Medidor ultrassônico de capacidade do tanque de água da chuva: 10 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Se você for como eu e tiver um pouco de consciência ambiental (ou for apenas um tolo ansioso para economizar alguns dólares - que também sou eu …), você pode ter um tanque de água da chuva. Eu tenho um tanque para colher a chuva pouco frequente que temos na Austrália - mas cara, quando chove aqui, chove MESMO! Meu tanque tem cerca de 1,5 m de altura e está em um pedestal, o que significa que preciso dar passos para verificar o nível da água (ou - porque sou tão preguiçoso, equilibro-me precariamente em cima de uma velha garrafa de gás da churrasqueira que agora até a residência permanente como um 'degrau' ao lado do tanque).

Eu queria uma maneira de verificar o nível da água no tanque, sem subir e me pendurar no cano de esgoto com uma mão (enquanto me preocupo com as aranhas que podem estar por trás dele - você já ouviu falar sobre aranhas australianas - certo?) … Então, com um interesse renovado na idade avançada por eletrônica e clones baratos do Arduino da China no ebay, decidi tentar construir um 'widget' para fazer o trabalho para mim.

Agora, meu widget de 'sonho' era ser instalado permanentemente no tanque, usar uma fonte de energia carregada com energia solar, com uma leitura remota na minha garagem, ou talvez um transmissor sem fio usando Bluetooth que eu pudesse verificar no meu telefone, ou talvez até mesmo um Dispositivo tipo ESP que hospeda uma página da web atualizada automaticamente, para que eu pudesse verificar o nível de água no meu tanque de qualquer lugar do mundo pela Internet … mas, sério - para que preciso de tudo isso? Então, eu diminuí um pouco meus grandes ideais (bem, consideravelmente) e acabei com a tecnologia sem fio da solução, a instalação permanente, o carregamento solar e a capacidade de verificar o nível do meu tanque de trás para a frente (sempre presumindo que o back-end do além tem Wi-Fi disponível, ou seja …)

O projeto resultante foi rebaixado para a unidade portátil vista acima, que pode ser simplesmente segurada sobre a abertura do tanque e acionada por um botão, com uma leitura digital, que pode ser lida do nível do solo - muito mais prática.

Etapa 1: a matemática …

Depois de brincar com várias ideias sobre como determinar o nível da água - decidi por um transmissor / receptor ultrassônico como base para meu widget e use um Arduino para fazer as leituras e fazer todas as contas. As leituras retornadas do sensor são (indiretamente) na forma de uma distância - do sensor ultrassônico à superfície que ele saltou (a superfície da água - ou fundo do tanque, se vazio), e de volta, então precisamos fazer algumas coisas com isso, a fim de chegar a uma porcentagem restante no tanque.

NB - na verdade, o valor retornado do sensor é apenas o tempo que o sinal leva para sair do lado do emissor e voltar para o receptor. Isso é em microssegundos - mas saber que a velocidade do som é de 29 microssegundos por cm (O quê? Você não sabia disso? Pfft …) faz uma conversão fácil de um período de tempo para uma medição de distância.

Primeiro - é claro, precisamos dividir a distância por 2 para obter a distância do sensor até a superfície. Em seguida, subtraia a distância constante do sensor para a profundidade 'máxima' da água. O valor restante é a profundidade da água que foi usada. Em seguida, subtraia esse valor da profundidade máxima da água, para encontrar a profundidade da água que resta no tanque.

Este valor, então, é a base para quaisquer outros cálculos, como calcular esta profundidade da água como uma porcentagem da profundidade máxima, ou multiplicar a profundidade pela 'área de superfície' constante, para obter um volume de água que pode ser exibido em litros (ou galões, ou qualquer outra unidade - contanto que você saiba a matemática para fazer isso - estou me limitando a uma porcentagem para simplificar).

Etapa 2: aspectos práticos

A unidade pode ser segurada manualmente, mas isso apresenta uma pequena possibilidade de pequenas imprecisões se a unidade não for segurada no mesmo lugar e no mesmo ângulo todas as vezes. Embora fosse apenas um erro muito pequeno, e provavelmente nem mesmo um que seria registrado, seria o tipo de coisa que me incomodaria.

No entanto, ser portátil apresenta a possibilidade muito maior de que a maldita coisa caia no tanque e nunca mais seja vista. Então, para mitigar AMBAS essas possibilidades, ele será fixado em um pedaço de madeira, que é então colocado sobre a abertura do tanque - de modo que a medição seja feita exatamente da mesma altura e ângulo todas as vezes (e se for solto no tanque, pelo menos a madeira irá flutuar).

Um botão de pressão ativa a unidade (eliminando assim a necessidade de um botão liga / desliga e a possibilidade de uma bateria descarregada acidentalmente) e dispara o esboço no Arduino. Isso tira uma série de leituras do HC-SR04 e tira a média delas (para mitigar quaisquer leituras erráticas).

Também incluí um pouco de código para verificar se há alto ou baixo em um dos pinos de E / S digital do Arduino e usei isso para colocar a unidade no que chamei de modo de 'Calibração'. Neste modo, o display simplesmente mostra a distância real (dividida por 2) retornada pelo sensor, para que eu pudesse verificar a precisão dela em uma fita métrica.

Etapa 3: os ingredientes

A unidade consiste em três componentes principais …

1. Um módulo transmissor / receptor ultrassônico HC-SR04
2. Um microcontrolador Arduino Pro Mini
3. Um display LED de 4 dígitos e 7 segmentos ou 'módulo' de display, como um TM1637

Todos os itens acima podem ser facilmente encontrados no ebay, basta pesquisar os termos exibidos em negrito.

Neste aplicativo, o visor simplesmente usa 3 dígitos para exibir um valor% de 0-100 ou 4 dígitos para mostrar o número de litros (máx. 2.000 no meu caso), então qualquer visor de 4 dígitos servirá - você não precisa preocupe-se se o módulo tem pontos decimais ou dois pontos. Um 'módulo' de display (LED montado em uma placa de breakout, com um chip de interface) é mais fácil, pois usa menos conexões de pinos, mas um display de LED bruto com 12 pinos pode ser acomodado pelo Arduino com algumas pequenas modificações no código (na verdade, meu design original foi baseado nesta configuração). Observe, entretanto, que o uso de um display de LED bruto também requer 7 resistores para limitar a corrente consumida por cada segmento. Acontece que eu tinha um módulo de exibição de relógio TM1637 disponível, então decidi usá-lo.

Bits e bobs suplementares incluem um clipe de bateria de 9v (e bateria, obviamente), um botão de pressão momentâneo 'push-to-make', uma caixa de projeto, pinos de cabeçalho, fios de conexão e um comprimento de 2 "x 4" de madeira que excede o diâmetro da abertura do tanque.

Os bits e bobs suplementares (exceto o pedaço de madeira) foram comprados de minha rede local de lojas de eletrônicos - que é Jaycar, na Austrália. Imagino que Maplin no Reino Unido seja uma alternativa viável e acho que existem alguns nos Estados Unidos, como Digikey e Mouser. Para outros países, infelizmente não sei, mas tenho certeza de que se você não tiver um ponto de venda adequado ou fornecedor on-line em seu país, então os vendedores do ebay chineses irão ajudá-lo, se você não Lembre-se de esperar algumas semanas para entrega (ironicamente, apesar de ser um de nossos vizinhos mais próximos, 6 semanas ou mais não é incomum para entrega da China na Austrália!).

Certifique-se de obter uma caixa de projeto que seja grande o suficiente - adivinhei antes de ter os componentes disponíveis, e é muito apertada - posso precisar de um botão diferente que use menos espaço.

Ah, e por falar nisso, o pedaço de madeira veio apenas de alguns restos de sucata que guardo no canto da minha garagem (como um lar para mais daquelas adoráveis aranhas).

Depois de compreender o cenário e a funcionalidade, você pode decidir adaptar sua versão e incluir um botão liga / desliga ou usar uma fonte de energia de íons de lítio 18650, com painel solar e controlador de carga para mantê-lo constantemente abastecido e pronto para funcionar ou mude o display de LED simples para um LCD multilinha ou OLED gráfico com mais opções de exibição de informações, como mostrar a porcentagem E litros restantes ao mesmo tempo. Ou você pode ir para a unidade IoT sem fio totalmente cantante e dançando permanentemente instalada no tanque COM carregamento solar. Eu adoraria ouvir sobre suas variações e modificações.

Etapa 4: Testando o Protótipo (e Código)

Tendo comprado o HC-SR04 de uma fonte chinesa barata no ebay, eu não esperava receber uma unidade extremamente precisa, então eu queria testá-la na placa de ensaio primeiro, caso eu precisasse adicionar algum código de correção de distância em meu esboço.

Neste ponto, eu estava procurando informações básicas sobre como conectar e usar o HC-SR04, e devo reconhecer o instrutível "Exemplo de Arduino simples e HC-SR04" do jsvester. Seu exemplo e experiência foram um ótimo ponto de partida para eu começar a codificar.

Eu encontrei a biblioteca de funções NewPing para o HC-SR04, que inclui funcionalidade integrada para tirar a média de várias leituras, tornando meu código muito mais simples.

Eu encontrei uma biblioteca para o módulo de exibição de relógio TM1637 também, o que tornou a exibição de números muito mais simples. No meu código original (para o display de 4 dígitos e 7 segmentos), eu estava tendo que dividir o número em dígitos individuais, em seguida, construir cada dígito individual no display, sabendo quais segmentos iluminar e, em seguida, percorrer cada dígito no número, e construir esse número no dígito de exibição apropriado. Este método é chamado de multiplexação e exibe efetivamente apenas um único dígito por vez, mas percorre-os de um dígito para o próximo tão rapidamente que o olho humano não percebe e o engana fazendo-o acreditar que todos os dígitos estão ativados ao mesmo tempo. Tal como acontece com a biblioteca HC-SR04 que facilita as operações de medição, esta biblioteca de exibição cuida de toda a multiplexação e manuseio de dígitos. As páginas de referência do Arduino vinculadas acima fornecem alguns exemplos e, claro, cada biblioteca vem com um código de amostra que pode ser uma grande ajuda.

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Portanto, as fotos acima mostram meu equipamento de teste - estou testando no meu Arduino Uno para simplificar, pois ele já está configurado para conexões reutilizáveis temporárias para prototipagem. A unidade está operando no modo 'Calibração' aqui (observe que o pino digital 10 - o fio branco - está conectado ao terra) e lendo com precisão 39cm para a caixa que eu coloquei aleatoriamente na frente dela, conforme mostrado pela fita métrica. Neste modo, eu exibo o 'c' minúsculo antes da medição, apenas para indicar que não é a medição normal.

Além de Vcc (5v) e aterramento, o HC-SR04 precisa de 2 outras conexões - o gatilho (amarelo para o pino 6) e eco (verde para o pino 7). O display também precisa de Vcc (5v) e aterramento, e mais 2 conexões - clock (azul para pino 8) e DIO (roxo para pino 9). Como já mencionado, o modo de operação é controlado por um alto ou baixo no pino 10 (branco). As conexões usarão os mesmos pinos no Arduino Pro Mini, mas serão soldados permanentemente. O modo de operação será selecionável usando um jumper em dois dos três pinos principais, conectado ao Vcc, pino 10 e aterramento, respectivamente.

As especificações oficiais do HC-SR04 afirmam algo como um erro máximo de apenas 3 milímetros até a distância operacional máxima projetada de 4 metros, então imagine minha surpresa ao descobrir que minha unidade certamente tinha precisão de até 2 metros - que está bem além do que eu preciso. Devido ao espaço limitado para uma configuração de teste rápida e suja, os resultados dos meus testes além dessa distância estavam sendo corrompidos por reflexos de superfícies diferentes do meu alvo de teste, conforme o feixe do transmissor se espalhou e atingiu uma área mais ampla. Mas contanto que seja bom para 1,5 metros - isso vai me servir bem, muito obrigado:-)

Etapa 5: Esboço Ino do medidor de água da chuva

O código completo está anexado, mas incluirei alguns trechos abaixo para explicar algumas das etapas.

Em primeiro lugar, a configuração …

#incluir

#include #include // pinos para HC-SR04 #define pinTrig 6 #define pinEcho 7 Sonar NewPing (pinTrig, pinEcho, 155); // 400cms é o máximo para HC-SR04, 155cms é o máximo para o tanque // Pinos de conexão do módulo LED (pinos digitais) #define CLK 8 #define DIO 9 TM1637Display display (CLK, DIO); // Outros pinos # define opMode 10

Além das bibliotecas TM1637 e NewPing, também incluí uma biblioteca de matemática, que me dá acesso à função 'arredondamento'. Eu uso isso em algumas das matemáticas para me permitir exibir a porcentagem para os 5% mais próximos, por exemplo.

Em seguida, os pinos para os dois dispositivos são definidos e os dispositivos iniciados.

Finalmente, defino o pino 10 para o modo de operação.

// desativa todos os segmentos para todos os dígitos

bytes uint8_t = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; display.setSegments (bytes);

Esta seção de código demonstra uma maneira de controlar o módulo de exibição, permitindo o controle individual de cada segmento em cada dígito. Eu defini os 4 elementos na matriz chamada bytes, para todos serem zero. Isso significa que cada bit de cada byte é zero. Os 8 bits são usados para controlar cada um dos 7 segmentos e o ponto decimal (ou os dois pontos em uma exibição do tipo relógio). Portanto, se todos os bits forem zero, nenhum dos segmentos será aceso. A operação setSegments envia o conteúdo do array para o display e não mostra (neste caso) nada. Todos os segmentos estão desligados.

O bit mais significativo em um byte controla o DP, e então os 7 bits restantes controlam os 7 segmentos de G para A na ordem reversa. Portanto, para exibir o número 1, por exemplo, são necessários os segmentos B e C, de modo que a representação binária seria '0b00000110'. (Agradecimentos a CircuitsToday.com pela imagem acima).

// Faça 10 leituras e use a duração mediana.

duração int = sonar.ping_median (10); // a duração é em microssegundos if (duration == 0) // Measuring Error - inconclusivo ou sem eco {uint8_t bytes = {0x00, 0b01111001, 0b01010000, 0b01010000}; // Segmentos para soletrar "Err" display.setSegments (bytes); }

Aqui, estou dizendo ao HC-SR04 para fazer 10 leituras e me dar o resultado médio. Se nenhum valor for retornado, a unidade está fora do intervalo. Em seguida, uso a mesma técnica acima para controlar segmentos específicos nos 4 dígitos, para soletrar as letras (espaço em branco), E, r e r. O uso da notação binária torna um pouco mais fácil relacionar os bits individuais aos segmentos.

Etapa 6: Carregando o código em um Arduino Pro Mini (sem USB)

Como eu disse antes, os itens dos vendedores do ebay chinês geralmente levam 6 semanas ou mais para chegar, e grande parte da minha prototipagem e escrita de código foi feita enquanto esperava a chegada de alguns dos componentes - sendo o Arduino Pro Mini um deles.

Uma coisa que eu não percebi sobre o Pro Mini, até que já o tinha feito, é que ele não tem uma porta USB para fazer o download do sketch. Então, depois de algumas buscas frenéticas, descobri que existem duas maneiras de carregar um esboço neste caso - uma requer um cabo especial que vai do USB do seu PC a 6 pinos específicos no Pro Mini. Este grupo de 6 pinos é conhecido como os pinos do ISP (programador no sistema), e você pode realmente usar esse método em qualquer Arduino se quiser - mas como a interface USB está disponível em praticamente todas as outras variantes do Arduino (I pensar), usar essa opção é muito mais simples. O outro método requer que você tenha outro Arduino com uma interface USB, para atuar como um 'intermediário'.

Felizmente, ter meu Arduino Uno significava que eu poderia usar o segundo método, que irei delinear para você a seguir. É chamado usando o 'Arduino como ISP'. Em suma, você carrega um esboço especial em seu Arduino 'intermediário', que o transforma em uma interface serial. Em seguida, carregue seu esboço real, mas em vez da opção de upload normal, você usa uma opção do menu IDE que carrega 'usando o Arduino como ISP'. O Arduino 'intermediário' então pega seu esboço real do IDE e o passa para os pinos do ISP do Pro Mini, em vez de carregá-lo em sua própria memória. Não é difícil depois que você entende como isso funciona, mas é uma camada extra de complexidade que você pode querer evitar. Se for esse o caso, ou se você não tiver outro Arduino que possa usar como 'intermediário', você pode querer comprar um Arduino Nano, ou um dos outros modelos de fator de forma pequeno, que inclui a interface USB e torna a programação uma perspectiva mais simples.

Aqui estão alguns recursos que podem ser úteis para a compreensão do processo. A Referência do Arduino se refere especificamente à gravação de um novo bootloader no dispositivo de destino, mas você pode carregar facilmente um esboço da mesma maneira. Achei que o vídeo de Julian Ilett torna o conceito muito mais claro, embora ele ignore a parte da referência do Arduino que explica como conectar os dois Arduinos e, em vez disso, programe um chip simples em uma placa de ensaio.

• O Manual de Referência do Arduino - Usando o Arduino como um ISP
• Vídeo do YouTube de Julian Ilett - Usando um Arduino como ISP

Como o Pro Mini não tem os 6 pinos do ISP convenientemente agrupados, você precisa decodificar quais dos pinos digitais se relacionam com os 4 pinos de programação (as outras duas conexões são apenas Vcc e Gnd - então são bem diretas). Para sua sorte, já passei por isso - e estou disposto a compartilhar esse conhecimento com você - que pessoa generosa eu sou !!

O Arduino Uno, e muitos outros na família Arduino, têm os 6 pinos facilmente organizados em um bloco 3x2, como este (imagem de www.arduino.cc).

Infelizmente, o Pro Mini não. Como você pode ver abaixo, eles são bastante fáceis de identificar e ainda estão dispostos em 2 blocos de 3 pinos. MOSI, MISO e SCK são iguais aos pinos digitais 11, 12 e 13, respectivamente, no Pro Mini e no Arduino Uno, e para a programação do ISP, basta conectar 11 a 11, 12 a 12 e 13 a 13. O Pro O pino de reinicialização do Mini deve ser conectado ao pino 10 do Uno e o Vcc (5v) / aterramento do Pro Mini deve ser conectado ao Arduino + 5v / aterramento. (Imagem de www.arduino.cc)

Etapa 7: Montagem

Como mencionei, aproveitei o caso e me arrependi. Ajustar todos os componentes foi um aperto real. Na verdade, tive que dobrar os contatos do botão de pressão para os lados e colocar um pouco de vedação do lado de fora para levantá-los um pouco mais para que se encaixassem na profundidade da caixa e tive que esmerilhar 2-3 mm de cada lado de a placa do módulo de exibição para que ele se encaixe também.

Eu fiz 2 furos na caixa para os sensores ultrassônicos passarem. Perfurei os orifícios um pouco pequenos demais e aumentei-os gradualmente usando uma pequena esmerilhadeira rotativa, para que eles ficassem com um bom encaixe. Infelizmente, eles estavam muito próximos dos lados para poder usar o moedor de dentro da caixa, e isso teve que ser feito de fora, resultando em muitos arranhões e marcas de skate onde o moedor escorregou - ah, bem, isso é tudo no fundo de qualquer maneira - quem se importa..?

Em seguida, cortei uma ranhura em uma das extremidades do tamanho certo para a tela passar. Novamente - meu palpite sobre o tamanho da caixa me acertou na parte traseira, pois o slot me deixou com uma peça muito fina acima da tela, que inevitavelmente quebrou enquanto eu lixava. Bem - é para isso que a super cola foi inventada …

Finalmente, com todos os componentes aproximadamente posicionados na caixa, medi onde colocar o orifício na tampa, de modo que o corpo do botão de pressão caísse no espaço disponível final. SOMENTE!!!

Em seguida, soldei todos os componentes juntos para testar se todos ainda funcionavam depois de dobrar, retificar e aparar, antes de montá-los no gabinete. Você pode ver a conexão do jumper logo abaixo do módulo de display, com o pino 10 no Arduino (fio branco) conectado ao Gnd, colocando a unidade em modo de calibração. A tela mostra 122 cm acima da minha bancada - deve ter captado um sinal refletido de volta do topo da moldura da janela (é muito baixo para ser o teto).

Em seguida, foi o caso de abrir a pistola de cola quente e colocar todos os componentes no lugar. Tendo feito isso, descobri que a pequena folga entre a parte superior do módulo da tela e a tampa, uma vez que o módulo foi colado no lugar, deixou uma pequena protuberância onde a tampa não caberia tão bem quanto eu gostaria. Posso tentar fazer algo sobre isso um dia - ou mais provavelmente, não vou …

Etapa 8: o artigo acabado

Depois de alguns testes pós-montagem e uma correção no meu código para levar em conta a profundidade do pedaço de madeira em que eu aparafusei o dispositivo (que eu ignorei completamente em meus cálculos - oh !!), está tudo feito. Finalmente!

Teste montado

Com a unidade apenas voltada para baixo em minha bancada, obviamente não haverá nenhum sinal refletido, então a unidade mostra corretamente uma condição de erro. O mesmo seria verdadeiro se a superfície refletora mais próxima estiver além do alcance da unidade.

Parece que da minha bancada até o chão tem 76 cm (bem, 72 cm mais a profundidade de 4 cm do pedaço de madeira).

A parte inferior da unidade, mostrando o transmissor e o receptor pendurados no pedaço de madeira - eu realmente deveria parar de chamá-lo de pedaço de madeira - doravante será chamada de Plataforma de Estabilização e Colocação de Precisão do Medidor! Felizmente, esta é provavelmente a última vez que mencionarei;-)

Ooh - você pode ver todos aqueles arranhões desagradáveis e marcas de skate neste …

… E aqui está o item acabado, colocado no modo de operação normal, medindo na verdade a capacidade do meu tanque com a aproximação de 5%. Foi uma tarde de domingo (muito) chuvosa que me viu terminar este projeto, daí as gotas de chuva na unidade, e os 90% agradáveis de leitura.

Espero que você tenha gostado de ler este manual e que tenha aprendido um pouco sobre a programação do Arduino, a física e o uso de sonar / reflexão ultrassônica, as armadilhas de usar suposições no planejamento do seu projeto e que tenha se inspirado para fazer o seu próprio medidor de reservatório de água da chuva - e depois instalar um reservatório de água da chuva para aproveitá-lo, ajudando um pouco o meio ambiente e economizando na conta de água.

Continue lendo - para saber o que aconteceu no dia seguinte …!

Etapa 9: PostScript - cento (e cinco) por cento?

Portanto, na segunda-feira após o domingo chuvoso, o tanque estava absolutamente tão cheio quanto poderia estar. Como é uma das poucas vezes que o vi completamente cheio, pensei que seria o momento ideal para fazer o benchmark do medidor, mas adivinhe - registrou 105%, então obviamente havia algo errado.

Peguei minha vareta e descobri que minhas suposições originais de 140 cm como a profundidade máxima da água e 16 cm de altura livre (com base em estimativas visuais feitas de fora do tanque) estavam um pouco fora das medições reais. Então, armado com os dados reais para meu benchmark 100%, fui capaz de ajustar meu código e recarregar o Arduino.

A profundidade máxima da água acaba sendo 147 cm, com o ponto de medição sentado em 160 cm, dando 13 cm de altura livre (a soma da altura livre dentro do tanque, a altura do gargalo do tanque e a profundidade do pedaço de … uau, não, o quê ?! Quero dizer profundidade da plataforma de posicionamento de precisão e estabilização do medidor!).

Depois de corrigir as variáveis maxDepth e headroom em conformidade, bem como redefinir o alcance máximo do objeto de sonar para 160cms, um reteste rápido mostrou 100% que caiu para 95% quando levantei um pouco o medidor (para simular uma pequena quantidade do água utilizada).

Tarefa concluída!

PS - esta é minha primeira tentativa de um instrutível. Se você gosta do meu estilo, senso de humor, honestidade para admitir erros (ei - até eu não sou perfeito …), etc - me avise e isso pode me dar um impulso para fazer outro.

Etapa 10: reflexões posteriores

Capacidade utilizável

Portanto, já se passaram algumas semanas desde que publiquei este Instructable e recebi muitos comentários em resposta, alguns dos quais sugeriram alguns mecanismos alternativos - tanto eletrônicos quanto manuais. Mas isso me fez pensar, e há algo que provavelmente deveria ter apontado no início.

• Meu tanque tem uma bomba, que é instalada no nível do solo - um pouco abaixo da base do tanque. Como a bomba é o ponto mais baixo do sistema e a água da bomba está sob pressão, posso usar a capacidade total do meu tanque.
• NO ENTANTO - se o seu tanque não tem bomba e depende da alimentação por gravidade, a capacidade efetiva do tanque é limitada pela altura da sua torneira. Uma vez que a água restante em seu tanque estiver abaixo da torneira, não haverá fluxo de água.

Portanto, independentemente de você estar usando um medidor eletrônico, um visor manual ou um sistema do tipo flutuador e sinalizador, esteja ciente de que, sem uma bomba, a 'base' efetiva do seu tanque é na verdade a altura da saída do tanque ou tocar.