Reconstrução do amplificador de tubo (e mod): 14 etapas (com fotos)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-13 06:58

Esforçando-se por aquele som old school, você compra um amplificador de guitarra 'vintage'. Mas não parece muito certo. Bem, qualquer amplificador com mais de 20 anos vai precisar de reparos … Qual é o problema dos amplificadores valvulados? Por que tanto barulho? Sim, eles têm um som especial, que a 'modelagem' digital não consegue acertar … Na verdade, são as limitações dos tubos que conferem aquele tom especial - aquela compressão natural e separação suave. Claro, eles continuam melhorando os amplificadores de estado sólido - mas uma olhada na maioria dos amplificadores de média a alta qualidade, os modelos atuais (principalmente todos os híbridos valvulados, valvulados / ss etc.) devem convencê-lo de que é muito difícil para capturar 'aquele som' sem tubos. Uma 'reconstrução' prejudica o valor do meu equipamento vintage? Não Talvez. Eu não sei. Mudar as válvulas significa que o amplificador não é mais 'vintage'? Cada amplificador antigo precisará de uma reconstrução em um ponto ou outro. Se isso negar o status de 'vintage', então não existe um amplificador vintage! Amplificadores funcionais, de qualquer maneira - ok. para colecionadores loucos que realmente não os usam…. Quem se importa com eles! Este pequeno jem é um amplificador de instrumento (guitarra, harpa) 1961 Kay 503A. A saída está na faixa de 3-4 watts. Um bom estúdio ou "amplificador de sala de estar". Aqui está uma amostra, e há mais vídeo sobre a última etapa: # 1 - Mod A (minha primeira tentativa - se você tiver paciência para ouvir apenas um clipe, toque # 2): (reconhece o Trash-o-caster?) # 2 - Este é o Mod B, IMHO, um som muito melhor: (captadores mudaram de mixagem intermediária para meio / braço, cerca de meio caminho) # 3 - Rápido adicionado, com uma Gibson Les Paul, apenas para mostrar que o amplificador tem alguma distorção de blues.. (bem 'irregular' tocando neste, mas é o suficiente para captar o som …) Todos os vídeos são 'limpos' - guitarra e amplificador apenas, sem FX. Perigo! Perigo! Não, sério, PERIGO !!!!! Um amplificador valvulado, mesmo um amplificador valvulado desconectado, armazena energia elétrica suficiente em seus capacitores para matar você! SIM, MATE VOCÊ. Não toque nele, a menos que você tome precauções. Veja a seção DESCARGA ESSES CABOS !!!!! Não sou um técnico em reparos de tubos ou um eletricista especialista. Eu sou apenas um amador. Não acredite na minha palavra, faça sua própria pesquisa e, por favor, tenha cuidado!

Etapa 1: Sintomas: Como posso saber se meu amplificador precisa de uma reconstrução?

--Hum: Geralmente é um sinal de tampas de filtro ruins. O roteamento deficiente costuma ser uma causa. Adicionar um cabo de três pinos ajudará.-- Sinal fraco: Tubos ruins, transformador de saída com falha.-- Sem altos / perda de tom: Tubos ruins, tampas de acoplamento ou bypass.-- Distorção desagradável (não do tipo que você deseja): Freqüentemente, isso é tubos ruins. Também podem ser as tampas de acoplamento ou tampas de bypass do cátodo. Ou podem ser tampas de filtro, se o sinal for modulado com ruído de 60 Hz. - Ruídos estranhos (guinchos, estalos, etc.): Provavelmente tubos com defeito. Às vezes, tampas de acoplamento falhando.-- Em cada caso, olhe para o alto-falante, também. Um cone de alto-falante rasgado ou gasto pode ser o culpado. Em casos raros, o transformador de saída pode estar falhando.

Este amplificador teve os seguintes problemas: --bom timbre por 5 minutos, depois uma distorção de recorte desagradável e severa nas notas mais altas (sim, válvulas ruins eram a causa.) - Zumbido desagradável (tampas de filtro e problemas de roteamento)., tom turvo (precisava de novas tampas e tubos.) --O cabo de alimentação original de dois pinos precisava ser substituído.

Etapa 2: O que está envolvido em uma reconstrução?

--Um trabalho de recapitulação - Novos tubos - Resolvendo problemas com segurança Tudo se resume a muita solda … Custo original: ~ $ 100 USD. Custo de atualização: Novos tubos: ~ $ 20 Componentes: ~ $ 20- $ 45 (dependendo do que for necessário.) Peças e suprimentos - A disponibilidade de novos tubos de tubos pode ser um problema. Mas muitos fabricantes continuaram fazendo tubos muito depois de serem considerados obsoletos. E os tubos feitos na Rússia ainda são produzidos hoje. tubos de fontes americanas ou europeias são preferidos (NOS ou "estoque novo-velho" significa: fabricado anteriormente, mas nunca colocado em serviço.) - Novos capacitores - Novos resistores (opcional) - Uma ou duas réguas de terminais - Novos cabo / plugue / porta-fusível / ilhó (opcional) Ferramentas - Ferro de soldar (30W - seu wimpy 15W não é bom aqui.) - Suprimentos de solda - solda, ferramenta de desoldagem, etc.-- alicate de ponta fina - Ferramenta / rebites pop (opcional) - Broca, broca, etc. (opcional) - Esquemas. Preso no interior do seu amplificador ou no schematicheaven.com online.

Etapa 3: Comprando um 'projeto' de Amp Vintage

Antes de comprar um amplificador vintage, faça sua lição de casa. Verifique os esquemas aqui: esquemático do céu. Com alguma sorte, você saberá muito sobre o amplificador antes mesmo de comprá-lo! (não cometa um erro bobo e compre um amplificador de estado sólido antigo no ebay, pensando que todo amplificador feito nos anos 60 era valvulado!) Eu recomendo a prática - ou seja, toque o amplificador antes de comprar. Mas há tantos amplificadores vintage no ebay, etc., que nem sempre é possível. Além disso, leia algumas análises de usuários aqui: Resenhas de amplificadores centrais da harmoniaCoisas para procurar em um amplificador vintage: - Funciona mesmo? Esta pode ser uma receita para a frustração - se os transformadores forem ruins, você pode estar olhando para um projeto muito caro (claro, você pode ter uma pechincha também.) - Se você planeja reconstruir a si mesmo, a simplicidade é boa. Você está preparado para lidar com um amplificador com circuitos de tremolo e reverb, bem como um circuito de amplificador de vários estágios? Se não, fique pequeno. - Se modding é seu objetivo, então a fiação ponto-a-ponto é melhor (a maioria dos amplificadores vintage são conectados desta maneira, de qualquer maneira.) Ao contrário de um PCB moderno, ponto-a-ponto é um ninho de ratos abordagem, onde os componentes são simplesmente amarrados com pedaços de fio. Isso é uma coisa boa e na verdade torna os problemas relacionados ao ruído mais fáceis de corrigir. Coisas a evitar: - Design inseguro Procure pelo menos dois transformadores - cada amplificador valvulado tem um transformador de saída conectado ao alto-falante. Mas alguns amplificadores antigos dispensam transformadores de entrada (energia) e são conectados diretamente (indiretamente, na verdade, por meio de um único capacitor) à tensão da linha CA. Este tipo de fiação não tem 'isolamento' e é perigoso! Se aquele velho boné falhar, você é um maestro! (no sentido elétrico, não musical.) Verifique os esquemas online se você não puder inspecionar o amplificador pessoalmente. O Kay 503A é um pouco híbrido. Ele tem um transformador de isolamento - mas apenas para o circuito do amplificador, não para os "aquecedores" de válvulas. Isso não é o ideal, mas é mais seguro do que nenhum isolamento. Com um pouco de religação, não é tão ruim. Uma fonte de alimentação separada para os aquecedores seria a melhor opção, entretanto. Ou um transformador de isolamento de linha externa (substituir o circuito do aquecedor CA por uma fonte CC isolada também reduzirá o zumbido.) - Verifique se há alto-falantes queimados ou cones rasgados. - Para um iniciante, evite um projeto de reconstrução grande e complexo.

Etapa 4: DESCARREGUE ESSES CAPS !!!

Seriamente. Faça isso TODAS AS VEZES que trabalhar no amplificador. Do contrário, NÃO reclame se perder o uso da mão. NÃO volte para me assombrar se você morrer … As tampas do 'filtro' podem armazenar quantidades fatais de corrente elétrica. As tampas são conectadas perto do retificador e fazem parte da fonte de alimentação e ajudam na conversão de CA em CC. Na verdade, eles são um componente padrão em qualquer fonte de alimentação. Se você está completamente perdido e não entende isso, NÃO MODIFIQUE SEU AMP. Você não tem conhecimento suficiente para trabalhar em circuitos de alta tensão / corrente com segurança … Várias maneiras de descarregar as tampas: PRIMEIRO, DESCONECTE O AMP! (Mas isso não o torna seguro …) ENTÃO, --Pegue uma chave de fenda ou um jumper e faça um curto nos condutores dos capacitores.-- OU conecte o pino da placa do tubo do amplificador de potência ao GND por um minuto ou mais (Classe A, único somente tubo de alimentação.) - OU conecte o terminal positivo (+) de cada tampa grande ao GND por vários segundos. Um jumper com um resistor embutido (10K ou mais) ajudará a prevenir faíscas aqui … Alguns ou todos esses métodos podem resultar em uma faísca … Obviamente, sua carne também pode atuar como um jumper. NUNCA é uma boa ideia tocar circuito do amplificador quando está ligado. Se você for estúpido o suficiente para fazer isso, NUNCA USE AMBAS AS MÃOS - assim, há pelo menos uma pequena chance de a corrente não fluir pelo seu coração. E não trabalhe com amplificadores descalços, em um porão úmido.:-(Nem mesmo toque seu amplificador desta forma …

Etapa 5: Informações gerais sobre 'Recapitulação'

TODOS os amplificadores valvulados precisam de um trabalho de recapeamento em algum ponto. Capacitores de 'filtro' da fonte de alimentação antigos são a principal causa de zumbido. E usados ou não, os capacitores falham com o tempo. Os capacitores eletrolíticos (tubulares) têm uma vida útil ideal de 10 anos. Claro, eles podem durar muito mais tempo. Freqüentemente, eles operam de forma subótima por muito mais tempo. Mas a engrenagem tubular é sensível à falha da tampa. Os circuitos de tubos operam em tensões mais altas, e muitos amperes são bastante simples. Tampas mais antigas com tecnologia ultrapassada ('eletrolítica de papel') quase certamente falharão com o tempo. Em certo sentido, os tubos são menos suscetíveis à falha da tampa - ao contrário dos amplificadores de estado sólido, muitos continuarão a operar, embora mal. Tipos de tampa A maioria das tampas de substituição comuns são: Classificação não polarizada (polipropileno ou mylar): 500 V mínimo A maioria dos construtores (e reconstrutores) usam tampas de polipropileno de alta qualidade ('gota de laranja'). Mas uma capa de mylar de qualidade excede as características dos capacitores originais. Eu queria manter o som vintage, então escolhi o mylar. São construtores amadores, não profissionais, que insistem que um certo tipo de boné é obrigatório. Em qualquer caso, a diferença é sutil e as diferenças qualitativas são uma questão de gosto pessoal. A diferença entre os tipos de tampa é real? Provavelmente. Aqui está um teste de bancada interessante. Classificação polarizada (eletrolítica): depende do amplificador. Usei tampas de 350 V onde os originais eram de 150 V. Os capacitores eletrolíticos regulares do tipo 'computador' funcionam bem. Especialmente para as tampas do filtro da fonte de alimentação. Eles vêm em dois pacotes: radial, com os terminais na mesma extremidade, e axial, com os terminais em linha em ambas as extremidades. Oh, sim … como o nome indica, as capas polarizadas devem ser instaladas com a … polaridade correta. Inserindo um ao contrário - fogos de artifício!

Observação: o primeiro conjunto de tampas de filtro instalado foi adquirido em uma loja de eletrônicos local. Esta loja é o paraíso dos nerds - ou assim pensei. Alguns de seus componentes estão em embalagens amareladas; claramente envelhecendo. Eu escolhi o que parecia ser o mais novo do grupo. Os capacitores (40uF, 350V) duraram duas semanas antes de falhar - primeiro um pouco de crepitação, depois uma grande crepitação e o amplificador começou a falhar…. A partir de agora, é pedido pelo correio de uma empresa respeitável (digikey, jameco, etc.)

Etapa 6: Substituir o filtro 'capacitores de lata'

Muitos amplificadores de guitarra têm as tampas eletrolíticas maiores em "latas" seladas. Alguns, incluindo este, têm latas com vários capacitores - mais de um capacitor juntos em um único pacote. Geralmente são as tampas do filtro da fonte de alimentação. Elas podem ser substituídas, mas ---- As substituições são 5-10 vezes mais caras do que um punhado de tampas simples - Mesmo se você puder encontrar uma substituição eletricamente idêntica, encontrando as mesmas dimensões físicas é difícil (altura, diâmetro, etc.) - Menos opções com latas. Se forem feitas mudanças no circuito e nem todas as seções forem usadas, é apenas um desperdício. - Você nem sempre sabe se está comprando latas novas ou 'NOS' velho de 20 anos ('Novo estoque antigo' - bom para tubos, ruim para tampas.) - Mesmo tampas novas têm uma taxa de falha. Muito menos doloroso substituir um boné de $ 7 do que um tipo "lata" de $ 40 … Portanto, é muito fácil e comum substituir por capacitores polarizados individuais. Tirei toda a fiação da lata e redirecionei para as novas tampas com uma tira de terminais. A régua de terminais é barata, simples de usar e muito comum em equipamentos vintage. A régua de terminais foi presa ao chassi com um rebite de aço e uma placa de apoio de rebite de aço. O buraco já existia (legal!), Mas perfurar um novo seria fácil. A velha 'lata' foi deixada no lugar para fins de aparência e para uma referência a quem 'refaz' este amplificador no futuro. As tampas de filtro, originalmente classificado em 150V, foram substituídos por versões de 350V. Sim, você me pegou - a tampa de desvio de 20 uF ainda é de apenas 160 V, porque era a única que eu tinha em mãos (isso é parte do Mod A - desde então substituí por uma tampa de 10 uF 350 V …) Quando substituindo as tampas do filtro, não exceda os valores de capacitância por muito (eu fui de 40 uF para 47 uF.) Mais capacitância soa bem, certo? Menos zumbido, você diz? Infelizmente, amperes com retificadores valvulados não podem lidar com valores de capacitância altos - eles causam picos de tensão que desgastam os retificadores rapidamente. 60 - 100 uF é o máximo recomendado para este tipo de retificador … fique perto dos valores de especificação aqui. Este link tem um tutorial sobre como encapsular (ocultar) novas tampas dentro de uma tampa antiga pode: https://www.nmr.mgh.harvard.edu / ~ reese / electrolytics /

Etapa 7: Substituindo 'as outras' tampas

Além dos capacitores de filtro, os outros capacitores no amplificador serão um destes (a Etapa 8 ajudará você a identificar cada um desses tipos): 1) Tampas de acoplamento - conecte o caminho do sinal entre os estágios 2) Tampas de tom - desligue frequências diferentes para o aterramento, para efeitos tonais3) Tampas de derivação catódica - parte integrante dos circuitos "polarizados por cátodo" A maioria dessas tampas será do tipo não polarizado. A capa de bypass do cátodo ocasional pode ser polarizada, no entanto. O acoplamento e as capas de tom devem ter classificações de tensão confortavelmente mais altas do que a tensão máxima que o circuito pode ver - com a capa e os picos de indução, apenas suponha que devem ser 400 volts ou mais. a voltagem de polarização para tubos raramente excede 10-15 volts, entretanto. Um capacitor de 50V funcionará bem para as tampas de bypass de cátodo. Use um ferro de solda de 30W. Segure as pontas das tampas velhas (com um alicate de bico fino, se você for esperto) e aplique o ferro. Eles podem precisar de alguma luta para removê-los. Se você puder evitar o corte do cabo, melhor ainda. Puxar versus cortar geralmente deixa um buraco para inserir a nova tampa de reposição. Aperte bem, solde e pronto … Muitas pessoas diriam que sou um menino mau por não usar 'gotas de laranja' … (sério, o amplificador soa muito melhor do que antes, com as novas tampas de mylar..) Espero ser criticado por não usá-los, mas a maioria dos técnicos de amplificadores profissionais diz que as diferenças são sutis e uma questão de gosto … Mesmo assim, lembre-se de que esses são os bonés pelos quais passa o sinal de áudio. Portanto, evite as tampas de cerâmica mais baratas, por exemplo.

Etapa 8: Mod That Amp

Uma reconstrução é o momento perfeito para modificar seu amplificador! Este é um ótimo link: Tubes for Dummies!:-) Ele descreve como cada componente em um circuito de válvula funciona e explica sua finalidade. Nota: projetar circuitos viáveis é realmente mais complicado do que isso … Pesquise esquemas de amplificadores semelhantes. Encontrei pelo menos 7 esquemas de amplificadores que usam as válvulas 12AU6, 35Z5 e 50L6. Compare esses esquemas com o seu amplificador. Ter exemplos semelhantes é a melhor maneira de começar, especialmente se você não estiver familiarizado com circuitos de tubos. Observe que o desenho esquemático para o 12AU6 parece diferente - esta é uma válvula pentodo, em vez de um triodo, que normalmente é usado para pré-amplificadores. Mas as funções dos componentes são análogas. Faça uma alteração de cada vez. Mudanças realmente grandes provavelmente serão … malsucedidas (a menos que você realmente saiba o que está fazendo, ou o design tenha sido defeituoso para começar.) Aqui estão alguns exemplos: - Altere as tampas de acoplamento. Eles afetarão o tom. Valores menores serão mais brilhantes, valores maiores adicionarão graves. --Ajuste o "resistor de vazamento da grade", que afeta a impedância e o ganho do estágio. - A atenuação de entrada inicial / rede RC pode ser ajustada (resistores diretamente após o conector). - As tampas de bypass do cátodo no pré-amplificador e no estágio do amplificador de potência podem ser ajustadas. Isso afeta a resposta e o tom (em menor grau). - Alterar os valores do resistor de placa e do resistor de cátodo tem um efeito direto no ganho, headroom e distorção. Não faça isso sem um conhecimento profundo das características da válvula, entretanto. - Mudar seu alto-falante é outra possibilidade de modding. Certifique-se de combinar a impedância do alto-falante com o transformador. - Os transformadores de saída são mais difíceis de substituir, a menos que o esquema esteja bem documentado. Se não for, procure na folha de dados do tubo do amplificador de potência e é 'resistência de carga'. Por exemplo, a resistência de carga para a 50L6 @ 100V é 2.000 ohms e @ 200V, 4.000 ohms. Este amplificador usa uma voltagem de placa de 135 V, então 2500-3000 ohms para o primário está próximo. Escolha a impedância secundária com base no alto-falante …

Etapa 9: Os 'mods básicos'

Essas modificações são comuns aos Mods A e B … --O resistor de vazamento de grade no pré-amplificador (tubo 12AU6). Outros designs semelhantes para um pré-amplificador 12UA6 caíram em uma faixa de 2,2 Meg a 15 Meg. O Kay 503 tinha um resistor de 3,9 Meg - substituí por um de 15 Meg. Isso dá ao pré-amplificador talvez um pouco mais de 'ganho.' - Estágio de entrada: Eu removi o resistor de 22K ligado ao GND aqui, pois não estava conectado corretamente, de qualquer maneira (ele estava conectado diretamente ao GND antes do resistor em série - efetivamente tornando o circuito para as entradas # 2 e # 3 diferente do # 1. A menos que esse fosse o plano, mas não esteja no esquema …) Um conector de entrada foi removido. NINGUÉM se conecta a mais de um instrumento (a menos que não se importem com a qualidade do áudio). Duas entradas eram suficientes - cada uma ligeiramente diferente, mais espaço para trabalhar e menos ruído. Um é conectado diretamente à tampa de acoplamento, o outro através de um resistor de 22K. Um resistor de um meg para o terra foi adicionado para maior impedância de entrada. Nesta configuração, é idêntico a usar um meg POT (no máximo) como um controle de volume de entrada.-- A substituição da tampa do filtro (consulte a página Substituição do filtro 'capacitores de lata'.) - Mod de plugue aterrado (consulte a página Mod de segurança de plugue de três pinos.) Agora, para os mods reais….

Etapa 10: Primeira vez - 'Mod A'

Depois de conectar alguns componentes alternativos, gostei da configuração que chamo de Mod A. Embora tenha um pouco mais de ardor do que a fiação original, também tem um som bastante limpo. Mudanças significativas: - Substituiu uma tampa de desvio de 0,1 uf para o estágio de pré-amplificador. Achei que isso tornaria o sinal 'mais confuso', mas o baixo extra acrescentou algo ao som. - Usei uma tampa de bypass de cátodo 20 uF para o estágio do amplificador de potência. Isso mudou a resposta para mais agudos e, junto com as alterações do pré-amplificador, ajudam a moldar o som. O circuito 'Mod A' tem um tom 'semelhante a um sino' real.

Etapa 11: 'Mod B' - a próxima etapa

O Mod A era muito bom, mas eu ainda queria um pouco mais 'crocante' do amplificador. O Mod B é o meu melhor esforço (ainda). O Mod B tem as seguintes melhorias: - Seguindo o exemplo dos amplificadores Silvertone com válvulas semelhantes (1430, 1448, etc.), a primeira tampa de acoplamento foi alterada de 0,05 para 0,01uF, resultando em um bom aumento para o high-end.-- Junto com as mesmas linhas, a tampa de bypass do cátodo do pré-amplificador foi alterada para 0,022 uF (valores de limite menores aqui tendem a diminuir a resposta de graves.) Um segundo limite maior (0,068uF) foi adicionado com um interruptor de corte, para que um tom mais completo e jazzístico possa ser adicionado à vontade. A diferença é sutil, mas perceptível. Acho difícil ser objetivo sobre os efeitos tonais das tampas de bypass do cátodo, mas as mudanças parecem alterar a resposta, ou 'rigidez' do ataque e, em menor extensão, o tom geral … como se a própria nota 'envelope' fosse sutilmente alterado.-- A capa de acoplamento do pré-amplificador para o estágio de potência foi alterada de 0,005 para 0,001uF. Novamente, mais boost de alta qualidade.-- O controle de volume POT aumentou para 1 Meg (de 500K). Como também funciona como um resistor de vazamento de grade para o amplificador de potência, esta resistência extra aumenta o ganho. Bem, menos atenuação de sinal, de qualquer maneira. A distorção adicional é perceptível … Substituir por um POT de 2 Meg ou mover o controle de volume para o pré-amplificador são outras opções para intensificar o estágio de potência.-- A capa de bypass do cátodo do amplificador de potência agora é 10uF, aumentando ainda mais a resposta de ponta (ou, na verdade, reduzindo os graves).

Etapa 12: Roteamento e outras dicas …

RoutingThis acabou sendo significativo para meu amplificador. O fio de sinal de tom foi encaminhado ao lado do circuito do aquecedor de filamento (o fio tinha uma dobra estranha, o que indica que foi originalmente encaminhado para outro lugar). O fio amarelo nas fotos é o circuito do aquecedor. Os fios de sinal devem ser separados do aquecedor. circuito, especialmente se for um loop AC, como este. É uma fonte primária de zumbido. Qualquer alcance longo, como a saída para o transformador, deve ser em pares trançados. Um fio de sinal de par trançado tem um desempenho quase tão bom quanto um cabo totalmente blindado. Se o zumbido persistir, talvez um loop de aterramento esteja com defeito. A fiação ponto a ponto deve utilizar 'aterramento em estrela', no qual os loops são evitados. Oh, oh, não tente fazer isso em casa, crianças !: Uma maneira de controlar o zumbido é mover os componentes enquanto o amplificador está viver. Uma vara de madeira pode ser usada para ajustar a posição. Não use lápis! Não cruze os fios e os coloque em curto! Se você for inteligente, não faça nada disso…. Outras dicas - O teste com o alto-falante no gabinete tem um efeito significativo no som. Um alto-falante não fechado terá mais agudos (e provavelmente não será tão alto também.) - Enquanto estiver falando sobre alto-falantes, tenha muito cuidado com chaves de fenda, etc. ao redor do (s) alto-falante (s). Dependendo do tamanho, um novo alto-falante custará US $ 30 a $ 300 (recuar é outra opção, mas é melhor apenas evitar o problema). - Conectar dois alto-falantes em paralelo reduz a resistência, aumentando a carga. Se ambos os alto-falantes têm 4 ohms, a carga se torna 2 ohms! Isso está perigosamente perto de um 'short forte'. Um amplificador de potência valvulado provavelmente pode lidar com a corrente, mas se você estiver mexendo com um amplificador de potência de transistor, cuidado! Mesmo se o circuito do amplificador sobreviver, há uma boa chance de você explodir o transformador de saída se o alto-falante não estiver perto de especificação …

Etapa 13: Mod de segurança do plugue de três pinos

Se o seu amplificador não tiver um plugue aterrado, este mod o tornará mais seguro e silencioso. Reutilizei um cabo de computador. Isso não isolou completamente o amplificador da linha (o circuito do aquecedor mencionado nas referências anteriores), mas deve ser seguro o suficiente para uso. Um plugue CA aterrado (nos EUA) tem os seguintes códigos de cores: - PRETO: Quente- -WHITE: Neutro - GREEN: GroundRoute o fio preto através de um porta-fusível para o interruptor de alimentação. O fio branco é conectado diretamente ao transformador. Conecte o GRD verde ao aterramento do chassi. Isso significa aparafusado ou rebitado diretamente ao chassi - não apenas soldado a um fio aterrado existente. O porta-fusível (e o fusível) foram adicionados, não sendo OEM para este amplificador. Assim, foi feito um furo de 1/2 para a montagem. Um anel isolante de borracha maior substituiu o anel isolante de cabo original. O 'alívio do estresse' consiste em dois laços zip e poderia ser melhor … Aqui está uma explicação detalhada do mod: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor pessoal de fora dos EUA, os códigos internacionais de cores do cabo de alimentação: - MARROM: Quente - AZUL: Neutro - VERDE / AMARELO RISCO: Terra

Etapa 14: Considerações Finais

Estou muito feliz com o 'novo' som e as melhorias de segurança no amplificador. É uma boa 'sala de estar' e um amplificador de gravação. O amplificador é mais brilhante e um pouco mais forte do que era originalmente. Ele tem um tom de sino real … Pelos clipes de vídeo, é óbvio que o amplificador agora está muito silencioso do ponto de vista do ruído (bem, para o Mod A, de qualquer maneira) - desculpe, nenhum vídeo "antes" para comparar com … Para um amplificador que tem apenas 3 watts (talvez um pouco mais com válvulas novas), é mais alto do que você pensa. Enquanto o Mod A aumentou os agudos e intensos, e o Mod B obteve um pouco do tom de 'garagem' que eu esperava, Não estou completamente satisfeito … Se mais 'impulso' for o objetivo, o pré-amplificador de estágio único provavelmente limitaria a suavidade … E se mudanças radicais fossem feitas - bem, melhor apenas construir um do zero … Eu faria será diferente da próxima vez? Sim. Eu rasgaria o amplificador até o chassi vazio e reconstruiria a partir daí. Mas o que começou como um simples trabalho de recapitulação da 'tampa do filtro' meio que virou uma bola de neve … Eu certamente limparia o interior, arrumava a fiação do ninho de ratos, removia a poeira, etc. Provavelmente daria um passo a mais e usaria a 'gota de laranja' caps. Como este não é um amplificador altamente desejável como um velho Tweed Champ, os materiais usados não vão incomodar nenhum colecionador. O projeto em si utiliza tubos de rádio comuns, portanto, até mesmo o N. O. S. os tubos são baratos e abundantes. Posso experimentar o quanto quiser. De qualquer forma, aprendi algo e saberei melhor da próxima vez.

Mais vídeo / áudio Todos os exemplos são 'limpos' - apenas guitarra e amplificador, sem F / X. # 4 - Mod A, novamente com o Trash-o-caster (a câmera de vídeo não captura os agudos corretamente): Obviamente, a qualidade do som de uma pequena câmera digital (funcionando como um gravador de vídeo) não está indo para ser excelente … mas é bom o suficiente para se ter uma ideia … Isenção de responsabilidade estética O gosto sonoro de cada pessoa é diferente. é uma coisa pessoal. Portanto, antes de escrever: Mas meu Amp Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique soa melhor do que isso! Ou Seus mods são uma merda, não soa como um (insira Marshall, Fender, Vox, etc. aqui)! Ou Isso é péssimo, isso não soa "metal" de forma alguma! orHAHAHAHAHA, meu Whooptytron Jimiaxeulator é 100000 watts! De que adianta isso ??? Bem, você não pode fazer um SUV de tamanho normal a partir de um chassi de kart (mas ambos são legais!) Qualquer amplificador valvulado pode ser modificado e o som moldado, mas seu caráter básico não mudará. Este é um pré-amplificador de estágio único, amplificador valvulado Classe A. É realmente um amplificador de som legal. Mas eu entendo se não for a sua xícara de chá … E eu tenho outros amplificadores. Se eu quiser um som diferente, vou usá-los.