Jar of Fireflies: 18 Steps (with pictures)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Este projeto usa LEDs verdes de montagem em superfície junto com um microcontrolador AVR ATTiny45 para simular o comportamento de vaga-lumes em uma jarra. (observação: o comportamento do vaga-lume neste vídeo foi bastante acelerado para ser mais fácil de representar em um curta-metragem. O comportamento padrão tem uma variação significativamente maior em seu brilho e atraso entre as reproduções.)

Etapa 1: Sobre este projeto

A inspiração para este projeto vem de nunca ter vivido em uma área onde vaga-lumes eram comuns e de ficar profundamente fascinado sempre que os encontro em minhas viagens. Os padrões de flash foram digitalizados a partir de dados de pesquisas comportamentais de vaga-lumes encontrados online e foram modelados no Mathematica para que variações de velocidade e intensidade pudessem ser geradas. A saída final foi transformada por uma função de leveza e escrita em arquivos de cabeçalho como dados PWM de 8 bits. O software é escrito em avr-gcc C e o código-fonte é fornecido junto com um.hex pré-compilado para conveniência. O código foi significativamente otimizado para eficiência e para minimizar o consumo de energia. Estimativas grosseiras de tempo de execução preveem que uma bateria de 600mAh 3V CR2450 deve durar entre 4 a 10 meses, dependendo do padrão de música usado. Agora, a fonte vem com dois padrões, song1 e song2, com song2 como padrão. O tempo de execução estimado do Song2 é de 2 meses, o do Song1 é de 5 meses. Este projeto envolve uma boa quantidade de solda de montagem em superfície. No entanto, o projeto do circuito é trivial e o fato de podermos usar uma placa de prototipagem SMD pronta para uso, em vez de ter uma placa de circuito impresso customizada, economiza muito nos custos. Seria muito simples criar uma versão de montagem não superficial usando a versão PDIP do ATTiny45 e LEDs através do orifício. O custo dos componentes eletrônicos é em torno de $ 10- $ 15 (após o envio) ou mais e o tempo de montagem está ativado a ordem de 2 horas.

Etapa 2: peças

Nesta seção, listo as peças que usei na construção deste projeto. Em muitos casos, a parte exata não é necessária e um substituto será suficiente. Por exemplo, não é necessário que você use uma bateria CR2450 para alimentar o circuito, qualquer fonte de alimentação de 3V será suficiente e a CR2450 acabou de ser a bateria mais barata que encontrei e que se encaixa nos requisitos de tamanho e capacidade que eu estava procurando. - 1 microcontrolador AVR ATTiny45V, pacote SOIC de 8 pinos (peça DigiKey nº ATTINY45V-10SU-ND) (consulte a nota 1) - 1 placa de prototipagem SMD 9081 da prancha de surf (peça DigiKey nº 9081CA-ND) - 6 LEDs verdes (peça DigiKey nº 160 -1446-1-ND) (veja a nota 2) - 1 resistor de 22,0K Ohm 1206 (veja a nota 3) - 2 resistores de 100 Ohm 1206 (veja a nota 2) - 1 suporte de bateria CR2450 (DigiKey Part # BH2430T-C-ND) - 1 bateria CR2450 (qualquer fonte de alimentação de 3 V serve) - 1 carretel de fio magnético nº 38 (Ngineering.com Parte nº N5038) - 6 polegadas ou mais de fio fino desencapado, usei fio desencapado para embrulhar, mas quase tudo serve

Notas: # 1 - A diferença entre um ATTiny45V e um ATTiny45 é que o ATTiny45V é especificado para funcionar com tensões entre 1,8 V - 5,5 V, enquanto o ATTiny45 precisa de 2,7 V - 5,5 V. Para este projeto, a única implicação é que o ATTiny45V pode funcionar por um pouco mais de tempo enquanto a bateria acaba. Na realidade, provavelmente não é o caso e o ATTiny45 pode ser considerado intercambiável com o ATTiny45V (adivinhe qual eu tinha em mãos quando comecei?). Use o que puder. Além disso, o ATTiny85 também funcionará bem por um pouco mais de dinheiro. # 2 - Substituir um modelo diferente de LED com características diferentes de consumo de corrente terá implicações no resistor que você usa. Consulte a seção Esquema do circuito para obter mais informações e verifique a folha de especificações de seus LEDs. # 3 - Este é apenas um resistor pull-up, o valor específico não é importante. Ele só precisa ser 'grande o suficiente' sem ser 'grande demais'. Consulte a seção Esquema do circuito para obter mais informações.

Etapa 3: Ferramentas

Estas são as ferramentas que usei: Radio Shack # 270-373 1-1 / 8 "Clipes Micro Smooth" clip-on-a-stick "- Um dos Clipes Micro Smooth montados em um prego ou outro tipo de stick. Ferro de soldar regulado com uma ponta fina (eu uso a estação de solda digital Weller WD1001 com ferro de 65 watts e micro ponta de 0,010 "x 0,291" L). Em um orçamento, no entanto, um ferro de solda estilo Radio Shack de 15 watts deve servir. HandsMultimeter (para teste de circuito) Wire shearsFlux (Eu gosto da Kester Water-Soluble Flux-Pen, disponível na HMC Electronics (parte # 2331ZXFP)) Solda (quanto mais fina, melhor) PinçasExacto Faca / Lâmina de barbear

Etapa 4: Montagem da placa de circuito - Parte 1 de 3

Preparando a placa de circuito e conectando os resistores -

Flux the pads - eu tendo a fluxar tudo, mesmo quando uso solda que já contém flux. Isso é especialmente verdadeiro quando estou usando a caneta hidrossolúvel, pois a limpeza é muito fácil e a caneta torna mais fácil não obter fluxo em todos os lugares. Solde o fio de jumper entre as almofadas, conforme ilustrado - A consequência de não termos nosso próprio PCB feito para este projeto é que temos que adicionar nossos próprios fios de barramento. Observe também os fios de barramento em PIN_C, PIN_D e PIN_E. Eles não são estritamente necessários, mas parecem mais limpos desta forma e também nos dão alguma margem de manobra ao anexar um clipe ao microprocessador para programação. Resistores de solda na placa - Existem vários bons guias na Internet com exemplos de como soldar componentes de montagem em superfície. Em geral, você deve começar colocando um pouco de solda em uma almofada. Segurando o componente em uma pinça, aqueça a solda e segure um lado do componente na solda até que ele flua para o pino. Você deseja manter o componente nivelado com a placa enquanto faz isso. Em seguida, solde o outro lado. Veja a foto.

Etapa 5: Montagem da placa de circuito - Parte 2 de 3

Soldando o microcontrolador na placa - Dobre os pinos no microcontrolador - Outra conseqüência de não termos nosso próprio PCB feito é que temos que lidar com a largura incomum do chip ATTiny45 que passa a ser um pouco mais largo do que caberia confortavelmente na prancha de surf. A solução simples é dobrar os pinos para dentro de modo que o chip fique sobre as almofadas em vez de sentar nelas. Microcontrolador de solda para embarcar -De novo, existem muitos guias de solda SMD por aí, mas o resumo executivo é este: - Fluxar os pinos de o chip (acho que isso torna * muito * mais fácil obter uma boa junta de solda, especialmente com a estranha topologia de superfície desses pinos tortos) - Segure o chip na almofada e retire a solda da placa quadrada para o primeiro pino do chip (adicione mais solda se não houver suficiente no bloco quadrado, mas normalmente você já terá o suficiente).- Certifique-se de que a solda realmente flua para cima e * para * o pino. O movimento de soldagem é como "empurrar" a solda no pino.- Assim que o primeiro pino estiver soldado, vá até o pino no canto oposto do chip e solde-o também. Uma vez que esses dois cantos são pregados, o chip deve permanecer firmemente no lugar e os pinos restantes tornam-se simples de completar. Além disso, tome muito cuidado para soldar o chip na placa na orientação correta! Se você olhar de perto no chip, verá um pequeno recorte redondo no topo em um dos cantos. Essa indentação marca o pino nº 1 que, de outra forma, marquei como o pino "redefinir" no chip (consulte o diagrama). Se você soldar na orientação errada, prometo que não funcionará;)

Etapa 6: Montagem da placa de circuito - Parte 3 de 3

Teste todas as conexões -

Como tudo é bem pequeno aqui, é muito fácil fazer uma junta de solda ruim que pareça boa à vista. É por isso que é importante testar tudo. Use um multímetro e teste todos os caminhos na placa para conectividade. Certifique-se de testar tudo, por exemplo, não toque a sonda na almofada em que o pino do chip parece soldado, toque no próprio pino. Teste também os valores de resistência de seus resistores e verifique se eles correspondem aos valores esperados. Um pequeno problema agora é fácil de corrigir, mas se torna uma grande dor de cabeça se descoberto depois que todas as cadeias de LEDs foram conectadas.

Etapa 7: Fazendo uma corda de LED Firefly - Parte 1 de 4

Prepare os fios -

Ngineering.com tem uma boa descrição de como trabalhar com este fio magnético e cobre estanhagem e torção, que são duas etapas para fazer um cordão de LED de vaga-lume. No entanto, nunca fiquei satisfeito com os resultados da queima do isolamento conforme descrito no guia e, em vez disso, resolvi raspar suavemente o isolamento com uma navalha. É bem possível que eu simplesmente não tenha feito os passos de estanhagem direito (apesar de muitas tentativas) e sua própria quilometragem pode variar. Corte os fios vermelhos e verdes no comprimento desejado do barbante. Eu prefiro usar diferentes comprimentos de fio para cada corda do vaga-lume para que uma vez montada não fique pendurada na mesma "altitude". Geralmente, calculei os comprimentos que usaria descobrindo a corda mais curta (com base na medição do jarro que usaria), a corda mais longa e dividindo o intervalo entre elas igualmente em 6 medidas. Os valores que obtive para um frasco de gelatina de boca larga padrão são: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". de cada fio expondo um milímetro ou menos. Usando o método da navalha, raspe suavemente o isolamento arrastando suavemente a lâmina sobre o fio. Vire o fio e repita até que o insulto seja removido. Usando esse método, acho difícil descascar apenas um milímetro de fio, então simplesmente corto o excesso.

Etapa 8: Fazendo uma corda de LED Firefly - Parte 2 de 4

Preparando o LED -

Usando um microclipe, pegue um LED de forma que o lado inferior fique voltado para fora, expondo as almofadas. Monte microclip + LED nas mãos auxiliares e aplique fluxo nas almofadas do LED.

Etapa 9: Fazendo uma corda de LED Firefly - Parte 3 de 4

Soldando o LED - Usando outro microclip, pegue primeiro o fio verde e monte-o nas mãos auxiliares. Agora vem a parte mais difícil do projeto, soldar o LED. Manipule as mãos auxiliares de modo que a parte exposta do fio verde repouse suavemente sobre a almofada catódica do LED. Esta é a parte demorada que requer paciência e não pode ser apressada. Planeje seus movimentos com antecedência e aja lentamente e com deliberação. Este é basicamente um trabalho delicado do tipo "entrega na garrafa" e não deve ser subestimado. No entanto, você também não precisa ser o filho favorito de um relojoeiro para conseguir isso, ele * está * dentro do reino dos mortais. Acho consideravelmente mais fácil manipular os braços das mãos auxiliares do que o próprio fio ou o microclipe. Descanse a parte exposta do fio na almofada do cátodo e organize seu equipamento de manuseio e iluminação para ter certeza de que você pode ver perfeitamente o que está fazendo na preparação para a solda. Usando um ferro de solda ajustado para cerca de 260 graus C, pegue um Uma pequena gota de solda derretida na ponta do ferro e, muito suavemente, toque a ponta do ferro na almofada do cátodo no LED. Uma pequena quantidade de solda deve escorrer instantaneamente da ponta para a almofada (graças ao fluxo), prendendo o fio à almofada no processo. Tenha cuidado para não queimar o LED segurando o ferro na base por muito tempo (3 segundos no máximo, quando bem feito você precisa de menos de 0,10 segundos de contato com a ponta, é muito rápido). Infelizmente, o que tende a acontecer aqui é que você arranca o fio da almofada com a ponta do ferro, forçando-o a tentar configurar tudo de novo. Por esse motivo, você deve ser * muito * lento e gentil com o ferro. Eu tendo a colocar meus cotovelos na bancada de cada lado das mãos auxiliares e segurar o ferro com as duas mãos em um aperto do tipo seppuku, gentilmente trazendo o ferro para baixo em direção à almofada. Esse aperto às vezes é a única maneira de obter controle suficiente. Outra dica: não beba um bule de café antes de tentar. Isso fica mais fácil com a prática. (Com muito cuidado) puxe o fio verde para testar se está firmemente preso. Solte o fio do microclip e, sem alterar a orientação do LED, repita o processo com o fio vermelho, só que desta vez soldando-o no ânodo do LED. Como o fio vermelho voará sobre a almofada catódica (verde), é importante não deixar muito fio vermelho exposto, para que não entre em contato com a almofada catódica e crie um curto.

Etapa 10: Fazendo uma corda de LED Firefly - Parte 4 de 4

Torça os fios e teste -

Depois que os dois fios forem conectados ao LED, é hora de torcer os fios. Torcer os fios resulta em uma aparência mais limpa, adiciona durabilidade à string de LED e também reduz o número de fios delicados soltos que você terá que lidar ao trabalhar com a placa posteriormente. Para torcer os fios, comece montando um microclip em suas mãos auxiliares e prenda-o nos dois fios logo abaixo do LED. Agora, usando outro microclipe (eu o tenho montado em um prego para tornar o processo mais fácil), agarre a outra ponta do barbante a cerca de 1,5 polegada da ponta. Torça suavemente o microclip enquanto aplica a tensão suficiente para manter os fios retos até que estejam suficientemente torcidos. Eu tendo a preferir uma torção um pouco apertada, pois isso resulta em uma corda que é mais fácil de manter reta. Uma vez que a corda foi torcida, retire cerca de 2-3 mm da extremidade livre dos fios e teste colocando 3 volts em um resistor de 100 Ohm e nas extremidades dos fios. Achei muito difícil fazer uma boa conexão pressionando as pontas de prova nas pontas nuas do fio magnético, então prendo os microclips nas pontas e toco nelas com as pontas de prova. Você não precisa obter um bom e sólido "ON" do LED para que a corda passe no teste, já que mesmo com os clipes é difícil conseguir uma boa conexão. Mesmo algumas oscilações são suficientes para passar. Quando soldada, a conexão será muito melhor. Guarde a corda do LED em um local seguro. Repita esse processo para cada uma das 6 cordas.

Etapa 11: Anexando cordas de LED à placa - Parte 1 de 2

Junte os fios vermelhos em grupos de 3 fios e solde à placa -

Depois de concluir todas as seis cordas de LED e a placa de circuito, é hora de prender as cordas à placa. Classifique as cadeias de LED em dois grupos de três. Para cada grupo, vamos torcer e soldar os três fios vermelhos juntos em um e depois soldá-los à placa. Pegue três dos fios vermelhos entre o polegar e o indicador. Depois de tomar cuidado especial para garantir que as pontas desencapadas dos três fios estejam alinhadas, prenda os três fios juntos e monte o microclipe nas mãos auxiliares. Torça as partes expostas dos fios juntas. Isso evita que eles se partam enquanto você os solda à placa. Estanho as pontas torcidas dos fios com solda. Use fluxo para garantir um bom contato entre as pontas dos fios (a última coisa que você quer fazer é destorcer esses três fios para chegar a um que não esteja fazendo um bom contato). Solde com cuidado o feixe de fio vermelho na almofada do lado oposto do PIN_A, de modo que o resistor separe o feixe e o microcontrolador. Repita o processo com as outras três cordas de LED, soldando o feixe ao lado oposto do resistor em PIN_B. Agora você deve ter os dois feixes de 3 cordas soldados à placa com os fios verdes soltos.

Etapa 12: Anexando cordas de LED à placa - Parte 2 de 2

Junte os fios verdes em feixes de 2 fios e solde à placa, teste - Usando um processo semelhante ao de como você fez os feixes de 3 fios vermelhos, junte os fios verdes em feixes de 2 fios e solde-os a PIN_C, PIN_D, e PIN_E. Ao não soldar os feixes à almofada mais próxima do microcontrolador, damos a nós mesmos mais espaço de cotovelo se precisarmos fazer qualquer trabalho de solda de retoque no microcontrolador ou anexar um clipe de programação à placa. Uma vez que todas as cordas de LED foram soldadas ao placa, é uma boa ideia testá-los. Com uma fonte de alimentação de 3 V, teste as cordas colocando uma tensão positiva em PIN_A ou PIN_B, tendo o cuidado de colocá-lo * atrás * do resistor, pois 3V danificará esses LEDs sem ele e movendo a tensão negativa entre PIN_C, PIN_D e PINHO. Cada combinação de pinos deve resultar em um LED aceso quando testado (se o seu chip já estiver programado neste ponto, então simplesmente aplicar energia à placa (VCC e GND) deve ser o suficiente para testar todos os seis LEDs de uma vez. O programa fornecido percorre todos os LEDs na inicialização.)

Etapa 13: Preparando e Colocando o Suporte da Bateria

Pegue os fios que você vai usar para prender o suporte da bateria e corte-os no comprimento certo. Eu costumo usar os seguintes comprimentos:

Fio vermelho: 2 "Fio verde: 2 3/8" Retire um pouco as duas extremidades dos fios e solde uma extremidade do fio no suporte da bateria e a outra extremidade na placa de circuito, tomando cuidado para corrigir as polaridades. Verifique as ilustrações para obter detalhes. Além disso, depois de soldar os fios ao suporte da bateria, você pode cortar os pinos curtos para não ser tão difícil prendê-los na tampa do pote.

Etapa 14: Montagem final

Nesse ponto, você já montou completamente a placa de circuito e conectou as cordas de LED e o suporte da bateria. Só falta programar o chip e afixar o conjunto da placa na tampa do frasco. Quanto a como programar o chip, infelizmente isso está um pouco além do escopo deste documento e depende muito de qual plataforma de computador você está usando e com qual ambiente de desenvolvimento está trabalhando. Eu forneci o código-fonte (escrito para GCC), bem como os binários compilados, mas descobrir o que fazer com eles depende de você. Felizmente, existem muitos recursos bons por aí para começar a usar o AVR, aqui estão alguns: https://www.avrfreaks.net/ - Este é o penúltimo site do AVR. Os fóruns ativos são indispensáveis.https://www.avrwiki.com/ - Achei este site bastante útil quando comecei. Se houver interesse suficiente, posso montar um kit para que as pessoas não tenham que sujar as mãos com o aspecto da programação do chip. Quanto a prender a placa e a bateria à tampa, provavelmente há um milhão de maneiras de fazer isso, mas não tenho certeza de ter encontrado a melhor ainda. Os métodos que experimentei consistem em usar epóxi ou cola quente. Eu já tive algumas ocorrências de placas epóxidas, então não recomendo usá-las. A cola quente parece funcionar bem, mas não tenho muita fé de que, depois de alguns ciclos de quente / frio, ela ficará muito melhor do que o epóxi. Então, eu deixo descobrir como prender a placa e o porta-bateria na tampa depende de você também. No entanto, darei algumas dicas: - Tome cuidado para que ao colocar o suporte da bateria os dois pinos não entrem em curto devido à tampa metálica. Algumas tampas são isoladas, outras não. - https://www.thistothat.com/ - Este é um site que oferece recomendações de cola com base no que você está tentando colar. De vidro para metal (a aproximação mais próxima que posso pensar para placa de circuito de silício), eles recomendam "Locktite Impruv" ou "J-B Weld". Eu nunca usei também.

Etapa 15: [Apêndice] Esquema do circuito

Esta seção descreve o projeto do circuito Jar o'Fireflies e visa esclarecer algumas das decisões de projeto tomadas. Não é necessário ler ou entender esta seção para construir seus próprios vaga-lumes. No entanto, será útil para qualquer pessoa que queira modificar ou melhorar o circuito.

O esquema a seguir descreve o circuito Jar of Fireflies. Em particular, há algumas observações a serem feitas sobre seu design: VCC - o terminal positivo de sua fonte de alimentação de 3 V (ou seja, bateria), para aqueles que não estão familiarizados com as convenções de nomenclatura esquemática eletrônica. GND - da mesma forma, vai para o terminal negativo da bateria. R1 - resistor de 22,0K Ohm - É usado como um resistor pull-up para elevar a tensão no pino de reinicialização durante a operação, evitando assim que o chip seja reinicializado. O circuito funcionaria muito bem se esse resistor fosse simplesmente substituído por um fio. No entanto, haveria uma diferença crítica: você não seria capaz de reprogramar o chip depois que ele fosse soldado à placa. A razão para isso é porque o programador do chip não seria capaz de reduzir o pino de reinicialização sem causar curto no VCC ao mesmo tempo. Esse é o único propósito de R1, permitir que um programador de chip alterne o pino de reinicialização sem causar curto no VCC. Como tal, o valor de R1 não é realmente importante, contanto que seja 'grande o suficiente' (sem grande a ponto de impedir o pino de reinicialização de ver o VCC). Qualquer valor entre 5k-100k provavelmente está bom. R2, R3 - resistores de 100 Ohms - O valor desses resistores depende das características do modelo de LED que você está usando. LEDs diferentes, mesmo do mesmo tamanho e cor, têm características muito diferentes, principalmente no que diz respeito à quantidade de corrente que consomem e à quantidade de luz que produzem. Por exemplo, os modelos de LEDs que acabei usando são especificados para consumir cerca de 20 mA a 2,0 V e 10 mA a 3 V por meio de um resistor de 100 Ohm. Agora que eu tivesse esse circuito para fazer tudo de novo, provavelmente teria escolhido um valor um pouco maior para R2, R3. A razão para isso é que, se eu visse um vaga-lume na natureza brilhar tão intensamente quanto um desses LEDs a 10mA, eu esperaria que ele explodisse em uma névoa verde úmida um milissegundo depois. Ou seja, a 10mA esses LEDs brilham muito intensamente para serem vaga-lumes realistas. Este é um problema que abordei no software, limitando o brilho máximo que os LEDs são acionados. Se você usar os mesmos LEDs de número de peça que eu usei, verá que o software do firefly já está ajustado para um brilho apropriado. Caso contrário, a menos que você pretenda alterar a escala de brilho no código-fonte, você pode voltar e brincar com o valor de R2, R3 para encontrar um valor mais apropriado para qualquer LED que você acabar usando. Felizmente, isso não deve exigir muito esforço, pois os resistores SMD são fáceis de retrabalhar. PIN_A, B, C, D, E - São nomes que dei arbitrariamente aos pinos para diferenciá-los e me refiro aos pinos por esses nomes no código-fonte. Os pinos A e B são chamados de pinos "principais". Se você não planeja ler o código-fonte, essa distinção não fará nenhuma diferença. Se você planeja ler o código-fonte, espero que os comentários que coloquei descrevam suficientemente a função dos pinos mestres e como os LEDs são acionados. Independentemente disso, aqui está o resumo executivo de como os LEDs são acionados: Antes que uma 'música' do vaga-lume seja tocada, uma decisão aleatória é feita sobre qual LED deve ser acionado. Esta decisão começa com a seleção do pino 'mestre', PIN_A ou PIN_B. Esta seleção restringe a escolha de quais LEDs reais podem ser acionados. Se PIN_A for escolhido, então podemos escolher entre LED1, LED2 ou LED3. Da mesma forma para PIN_B e os outros LEDs. Depois que o pino mestre é escolhido, escolhemos aleatoriamente o LED específico para acionar na lista reduzida de candidatos. Por exemplo, digamos que escolhemos PIN_A e LED2. Para ligar o LED2, acionamos o PIN_A alto e o PIN_D (o pino ao qual o outro lado do LED2 está conectado) baixo. Para desligar o LED2 novamente durante a reprodução da música, deixamos PIN_A alto e acionamos o PIN_D alto também, removendo assim a diferença de potencial entre os dois lados do LED2 e interrompendo a corrente através dele, desligando-o. Como deixamos o PIN_A sempre alto, também podemos escolher tocar qualquer um dos outros dois LEDs, LED1 ou LED3, de forma totalmente independente. Na prática, o código é escrito para tocar no máximo duas músicas ao mesmo tempo (dois fogos de artifício brilhando ao mesmo tempo).

Etapa 16: [Apêndice] Código-fonte

O arquivo firefly.tgz contém o código-fonte e o arquivo.hex compilado para este projeto.

Este projeto foi construído usando avr-gcc 4.1.1 (da árvore de ports do FreeBSD) junto com avr-binutils 2.17 e avr-libc-1.4.5.

Etapa 17: [Apêndice] Notas de produção

As fotos neste Instructable foram todas tiradas com uma câmera digital compacta Canon SD200 e processadas (leia-se: recuperadas) no Photoshop.

(Tentar tirar fotos de pequenos objetos flutuando no espaço com profundidades de campo complexas sem qualquer forma de foco manual pode ser um Instructable em si. Yerg.)