Como construir uma cabeça de tripé por US $ 10 que seja panorâmica: 5 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40

O software de costura e as câmeras digitais tornam as fotos panorâmicas muito mais fáceis do que nunca. No entanto, para obter os melhores resultados, você precisa de uma cabeça de tripé especial. Isso pode custar centenas de dólares, mas fazer o seu próprio não é tão difícil. Melhor ainda, é muito barato. Existem softwares incríveis para fotografia panorâmica. Vários pacotes de software distorcem, alinham e mesclam sequências de fotos para que (idealmente) pareçam uma grande foto panorâmica de alta resolução. No entanto, fazer com que essas fotos tenham um resultado perfeito não é fácil ao segurar sua câmera ou usar um tripé normal, especialmente quando algumas partes da imagem estão bem perto da lente. O problema é "paralaxe", ou arrancar algo do dicionário American Heritage, já que não vou tentar explicar sozinho, "uma mudança aparente na direção de um objeto, causada por uma mudança na posição de observação que fornece uma nova linha de visão". Para consertar isso, você precisa fazer a câmera girar em torno de um ponto específico que está à frente do soquete do parafuso em sua câmera. Cabeças panorâmicas podem ser muito caras na faixa de US $ 300 a US $ 500 para cabeças de "marca". Vários designs por cerca de US $ 100 estão disponíveis na web, mas parece um pouco frágil. Construir sua própria cabeça panorâmica para uma SLR não é muito difícil ou caro. As peças para o design mostrado aqui custam cerca de US $ 10. Cada parte aqui está disponível em uma loja como a Home Depot. Uma vez que você supera algumas das informações incorretas por aí, a única parte realmente difícil é descobrir as dimensões. A desvantagem é que a montagem só é útil para uma combinação específica de câmera / lente. Por outro lado, você não pode erroneamente bagunçar um dos ajustes críticos depois de construí-lo, e a montagem caseira é tão leve quanto alguns pequenos pedaços de madeira. Minhas habilidades de marcenaria não são excelentes, mas realmente não há muita necessidade de torná-lo ainda mais bonito. Não se preocupe com a aparência, apenas aproxime as medidas principais e você terá um novo brinquedo totalmente funcional.

Etapa 1: Teoria e Especulação

Antes de começar, precisamos adivinhar o ponto de rotação mágico mencionado anteriormente. É aqui que entra a desinformação.1. O ponto em que a câmera deve girar é a "pupila de entrada", não o ponto nodal, como costuma ser afirmado. Melhor ainda, quem se importa com o que eles chamam, há um teste para descobrir. O ponto de rotação (pupila de entrada) NÃO está necessariamente no meio da lente. Na verdade, em muitas câmeras, não é nem perto disso. Então, qual é o teste para encontrar a pupila de entrada? Nossa montagem vai segurar a câmera de lado, mas por enquanto é mais fácil apenas segurá-la horizontalmente. Posicione dois objetos em uma mesa para que eles fiquem alinhados quando vistos através de suas lentes. Algumas baterias funcionam perfeitamente para isso. Agora mova sua lente para a direita e para a esquerda, como faria normalmente. Você verá que os objetos se movem em relação uns aos outros, o que é paralaxe. Agora, vamos encontrar um ponto de pivô melhor. Coloque a ponta do dedo indicador da mão esquerda em algum lugar ao longo da parte inferior do corpo da lente. Agora gire a câmera sobre esse ponto. Tente segurar a mão esquerda o mais firme possível (vamos lá, você é um fotógrafo, você tem mãos firmes, certo?) Ainda vê uma mudança? Mova seu dedo / ponto de articulação ao longo da lente até que a mudança desapareça. Na minha Canon 17-85 EF-S, a ponta estava 4 1/8 polegadas à frente do soquete do parafuso. Esta foto mostra a câmera diretamente à frente e as baterias alinhadas: Agora a câmera está virada para o lado. O alinhamento está bem próximo, mas não perfeito - podemos ver a borda esquerda da bateria traseira saindo:

Etapa 2: Corte

São quatro as peças de madeira que teremos de cortar: - A base- A lateral- O braço- A articulaçãoA articulação é opcional. Se você estiver usando uma cabeça de inclinação e panorâmica, ignore. No entanto, se você tiver uma cabeça esférica, é muito mais fácil incluí-la do que tentar ajustá-la a cada tacada. Primeiro, corte um pedaço de madeira para a base. Use um pedaço de madeira compensada de carvalho muito plana e grossa (5/8 "ou mais) ou uma tábua de madeira dura. Faça cerca de 5" por 4 "(12 cm x 10 cm). Em seguida, corte o lado. Para certificar-se de que a câmera tem folga suficiente quando você a balança para baixo, deixe-a com um pouco mais de 5 "de altura. A largura seria igual a 4 "da base. Alinhe as duas bordas de 4" para que o lado fique no topo da base para formar um "L" (veja a imagem acima). Faça furos na parte inferior da base na lateral e aparafuse os dois juntos. Um pouco de cola e talvez um pouco de suporte podem ajudar a flexionar menos, melhor.

Etapa 3: Perfuração

Agora precisamos fazer alguns furos. O tamanho de todos os furos neste projeto, exceto o último, fica por sua conta, dependendo do tamanho dos fixadores que você comprou. O primeiro furo precisa ir na base - precisamos fazer um furo próximo ao centro. A distância exata da lateral é crítica, pois ela precisará passar pelo centro da lente. Então, coloque sua câmera em uma mesa. Meça a altura da mesa ao centro da lente que é a distância que o orifício na base precisa estar da lateral. Se você não estiver usando um suporte giratório sob a base, precisará de um orifício bastante grande aqui, como você precisará instalar um soquete (ou inserir porca) para que o tripé possa ser aparafusado na cabeça do tripé. As dimensões desse soquete dependem do seu tripé. Se você está planejando montá-lo no parafuso que normalmente se conecta à câmera, você quer um soquete de 1 / 4-20. Esta é a aparência de uma porca de inserção: O orifício na lateral é onde o braço girará. Como tal, ele precisa estar no mesmo plano que o furo na base. Em outras palavras, se você estiver olhando para a unidade de lado, o orifício lateral aparecerá diretamente acima do orifício da base. Faça o orifício na lateral cerca de 4 1/2 a 5 polegadas acima da base de que sua câmera precisará de espaço para balançar para baixo quando você estiver tirando uma foto do céu.

Etapa 4: cont

Em seguida, corte o braço. Para descobrir o comprimento, comece com a distância medida anteriormente entre a pupila de entrada e o soquete do parafuso (aquele que era de 4 1/8 polegadas na minha Canon) esta distância é mostrada em verde acima. Adicione meia polegada a uma polegada de cada lado. A largura precisa ser de apenas alguns centímetros. Faça um orifício em uma das extremidades para que o braço se prenda à peça lateral onde ele girará. Faça outro orifício de 4 1/8 polegadas (ou qualquer que seja a sua medida) para baixo do braço em direção à sua outra extremidade. Este último orifício é onde a câmera se conecta, por isso deve ter 1/4 de largura. Insira um parafuso de aperto manual de 1 / 4-20 através deste orifício (1 / 4-20 significa 1/4 de largura, com passo de rosca de 20, que é o passo mais comum). Agora, prenda o braço ao lado. Você precisará de um parafuso de máquina de cabeça chata que pode ter que abrir um pouco do orifício no braço para que a cabeça inteira possa afundar no braço e não bata na lente: empurre o parafuso pelo braço, depois pela lateral e, em seguida, use uma arruela e uma porca borboleta para prendê-lo.

Etapa 5: acabamento

Se você optou por incluir o suporte giratório, corte um pedaço de madeira do tamanho da base, de preferência grande o suficiente para que se sobressaia um pouco que permitirá que você coloque marcas nele para que você possa ver quantos graus você girado. Não é necessário, mas cortei o meu em um círculo para tornar essas marcas mais fáceis de ver (embora elas não sejam mostradas na imagem ainda). Faça um furo no centro e empurre um parafuso de máquina de cabeça chata através dele e, em seguida, através do furo na base. Tal como acontece com o orifício no braço, provavelmente você precisará fazer um pouco o orifício na peça giratória para evitar que a cabeça fique saliente, pois a superfície precisará ser nivelada com o tripé. Prenda o parafuso com a arruela e a porca borboleta. Por fim, é necessário instalar um soquete ou porca de inserção conforme descrito acima para a seção da base. Posicione-o o mais próximo possível do centro para maximizar a estabilidade. Lixe todas as peças. Para finalizar, você pode envernizar, selar ou pintar, mas não deixe nada nas superfícies giratórias que grudam toda vez que você ajustar o braço ou giratório. Anexar um pequeno nível é altamente recomendado. Pronto, pronto! Ao usar sua nova cabeça panorâmica, lembre-se de que ela nunca gira no ponto em que a câmera está aparafusada no braço em que a junta permanece no lugar. Gire no braço e na base conforme necessário, sobrepondo 20-50% entre os disparos. Mas, independentemente do que você usar, esta nova ferramenta tornará a costura muito mais fácil e precisa. Por exemplo, esta panorâmica foi montada a partir de 9 fotos: A imagem em tamanho real tinha 32 megapixels, mas foi montada sem nenhum erro maior do que um único pixel! A imagem não tinha mesclagem, mas a única costura que você pode ver (logo à direita do caminho) é devido a um erro de exposição - ficou um pouco embaçado em mim no meio da sequência.