Quebrando taças de vinho com som !: 10 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:38

Olá e bem-vindo!

Aqui está uma demonstração completa do projeto!

O alto-falante atinge o máximo em cerca de 130 dB na borda de seu tubo, então proteção auditiva é DEFINITIVAMENTE NECESSÁRIA!

A ideia para este projeto é a seguinte:

Quero ser capaz de gravar uma frequência de ressonância de uma taça de vinho usando um pequeno microfone. Desejo então reproduzir a mesma frequência em um volume muito mais alto para causar a quebra do vidro. Também quero fazer o ajuste fino da frequência, caso o microfone esteja ligeiramente desligado. E, por último, quero que tudo seja do tamanho de uma grande lanterna.

Controle e operação do botão:

- O dial superior esquerdo é um codificador rotativo. Ele pode girar infinitamente e vai pegar a direção em que está sendo virado. Isso permite que a frequência de saída seja ajustada em qualquer direção. O codificador rotativo também tem um botão interno que permite que você "clique" nele. Eu tenho isso para redefinir a frequência de saída para o que você originalmente "capturou" a frequência. Basicamente, isso apenas tira sua afinação.

- O canto superior direito é um botão liga / desliga. Ele liga ou desliga a alimentação de todo o circuito.

- O canto inferior esquerdo é o botão de captura do microfone. Ele alterna entre as frequências de gravação a serem ignoradas e as frequências de gravação a serem reproduzidas. Dessa forma, você pode remover as "frequências ambientais" da sala em que está.

- O canto inferior direito é o botão de saída do alto-falante. Enquanto pressionado, o alto-falante começa a emitir a frequência capturada anteriormente.

Se você também estiver interessado em quebrar vidros, siga este Instructable e talvez você aprenda algo legal ao longo do caminho. Só para alertar, este projeto inclui muita solda e impressão 3D, então pode ser um pouco difícil. Ao mesmo tempo, você já é incrível em fazer coisas (você está nos instrutíveis, não é?).

Então, prepare-se e …

Vamos fazer robôs!

Etapa 1: Materiais, Ferramentas e Equipamentos

Como este projeto não precisa ser feito exatamente como eu fiz, irei incluir uma lista 'obrigatória' e uma lista 'opcional' de materiais, dependendo de quanto você deseja construir! A parte opcional incluirá a impressão 3D de uma caixa para o alto-falante e os componentes eletrônicos.

OBRIGATÓRIO:

Materiais:

• Copos de vinho - qualquer um está bom, fui ao Goodwill e encontrei um barato, quanto mais fino melhor
• Fio (várias cores serão úteis, usei calibre 12)

• Bateria Lipo 6S 22,2v (Você realmente não precisa de mAh alto, usei 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Algum tipo de conector de bateria. Se você usou o acima, é um XT60:

• Alto-falante do driver de compressão - Você precisa de algo com uma classificação de alta sensibilidade (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Microfone compatível com Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno para não moldagem ou Nano para moldagem):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Codificador rotativo:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Algum tipo de chave liga / desliga também é útil (eu usei estes):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Apertar botões:

  www.adafruit.com/product/1009

• Pelo menos um amplificador de 60 W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC para alimentar o Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Ferramentas e Equipamentos:

• PROTEÇÃO AUDITIVA - Não estou brincando, esse cara atinge o máximo em cerca de 130 dB, o que pode causar danos instantâneos
• Ferro de solda
• Solda
• Decapantes de fio
• Lixa
• Pistola de cola quente

NÃO REQUERIDO:

O seguinte só é necessário se você também quiser fazer a caixa totalmente impressa em 3D para o seu projeto

Materiais:

• Conectores Bullet:
• Fio termorretrátil:
• Muito filamento ABS - não medi o quanto usei, mas há duas impressões de ~ 24 horas e uma impressão de ~ 8 horas
• Variedade de parafusos e parafusos M3 - Tecnicamente, você provavelmente pode usar qualquer tamanho se quiser fazer os furos para ele. Mas fiz o design pensando nos parafusos M3.

Ferramentas e Equipamentos:

• Impressora 3D - Usei o Ultimaker 2
• Uma Dremel também é útil se a impressora deixar algum resíduo em sua peça.

Etapa 2: Construir Circuito de Teste

Em seguida, vamos querer construir o circuito usando fios de jumper e placa de ensaio, muito provavelmente!

Tecnicamente, essa etapa não é necessária se você quiser ir diretamente para a soldagem em um Arduino Nano, mas eu recomendo fortemente que você faça isso de qualquer maneira. É uma boa maneira de testar todas as suas peças e certificar-se de que você sabe para onde vai tudo antes de colocar tudo em um pequeno espaço fechado.

Na primeira foto postada, não conectei a placa do amplificador ou a chave liga / desliga, apenas conectei os pinos 9 e 10 a um mini alto-falante de teste que eu tinha, mas encorajo você a juntar TUDO antes de continuar.

No circuito:

Para ligar o arduino, conecte-o ao computador usando o cabo USB. Se algo não estiver claro, vou entrar em detalhes sobre cada parte individualmente a seguir.

Vamos começar com a fonte de alimentação:

O lado positivo da bateria vai para o switch. Isso nos permite ligar e desligar nosso circuito sem ter que desconectar totalmente nada ou fazer algo muito louco para reiniciar o circuito, se necessário. O switch real que usei tinha apenas dois terminais, e o switch os conectou ou os deixou abertos.

A extremidade positiva então vai da chave para a placa do amplificador.

O lado negativo da bateria NÃO precisa passar pelo switch. Ele pode ir diretamente para a extremidade de potência do amplificador.

Em seguida, a placa amplificadora:

A placa do amplificador tem quatro conjuntos de pinos, cada conjunto com dois througholes. Não estou usando o recurso 'Mudo' desta placa, então fique à vontade para não se preocupar com isso. Já descrevi acima que o Power + e o Power - devem estar recebendo 22,2v direto da bateria. Para a saída, você deve conectá-lo diretamente às pontas do driver de compressão. Não importa diretamente qual fio vai para qual pino, mas às vezes trocá-los proporciona melhor qualidade de som. Por último, Input + e Input - vão para os pinos 10 e 9 no Arduino, novamente, a ordem não importa necessariamente.

Microfone:

O microfone é super simples. Vcc obtém 5v do arduino, GND vai para GND no Arduino e OUT vai para o pino A0 no Arduino.

Botões:

Se você já usou botões em um Arduino antes, pode ficar um pouco confuso ao ver os botões conectados sem um resistor. Isso ocorre porque eu os configurei para usar os resistores pullup internos que estão dentro do Arduino. Basicamente, isso faz com que sejam sempre lidos como ALTOS até que você pressione o botão e, em seguida, eles sejam lidos como BAIXOS. Isso apenas torna a fiação mais simples e fácil. Se você quiser mais informações, verifique este instrutível:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

O botão que está lendo do microfone será conectado ao pino 6 e o botão que realmente diz ao alto-falante para começar a produzir som está no pino 5. Os outros pinos em ambos os botões são conectados ao GND.

Codificador rotativo:

O codificador rotativo que usei também incluiu um botão embutido nele. Portanto, você pode clicar no dial e lê-lo ao pressionar um botão.

A fiação para isso é a seguinte: GND para Arduino GND, + para Arduino + 5v, SW para pino 4, DT para pino 3, CLK para pino 2

Se você quiser mais informações sobre como funcionam os codificadores rotativos, confira este link:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

E é isso para o circuito!

Etapa 3: código de teste

Agora é hora de fazer upload de alguns códigos para o seu Arduino

Você pode baixar meu repo no GitHub, que contém todos os arquivos de que você precisa:

Ou carreguei apenas o arquivo GlassGun.ino na parte inferior desta etapa

Agora, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo. Primeiramente, estou usando algumas bibliotecas diferentes neste projeto que você PRECISA BAIXAR. Bibliotecas são uma forma de compartilhar código modular com alguém, permitindo uma maneira fácil de integrar algo em seu projeto.

Estou usando todos estes:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Cada um deles tem instruções sobre como instalar em seu diretório Arduino. Se precisar de mais informações sobre as Bibliotecas do Arduino, verifique este link:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Este sinalizador permite que o usuário desligue ou ligue facilmente as impressões de tela para a linha serial:

// Debug Flag

boolean printDebug = true;

Isso inicializa as variáveis que são usadas para capturar a frequência e retornar aquela que apareceu mais:

// Frequência captureLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = true;

Isso configura os valores de saída para o alto-falante. freqModifier é o que adicionamos ou subtraímos à saída com base no ajuste do codificador rotativo. modeValue é o que mantém a gravação do microfone. A saída final é apenas modeValue + freqModifier.

// Emissão de frequência

int freqModifier = 0; int modeValue;

Configura o Rotary Encoder usando a biblioteca:

// Ajuste por meio de codificador rotativo

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Define os pinos aos quais os botões são anexados:

// Botões para acionar o microfone e alto-falante

#define speakerButton 5 #define microphoneButton 6

Este valor informa se a frequência registrada é excepcionalmente alta ou baixa:

// recortando variáveis indicadoras

recorte booleano = 0;

Usado na gravação da frequência:

// variáveis de armazenamento de dados

byte newData = 0; byte prevData = 0;

Usado no cálculo real do número de frequência com base nas oscilações:

// variáveis freq

unsigned int timer = 0; // conta o período da onda unsigned int period; frequência interna;

Agora, no corpo real do código:

Aqui, configuramos os botões do microfone e do alto-falante para não usar um resistor ao pressionar o botão, conforme descrito anteriormente na etapa do circuito de teste (mais informações: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I também chame o resetMicInterupt, que faz alguma configuração de nível muito baixo de pinos para ouvir o pino A0 em períodos de tempo muito distintos. Usei este instrutível para me orientar sobre como obter frequência a partir destes valores:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, OUTPUT); // pino do indicador led pinMode (microphoneButton, INPUT_PULLUP); // Microfone Pin pinMode (speakerButton, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // interrupções de diálogo // configurar amostragem contínua do pino analógico 0 // limpar os registros ADCSRA e ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // definir tensão de referência ADMUX | = (1 << ADLAR); // alinhar à esquerda o valor ADC - para que possamos ler os 8 bits mais altos do registro ADCH apenas ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // ajusta o relógio ADC com 32 prescaler- 16mHz / 32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // habilita o acionamento automático ADCSRA | = (1 << ADIE); // habilita interrupções quando a medição completa ADCSRA | = (1 << ADEN); // habilitar ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // iniciar medições ADC sei (); // habilitar interrupções} ISR (ADC_vect) {// quando novo valor ADC pronto prevData = newData; // armazenar o valor anterior newData = ADCH; // obter valor de A0 if (prevData = 127) {// se aumentar e cruzar o ponto médio period = timer; // get period timer = 0; // reset timer} if (newData == 0 || newData == 1023) {// if clipping PORTB | = B00100000; / / definir pino 13 alto - ligar indicador de recorte led recorte = 1; // atualmente recortando} cronômetro ++; // incrementar cronômetro a uma taxa de 38,5 kHz}

Acho que a maior parte do código aqui é bastante simples e deve ser bem legível, mas destacarei algumas das áreas mais confusas:

Esta parte vem principalmente da biblioteca do Rotary. Tudo o que ele está dizendo é que se você moveu no sentido horário, aumente o freqModifer em um, se você não subiu, então você deve ter diminuído, então diminua o freqModifer em um.

resultado de caractere sem sinal = r.process (); // Veja se o codificador rotativo foi movido

if (resultado) {firstHold = true; if (resultado == DIR_CW) freqModifier ++; // Se movemos no sentido horário, aumenta, caso contrário, diminui else freqModifier--; if (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

Esta próxima seção é onde eu executo meu algoritmo nos dados de frequência capturados para tentar obter a leitura de frequência mais consistente da taça de vinho. Em primeiro lugar, pressiono rapidamente o botão do microfone. Este pressionamento curto do botão captura "Dados inválidos" do microfone. Isso equivale a valores que queremos ignorar. Nós os seguramos para que, quando obtermos "Dados Bons", possamos percorrê-los e eliminar todos os ruins.

void getMode () {boolean doAdd = true // O primeiro botão pressionado deve ser curto para obter "valores ruins" ou valores que sabemos serem ruins // Isso alterna entre a gravação de "dados ruins" e "dados bons" if (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Dados inválidos:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; pausa; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); para (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Aqui estamos nós percorrendo os "Dados Bons" e retirando todos os que correspondem aos "Dados Ruins de antes"

Sempre que removemos um elemento da lista, temos que voltar um passo em nosso loop externo (j--), caso contrário, saltaremos os valores.

outro {

if (printDebug) Serial.println ("Dados não inválidos:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Removido:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; pausa; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; para (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = false; senão badData = true; freqData.clear (); }

Etapa 4: sintonize seu microfone

Esta foi provavelmente uma das etapas mais difíceis para mim, porque eu estava fazendo isso em conjunto com a edição do código para produzir a frequência de saída correta.

Como o Arduino não consegue ler tensões negativas (como ondas sonoras), o circuito integrado ao microfone converte tudo em uma tensão positiva. Em vez de alguns milivolts positivos e alguns milivolts negativos, o circuito tenta mudar isso para 5v e 0v positivos. No entanto, ele não pode realmente saber o nível de volume do áudio de origem. Para corrigir isso, eles adicionam um pequeno potenciômetro (parafuso) ao circuito.

Isso permite que você 'sintonize' seu microfone com o nível de áudio de taças de vinho.

Então, como você realmente consegue isso?

Bem, você pode conectar seu Arduino ao computador através do cabo USB, e abrir o monitor serial clicando no ícone no canto superior direito do Editor Arduino.

Defina a taxa de transmissão para 9600.

Então, quando você carregar seu código para o Arduino, deverá ver todas as mensagens "printDebug" aparecerem nessa nova janela.

Para realmente sintonizar corretamente o seu microfone, eu recomendaria obter um aplicativo no seu telefone que leia em frequências (como este) e realmente descobrir qual é a frequência correta do seu vidro. Vire o vidro com o aplicativo aberto, encontre a frequência correta e comece a sintonizar o microfone até obter resultados bastante consistentes.

Então, o processo é:

1. Toque o vidro com o aplicativo do espectrômetro aberto e veja qual é a verdadeira frequência de ressonância
2. Grave os 'Dados ruins' pressionando o botão do microfone com fio em seu circuito rapidamente
3. Mantenha o botão do microfone pressionado em seu circuito com o microfone real perto do vidro e aperte o vidro com uma chave de fenda ou algo assim
4. Olhe para a saída no monitor serial e veja se está perto do valor de frequência real
5. Ajuste ligeiramente o parafuso do potenciômetro no microfone e repita

Você também pode simplesmente executar o script 'mic_test', que executará constantemente o microfone, enviando-o para a tela. Se você fizer assim, terá que girar o potenciômetro de parafuso enquanto o código está sendo executado para ver onde o melhor local para ele.

Etapa 5: Quebre um pouco de vidro

É hora de quebrar o vidro velho!

Em primeiro lugar, CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTÁ USANDO PROTEÇÃO PARA OS OUVIDOS!

É uma arte fazer com que tudo se encaixe no lugar certo para que o vidro quebre.

1. Você precisa lixar a borda da taça de vinho
2. Você precisa acertar a frequência
3. Você precisa acertar o ângulo
4. você precisa ter certeza de que sua taça de vinho não está perdendo a preciosa energia vibracional ao tremer

Então, a melhor maneira que encontrei de fazer isso é:

Em primeiro lugar, como eu disse, lixe a borda da taça de vinho. Se você não fizer isso, o vidro não terá um ponto inicial de fratura e nunca poderá fazer uma rachadura. Basta um lixamento leve, apenas o suficiente para algumas micro-abrasões.

Certifique-se de que sua frequência está correta, colocando algo como um canudo ou um zíper no vidro depois de registrar a frequência. Isso permite que você veja quando a frequência faz com que o item salte e vibre mais.

Em segundo lugar, tente apontar o alto-falante para a parte mais larga do vidro antes que ele comece a dobrar para trás. É aqui que tende a fazer com que o canudo ou a zíper salte muito, então você deve conseguir ver qual parte funciona melhor.

Por último, colei meu copo com fita adesiva na mesa. Se o copo tiver a opção de vibrar todo o copo e deslizar pela mesa, ele está perdendo a vibração que, de outra forma, faria a borda do copo tremer. Portanto, minha recomendação é prender o vidro na mesa com fita adesiva. Se você gravar muito, não conseguirá vibrar!

Passe algum tempo brincando com ele para tentar acertar os níveis e certifique-se de gravá-lo para mostrar a todos os seus amigos!

Etapa 6: solda (opcional)

Então, você decidiu fazer a coisa toda, certo? Bem, bom pra você! Eu certamente gostei de fazer isso!

Bem, as primeiras coisas primeiro. O circuito é basicamente o mesmo, existem apenas algumas diferenças sutis.

1. Você estará soldando diretamente nas pontas do alto-falante
2. Você adicionará os conectores Bullet ao alto-falante
3. Você adicionará o BEC para alimentar o Arduino Nano

Uma nota rápida, você não quer soldar no interruptor de alimentação principal até que esteja dentro do gabinete. Isso ocorre porque o switch precisa ser alimentado pela parte superior, ao contrário das outras partes que podem ser encaixadas pela parte inferior. Se você soldar no switch antes de colocá-lo no estojo, não será possível colocá-lo.

O lado positivo de nossa bateria vai primeiro para o switch, depois para o BEC. Isso reduz nossa tensão de 22,2 V para 5 V para fornecer energia ao Arduino. O lado positivo da bateria também vai para o lado Power + do nosso amplificador. Isso fornece 22,2 V diretamente para o Amp.

A extremidade de tensão mais baixa do BEC vai de + para + 5v no Arduino e - para GND no Arduino.

É altamente recomendável que você use algum isolamento de fio nos conectores de bala, de forma que eles não se toquem e provoquem curto-circuito.

Além disso, você não estará soldando a nada em particular. Você meio que solda no ar, é uma técnica que eu chamo de "Soldagem a Ar". É meio difícil de pegar o jeito no começo, mas você se acostuma depois de um tempo.

Depois de terminar de soldar, é uma boa ideia pegar um pouco de cola quente e cobrir qualquer fio ou peças expostas. A cola quente é um excelente isolante que pode ser aplicado sobre quase todos os componentes eletrônicos. Ele sai com algum esforço, o que o torna reformável se você errar. Mas definitivamente tente cobrir quaisquer pernas de botão, cabeçotes de alfinetes ou outras partes expostas, de forma que nada entre em curto.

Etapa 7: caixa de impressão (opcional)

Existem três arquivos para imprimir com este projeto:

1. A parte frontal que contém o alto-falante e o microfone
2. O bit do meio que tem todos os componentes eletrônicos, botões e bateria
3. A tampa da bateria

Todas as peças juntas são sobre uma impressão de 48 horas no Ultimaker 2 da Georgia Tech. Certifique-se de imprimir com suporte, pois existem algumas saliências grandes nesta impressão.

Todas as peças foram projetadas para um ajuste bem justo, por isso podem exigir um pouco de lixamento ou uma dremel leve para ficarem perfeitas. Não tive problemas nas máquinas que estava usando.

Etapa 8: (opcional) pintura - para maior frescor

Achei que seria legal adicionar um pouco de tinta à impressão. Fique à vontade para fazer o que achar que fica legal com as cores que você tem. Eu tinha um pouco de tinta acrílica em mim, e parecia funcionar bem. A fita que usei não pareceu segurar a tinta tanto quanto eu esperava, então há algum sangramento, mas acho que deu certo.

Etapa 9: (opcional) montar

Agora que todas as peças foram impressas, a solda está sólida e o código está funcionando, é hora de colocar tudo junto em um só lugar.

Achei mais fácil colocar o Arduino de lado contra a parede, então a placa do amplificador poderia ficar plana na parte inferior.

Os botões foram projetados para serem um ajuste de compressão. Portanto, eles devem ser capazes de ser forçados a entrar em seus slots e permanecer lá. No entanto, se a sua impressora não tiver esse tipo de tolerância, fique à vontade para pegar um pedaço de fita ou cola quente para afixá-los nos slots.

O codificador rotativo tem seu próprio parafuso, então você pode apenas apertá-lo por cima com a porca que ele fornece.

O botão liga / desliga deve ser encaixado na parte superior. Pode levar um pouco de força para colocá-lo, mas ele deve se encaixar perfeitamente assim que estiver no slot.

Uma vez que eles estejam no lugar, você deve colocar o microfone primeiro e, em seguida, o alto-falante. Também descobri que o microfone não precisava ser aparafusado, porque a compressão do orifício e o alto-falante em cima o seguravam bem.

A bateria deve caber confortavelmente na parte de trás da bandeja, mas não tive problemas para colocá-la lá.

Também descobri que apenas colocar um parafuso M3 em ambos os tamanhos do orifício da tampa da bateria nas laterais era suficiente para mantê-lo no lugar sem uma porca. Eu estava planejando originalmente obter um parafuso muito longo que atravessasse e saísse do outro orifício, mas não queria encontrar um online, e o parafuso sem porca parecia funcionar bem.

Etapa 10: (Opcional) Quebre o vidro novamente

Sinta-se livre para se aquecer na glória de todos os vidros quebrados ao seu redor neste momento. Respire, você conseguiu. Sinta o cheiro dos fragmentos enquanto eles voam ao seu redor.

Agora você tem um canhão de áudio totalmente funcional, portátil e impecavelmente projetado. Se alguém vier até você com uma taça de vinho, sinta-se à vontade para chicotear esse bad boy e apenas quebrar aquela coisa bem na frente dele. Bem, verdade seja dita, você provavelmente quebraria seus tímpanos antes que o vidro se estilhaçasse, mas não importa, de qualquer forma eles estão incapacitados.

Falando sério, obrigado por dedicar seu tempo para construir meu pequeno projeto. Se você tiver algum feedback ou melhorias que deseja que eu faça, me avise! Estou mais do que desanimado para ouvir!

E uma última vez …

Vamos fazer robôs!

Vice-campeão no Concurso de Áudio 2018