ou retrocede cerca de 100 anos.

Neste Instructable, explicarei como montar os planetas, o sistema de engrenagens que os move, a placa de circuito que conecta tudo junto e o código Android e C ++ (Arduino) que controla os planetas.

Se você quiser avançar para o código, tudo está no GitHub. O código do Arduino está aqui e o código do Android está aqui.

Etapa 1: Peças e Ferramentas

Partes Físicas

• 1 DC-47P DC Series Gabinete eletrônico para serviços pesados - $ 9,58
• Folha de acrílico / PMMA de 0,08 "(2 mm), pelo menos 6" x 6 "(15 cm x 15 cm) - $ 2,97
• 3 Motores de passo unipolares 28BYJ-48 - $ 6,24
• Glow in the Dark Planets - $ 8,27 (Ver nota 1)
• Glow in the Dark Stars - $ 5,95 (opcional)

Eletrônicos

• 3 Drivers de motor de passo ULN2003 - $ 2,97
• 1 Atmel ATMega328 (P) - $ 1,64 (Ver nota 2)
• 1 HC-05 Bluetooth para Módulo Serial - $ 3,40
• 1 Oscilador de cristal de 16 MHz - $ 0,78 por 10
• 1 soquete DIP-28 IC $ 0,99 para 10
• 1 pedaço de stripboard (pitch = 0,1 ", tamanho = 20 linhas de comprimento 3,5") - $ 2,48 por 2
• 1 Tomada de alimentação CC de montagem em painel, fêmea (5,5 mm OD, 2,1 mm ID) - $ 1,44 por 10
• 2 capacitores 22pF 5V - $ 3,00 para 100 (consulte a nota 3)
• 2 capacitor 1,0 μF - $ 0,99 para 50
• 1 resistor de 10kΩ - $ 0,99 por 50

Ferramentas

• Spare Arduino ou AVR ISP - você precisará disso para programar o chip ATMega
• Chaves de fenda - para remover o ATMega padrão do Arduino
• Multímetro - ou pelo menos um medidor de continuidade
• Martelo - para consertar tudo o que não foi feito da maneira certa ™
• Perfure com brocas de 5/16 ", 7/16" e 1 3/8"
• Recortes pequenos - para aparar cabos de componentes
• Fio de cobre trançado 22 AWG (ótimo preço e muitas opções aqui)
• Solda - uso 60/40 com núcleo de resina. Descobri que a solda fina (<0,6 mm) torna as coisas muito mais fáceis. Você pode realmente encontrar solda em qualquer lugar, mas eu tive sucesso com esta.
• Fluxo - Eu realmente gosto dessas canetas de fluxo, mas você pode realmente usar qualquer forma de fluxo, desde que seja livre de ácido.
• Ferro de soldar / estação - você pode conseguir esses por um preço bem barato no eBay e na Amazon, embora esteja avisado: a frustração varia inversamente com o preço. Meu Stahl SSVT barato (US $ 25) leva uma eternidade para esquentar, quase não tem capacidade térmica e há um zumbido audível de 60 Hz que emana do elemento de aquecimento. Não tenho certeza de como me sinto sobre isso.
• Mão amiga - São ferramentas valiosas, quase necessárias para a soldagem, e ajudam na hora de colar os planetas às barras de acrílico.
• Epoxy - Usei Loctite Epoxy for Plastics, que funcionou muito bem. Quando eu deixei cair um dos braços do planeta (preso a um planeta) no concreto por engano, o epóxi não manteve as duas partes juntas. Mas, novamente, eu só havia administrado cerca de 15 das 24 horas recomendadas para a cura total. Então talvez não tivesse se desintegrado de outra forma, mas não posso dizer. Independentemente disso, você pode usar praticamente qualquer adesivo ou cola que leve mais do que alguns minutos para curar, pois pode ser necessário fazer ajustes finos um pouco depois de aplicar o adesivo.
• Palitos de dente - você precisará deles (ou de qualquer agitador descartável) para epóxi ou qualquer adesivo de 2 partes, a menos que venha com um aplicador que mistura as duas partes para você.
• Impressora 3D - usei para imprimir algumas das peças do sistema de engrenagens (arquivos incluídos), mas se você pode fabricar essas peças usando outros métodos (talvez menos preguiçosos), então isso não é necessário.
• Cortador a laser - usei isso para fazer os braços transparentes que sustentam os planetas. Como no ponto anterior, se você pode fazer as peças usando outro método (elas podem ser facilmente cortadas usando outros métodos), então isso não é necessário.

Programas

• Você precisará do Arduino IDE ou de versões autônomas de AVR-GCC e AVRDude
• Android Studio ou Android Tools for Eclipse (que se tornou obsoleto). Isso pode ser opcional em breve, já que posso fazer upload de um APK compilado para a Play Store

Custo total

O custo total de todas as peças (menos ferramentas) é de cerca de US $ 50. No entanto, muitos dos preços listados são para mais de 1 item cada. Se você contar apenas quanto de cada item é usado para este projeto, o custo total efetivo é de cerca de $ 35. O item mais caro é o invólucro, com quase um terço do custo total. Para o Curso MAKE, éramos obrigados a incorporar a caixa em nossos designs de projeto, por isso era uma necessidade. Mas se você está procurando uma maneira fácil de cortar custos neste projeto, verifique seu grande varejista local; eles provavelmente terão uma boa seleção de caixas que são mais baratas do que seu típico "gabinete eletrônico". Você também pode fazer seus próprios planetas (esferas de madeira custam dez centavos) e pintar nas estrelas em vez de usar as de plástico pré-fabricadas. Você pode concluir este projeto com menos de $ 25!

Notas

1. Você também pode usar o que quiser como "planetas". Você pode até pintar o seu próprio!
2. Tenho quase certeza de que esses chips não vieram pré-carregados com o carregador de inicialização do Arduino R3 como eles disseram que vieram ou deve ter ocorrido algum erro de programação. Independentemente disso, estaremos gravando um novo bootloader em uma etapa posterior.
3. Eu recomendaria enfaticamente estocar vários pacotes / sortimentos de resistores e capacitores (cerâmicos e eletrolíticos). É muito mais barato dessa forma, e você também pode iniciar um projeto rapidamente sem ter que esperar a chegada de um valor específico.

Etapa 2: fabricando o sistema de engrenagens

Essencialmente, todas as colunas ocas se aninham umas nas outras e expõem suas engrenagens em diferentes alturas. Em seguida, cada um dos motores de passo é colocado em uma altura diferente, cada um conduzindo uma coluna diferente. A razão de engrenagens é de 2: 1, o que significa que cada motor de passo precisa fazer duas rotações completas antes que sua coluna faça uma.

Para todos os modelos 3D, incluí arquivos STL (para impressão), bem como arquivos de peças e montagens do Inventor (para que você possa modificá-los livremente). Na pasta de exportação, você precisará imprimir 3 engrenagens de passo e 1 de todo o resto. As peças não precisam de uma resolução de eixo z superfina, embora uma base nivelada seja importante para que as engrenagens deslizantes façam um ajuste de pressão confortável, mas não tão apertado que seja impossível entrar e sair. O preenchimento em torno de 10% -15% pareceu funcionar muito bem.

Depois que tudo estiver impresso, é hora de montar as peças. Primeiro, instale as engrenagens de passo nos motores de passo. Se estiverem um pouco apertados, descobri que bater levemente neles com um martelo funcionou muito melhor do que empurrar com os polegares. Feito isso, empurre os motores para os três orifícios da base. Não os empurre totalmente para baixo, pois pode ser necessário ajustar suas alturas.

Assim que estiverem seguros em seus suportes, solte a coluna de Mercúrio (a mais alta e mais fina) na coluna de base, seguida por Vênus e a Terra. Ajuste os deslizadores para que eles se encaixem bem com cada uma das três engrenagens maiores, e de forma que eles entrem em contato apenas com a engrenagem apropriada.

Etapa 3: corte a laser e colagem das barras de acrílico

Como queria que meu planetário ficasse bem na luz ou no escuro, decidi usar barras de acrílico transparente para segurar os planetas. Dessa forma, eles não prejudicariam os planetas e estrelas obstruindo sua visão.

Graças a um makerpace incrível na minha escola, o DfX Lab, pude usar seu cortador a laser CO2 de 80W para cortar as barras de acrílico. Foi um processo bastante simples. Exportei o desenho do Inventor como um pdf e, em seguida, abri e "imprimi" o pdf no driver da impressora Retina Engrave. A partir daí, ajustei o tamanho e a altura do modelo (TODO), defini as configurações de potência (2 passagens @ 40% da potência fizeram o trabalho) e deixei o cortador a laser fazer o resto.

Depois de cortar as barras de acrílico, elas provavelmente precisarão de algum polimento. Você pode poli-los com limpador de vidros (apenas certifique-se de que não tenha nenhum dos produtos químicos listados com um "N" aqui) ou água e sabão.

Feito isso, você precisará colar as barras em cada um dos planetas. Fiz isso com Loctite Epoxy for Plastics. É um epóxi de 2 partes que cura em cerca de 5 minutos, cura principalmente após uma hora e cura totalmente após 24 horas. Era o cronograma perfeito, pois eu sabia que precisaria ajustar as posições das peças um pouco depois de aplicar o epóxi. Além disso, era especificamente recomendado para substratos acrílicos.

Esta etapa foi justa. As instruções na embalagem eram mais do que suficientes. Simplesmente expulse partes iguais da resina e do endurecedor em algum jornal ou prato de papel e misture bem com um palito de dente de madeira. Em seguida, aplique um pequeno toque na extremidade curta da barra de acrílico (certificando-se de cobrir uma pequena distância na barra) e um pequeno toque na parte inferior do planeta.

Em seguida, segure os dois juntos e ajuste-os até se sentir confortável com a forma como estão alinhados. Para isso, usei uma mão amiga para segurar a barra de acrílico no lugar (coloquei um pedaço de lixa entre as duas, com o lado abrasivo para fora, para evitar que a pinça crocodilo riscaria a barra) e um carretel de solda para segurar o planeta parado.

Uma vez que o epóxi esteja totalmente curado (eu só tive tempo de dar cerca de 15 horas para curar, mas 24 horas é o que foi recomendado) você pode remover o conjunto da mão amiga e testar o ajuste nas colunas planetárias. A espessura das folhas de acrílico que usei era de 2,0 mm, então fiz orifícios de tamanhos iguais nas colunas dos planetas. Foi um ajuste extremamente justo, mas felizmente, com um pouco de lixamento, consegui deslizar as colunas.

Etapa 4: usando comandos AT para alterar as configurações do módulo Bluetooth

Esta etapa pode parecer um pouco fora de ordem, mas é muito mais fácil se você fizer isso antes de soldar o módulo bluetooth HC-05 na placa.

Quando você receber seu HC-05, provavelmente desejará alterar algumas configurações de fábrica, como nome do dispositivo (normalmente "HC-05"), senha (normalmente "1234") e taxa de transmissão (o meu veio programado em 9600 baud).

A maneira mais fácil de alterar essas configurações é interagir diretamente com o módulo a partir do seu computador. Para isso, você precisará de um conversor UART de USB para TTL. Se você tiver um por aí, pode usá-lo. Você também pode usar o que vem com placas Arduino não USB (Uno, Mega, Diecimila, etc). Insira com cuidado uma pequena chave de fenda entre o chip ATMega e seu soquete na placa Arduino e, em seguida, insira a cabeça chata do outro lado. Com cuidado, levante o chip um pouco de cada lado até que esteja solto e possa ser retirado do soquete.

Agora, o módulo bluetooth vai em seu lugar. Com o arduino desconectado do computador, conecte o Arduino RX ao HC-05 RX e TX ao TX. Conecte Vcc no HC-05 a 5V no Arduino e GND ao GND. Agora conecte o pino State / Key no HC-05 por meio de um resistor de 10k ao Arduino 5V. Puxar o pino da chave para cima é o que permite que você emita comandos AT para alterar as configurações no módulo bluetooth.

Agora, conecte o arduino ao seu computador e abra o Serial Monitor do Arduino IDE, ou um TTY da linha de comando, ou um programa emulador de terminal como o TeraTerm. Altere sua taxa de transmissão para 38400 (o padrão para comunicações AT). Ligue o CRLF (no monitor serial esta é a opção "Ambos CR e LF", se você estiver usando a linha de comando ou outro programa, veja como fazer isso). O módulo se comunica com 8 bits de dados, 1 bit de parada, nenhum bit de paridade e nenhum controle de fluxo (se você estiver usando o IDE do Arduino, não precisa se preocupar com isso).

Agora digite "AT" seguido por um retorno de carro e uma nova linha. Você deve receber de volta a resposta "OK". Caso contrário, verifique a fiação e tente diferentes taxas de transmissão.

Para alterar o nome do dispositivo digite "AT + NAME =", onde é o nome que você deseja que o HC-05 transmita quando outros dispositivos estiverem tentando emparelhar com ele.

Para alterar a senha, digite "AT + PSWD =".

Para alterar a taxa de baud, digite "AT + UART =".

Para a lista completa de comandos AT, consulte esta folha de dados.

Etapa 5: Projetando o circuito

O projeto do circuito era bastante simples. Como um Arduino Uno não caberia na caixa com o sistema de engrenagens, decidi soldar tudo em uma placa e usar apenas um ATMega328 sem o conversor usb para uart ATMega16U2 que está nas placas Uno.

O esquema tem quatro partes principais (além do microcontrolador óbvio): a fonte de alimentação, o oscilador de cristal, os drivers dos motores de passo e o módulo bluetooth.

Fonte de energia

A fonte de alimentação vem de uma fonte de alimentação 3A 5V que comprei no eBay. Ele termina com um plugue de cilindro de diâmetro externo de 5,5 mm e diâmetro interno de 2,1 mm, com ponta positiva. Portanto, a ponta se conecta à fonte de 5 V e o anel é aterrado. Há também um capacitor de desacoplamento de 1uF para suavizar qualquer ruído da fonte de alimentação. Observe que a alimentação de 5 V está conectada a VCC e AVCC, e o aterramento está conectado a GND e AGND.

Oscilador de cristal

Usei um oscilador de cristal de 16 MHz e 2 capacitores de 22 pF de acordo com a ficha técnica da família ATMegaXX8. Ele é conectado aos pinos XTAL1 e XTAL2 do microcontrolador.

Drivers de motor de passo

Na verdade, eles podem ser conectados a qualquer pino. Eu escolhi esses porque são o layout mais compacto e direto quando chega a hora de colocar tudo em uma placa de circuito.

Módulo Bluetooth

O TX do HC-05 é conectado ao RX do microcontrolador e o RX ao TX. Isso é para que qualquer coisa enviada ao módulo bluetooth de um dispositivo remoto seja passada para o microcontrolador, e vice-versa. O pino KEY é deixado desconectado para que não haja nenhuma reconfiguração acidental das configurações no módulo.

Notas

Coloquei um resistor pull-up de 10k no pino de reinicialização. Isso não deveria ser necessário, mas imaginei que poderia evitar a chance de o pino de reinicialização ficar baixo por mais de 2,5us. Não é provável, mas está lá de qualquer maneira.

Etapa 6: Planejando o Layout do Stripboard

O layout do stripboard também não é muito complexo. O ATMega fica no meio, com os drivers de motor de passo e o módulo bluetooth alinhados com os pinos aos quais eles precisam ser conectados. O oscilador de cristal e seus capacitores ficam entre o Stepper3 e o HC-05. Um capacitor de desacoplamento fica exatamente onde a fonte de alimentação entra na placa e outro fica entre os Steppers 1 e 2.

Os Xs marcam um local onde você precisa fazer um orifício raso para quebrar uma conexão. Usei uma broca 7/64 e perfurei apenas até que o orifício tivesse a largura do diâmetro da broca. Isso garante que o traço de cobre seja totalmente dividido, mas evita furos desnecessários e garante que a placa permaneça forte.

As conexões curtas podem ser feitas usando uma ponte de solda ou soldando um pequeno pedaço de fio de cobre não isolado em cada linha. Saltos maiores devem ser feitos usando fio isolado na parte inferior ou superior da placa.

Etapa 7: Solda

Nota: Este não será um tutorial sobre soldagem. Se você nunca soldou antes, YouTube e Instructables são seus melhores amigos aqui. Existem inúmeros tutoriais excelentes por aí que ensinam o básico e os melhores pontos (não estou afirmando saber os melhores pontos; até algumas semanas atrás, eu era péssimo na soldagem).

A primeira coisa que fiz com os drivers do motor de passo e o módulo bluetooth foi desoldar os conectores machos dobrados e soldar os conectores machos retos na parte de trás da placa. Isso permitirá que eles fiquem planos no stripboard.

A próxima etapa é perfurar todos os furos que precisam para quebrar as conexões, caso ainda não o tenha feito.

Depois de fazer isso, adicione quaisquer fios de jumper não isolados à parte superior da placa. Se preferir, você pode fazer isso mais tarde.

Soldei primeiro o soquete IC para dar um ponto de referência para o resto dos componentes. Certifique-se de observar a direção do soquete! O recuo semicircular deve ser o mais próximo do resistor de 10k. Como ele não gosta de ficar no lugar antes de ser soldado, você pode (aplicar o fluxo primeiro, é claro) estanhar duas almofadas de canto opostas e, enquanto segura o soquete no lugar pela parte inferior, refluir a estanhagem. Agora o soquete deve ficar no lugar para que você possa soldar o resto dos pinos.

Para as peças com cabos (capacitores e resistores neste caso), inserir as peças e entortar levemente os cabos deve mantê-los no lugar durante a soldagem.

Depois que tudo estiver soldado no lugar, você pode usar pequenos recortes (ou, como eu não tinha nenhum, um cortador de unhas velho) para cortar os fios.

Agora, esta é a parte importante. Verifique, verifique novamente e verifique três vezes todas as conexões. Dê a volta na placa com um medidor de continuidade para ter certeza de que tudo que deve estar conectado está conectado e nada que não deveria estar conectado.

Insira o chip no soquete, certificando-se de que as reentrâncias do semicírculo estejam do mesmo lado. Agora conecte a fonte de alimentação à parede e, em seguida, à tomada de alimentação CC. Se as luzes nos drivers de passo acenderem, desconecte a fonte de alimentação e verifique todas as conexões. Se o ATMega (ou qualquer parte da placa, até mesmo o fio da fonte de alimentação) ficar extremamente quente, desconecte a fonte de alimentação e verifique todas as conexões.

Observação

O fluxo de solda deve ser renomeado como "Literalmente Mágico". Sério, o fluxo torna as coisas mágicas. Aplique generosamente a qualquer momento antes de soldar.

Etapa 8: Gravando o Bootloader no ATMega

Quando recebi meu ATMegas, por algum motivo eles não permitiram que nenhum esboço fosse carregado neles, então tive que re-gravar o bootloader. É um processo bastante fácil. Se você tiver certeza de que já possui um carregador de inicialização Arduino / optiboot em seu chip, pode pular esta etapa.

As seguintes instruções foram tiradas de um tutorial em arduino.cc:

1. Carregue o esboço do ArduinoISP em sua placa Arduino. (Você precisará selecionar a placa e a porta serial no menu Ferramentas que correspondem à sua placa)
2. Conecte a placa Arduino e o microcontrolador conforme mostrado no diagrama à direita.
3. Selecione "Arduino Duemilanove ou Nano com ATmega328" no menu Ferramentas> Placa.(Ou "ATmega328 em uma placa de ensaio (clock interno de 8 MHz)" se estiver usando a configuração mínima descrita abaixo.)
4. Execute Ferramentas> Gravar Bootloader> w / Arduino como ISP. Você só deve precisar gravar o bootloader uma vez. Depois de fazer isso, você pode remover os fios de jumper conectados aos pinos 10, 11, 12 e 13 da placa Arduino.

Etapa 9: o esboço do Arduino

Todo o meu código está disponível no GitHub. Aqui está o esboço do Arduino no GitHub. Tudo é autodocumentado e deve ser relativamente simples de entender se você já trabalhou com as bibliotecas do Arduino antes.

Essencialmente, ele aceita uma linha de entrada na interface UART que contém as posições de destino para cada um dos planetas, em graus. Ele assume essas posições de grau e aciona os motores de passo para mover cada planeta para sua posição alvo.

Etapa 10: Upload do Arduino Sketch

O seguinte é quase todo copiado de ArduinoToBreadboard no site arduino.cc:

Uma vez que seu ATmega328p tenha o bootloader Arduino nele, você pode carregar programas nele usando o conversor USB para serial (chip FTDI) em uma placa Arduino. Para fazer isso, você remove o microcontrolador da placa Arduino para que o chip FTDI possa se comunicar com o microcontrolador na placa de ensaio. O diagrama acima mostra como conectar as linhas RX e TX da placa Arduino ao ATmega na placa de ensaio. Para programar o microcontrolador, selecione "Arduino Duemilanove ou Nano com ATmega328" no menu Ferramentas> Placa. Em seguida, faça upload como de costume.

Se isso se revelar muito trabalhoso, o que fiz foi apenas inserir o ATMega no soquete DIP28 toda vez que precisei programá-lo e retirá-lo depois. Contanto que você seja cuidadoso e gentil com os pinos, deve ficar tudo bem.

Etapa 11: o código do aplicativo Android

Assim como o código do Arduino, meu código do Android está aqui. Novamente, é autodocumentado, mas aqui está uma breve visão geral.

Ele pega uma data do usuário e calcula onde Mercúrio, Vênus e a Terra estavam / estão / estarão naquela data. Pressupõe meia-noite para simplificar, mas talvez eu adicione suporte de tempo em breve. Ele faz esses cálculos usando uma incrível biblioteca Java chamada AstroLib, que pode fazer muito mais do que estou usando. Depois de ter essas coordenadas, ele envia apenas a longitude (a "posição" em que você normalmente pensa quando se refere às órbitas planetárias) para o módulo bluetoooth de cada um dos planetas. É simples assim!

Se você quiser construir o projeto sozinho, primeiro precisará colocar seu telefone no modo de desenvolvedor. As instruções para isso podem depender do fabricante do seu telefone, do modelo do dispositivo em si, se você estiver executando um mod personalizado, etc.; mas normalmente, ir para Configurações -> Sobre o telefone e tocar em "Número da versão" 7 vezes deve bastar. Você deve receber uma notificação do sistema informando que ativou o modo de desenvolvedor. Agora vá para Configurações -> Opções do desenvolvedor e ative a depuração USB. Agora, conecte o telefone ao computador usando um cabo USB de carga + dados.

Agora baixe ou clone o projeto do GitHub. Depois de tê-lo localmente, abra-o no Android Studio e clique em Executar (o botão verde de reprodução na barra de ferramentas superior). Selecione seu telefone na lista e clique em OK. No seu telefone, ele perguntará se você confia no computador ao qual está conectado. Clique em "sim" (ou "sempre confie neste computador" se for a sua máquina segura). O aplicativo deve ser compilado, instalado no seu telefone e aberto.

Etapa 12: usando o aplicativo

O uso do aplicativo é bastante simples.

1. Se você ainda não emparelhou o HC-05 com seu telefone, faça-o em Configurações -> Bluetooth.
2. Clique em "conectar" no menu de opções no canto superior direito.
3. Escolha o seu dispositivo na lista
4. Depois de alguns segundos, você deve receber uma notificação de que ele foi conectado. Caso contrário, verifique se o Planetário está ligado e não pegando fogo.
5. Escolha uma data. Role para cima e para baixo nos seletores de combinação de mês, dia e ano e use os botões de seta para retroceder ou avançar 100 anos de cada vez.
6. Clique em enviar!

Você deverá ver o Planetário começar a mover seus planetas neste ponto. Caso contrário, certifique-se de que esteja ligado.

Etapa 13: Comentários Finais

Sendo meu primeiro projeto tangível, é um eufemismo dizer que aprendi muito. Sério, isso me ensinou muito sobre tudo, desde manutenção de revisão de código, soldagem, planejamento de projeto, edição de vídeo, modelagem 3D, microcontroladores, até … Bem, eu poderia continuar.

A questão é que, se você for para a USF (Go Bulls!), E se interessar por esse tipo de coisa, faça o Curso MAKE. Se sua escola oferece algo semelhante, aceite. Se você não está na escola ou não tem uma classe semelhante, faça algo! Sério, essa é a etapa mais difícil. Ter ideias é difícil. Mas assim que você tiver uma ideia, execute-a. Não diga "ah, isso é estúpido" ou "ah, não tenho tempo". Continue pensando no que tornaria essa ideia incrível e faça-o.

Além disso, pesquise no Google para ver se há um hackerspace perto de você. Se você está interessado em fazer projetos de hardware e software, mas não sabe por onde começar, este seria um ótimo lugar para começar.

Espero que tenha gostado deste Instructable!