DIY Capacitive Discharge 18650 Spot Battery Welder # 6: 11 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Aqui está o sexto soldador de guia de bateria que criei até agora. Desde meu primeiro soldador MOT, tenho vontade de fazer um desses e estou feliz por ter feito! Este decidi fazer com um capacitor. O ProTip é como fazer um soldador de guia de bateria simples a partir de um capacitor de áudio (.6F e superior). Este também acabou sendo o meu favorito dos 7. As soldas que ele produz não têm queimaduras e as guias ficam quase perfeitas quando feitas. Quase nenhum som quando dispara. Grande soldador de 3 libras!

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Etapa 1: Organize e examine todas as suas peças e peças necessárias para a construção

Com qualquer construção, gosto de garantir que disponho todas as partes e peças de que posso precisar para a construção para garantir que não haja defeitos. Pode ser muito frustrante ter tudo junto e descobrir que uma parte está com defeito. Fiz questão de testar o KP100A, o Conversor Buck, o Conversor Boost e o Capacitor 2F (.6F ou 600.000uF na verdade). Normalmente, eu testo essas peças assim que as compro no eBay ou em outras lojas. A maioria dos itens que comprei para esta construção veio do eBay. O caso da UPS APC, eu encontrei na boa vontade local por cerca de 5 $ concluído e funcionando com uma bateria de ácido de chumbo selada de 12V realmente boa de 7,4Ah. Durante minha inspeção, percebi que os cabos que planejava usar com o capacitor não estavam como anunciados. Eles afirmam que é de calibre 4, mas você pode ver claramente que, na verdade, é de calibre 8. No início, pensei que isso poderia ser um problema, mas notei em outros vídeos, a maioria dos Posters estava usando 8. Eu também descobri mais tarde que o capacitor do mesmo pacote era apenas.6F e não 2F como anunciado. Quando entrei em contato com o vendedor, ele não ficou nem um pouco surpreso, mas tornou a venda justa e me ofereceu um desconto. Todas as outras partes e peças foram testadas como boas. Aqui estão as peças que usei nesta construção. Envie uma mensagem se precisar de um link para qualquer uma dessas partes.

Capacitor de tensão digital para carro Boss CPBL2 2 Farad Power Cap + kit 4 Ga Amp

Conversor DC-DC Regulador de Buck 5V-30V para 0,8-29V (XL4015) Módulo de fonte de alimentação de corrente / tensão constante

5A, LED Amperímetro Voltímetro Display

Conversor de reforço de aumento de 250 W DC Fonte de alimentação de corrente constante, driver de LED 10-50V

Retificador SCR de controle de silício de tiristor de fase KP100A 1600V 100A

Chave oscilante redonda 12V W / LED luz dot carro auto rv barco alternância SPST

TOGGLE SWITCH SPST ON ON MINI TOGGLE 6A / 125V 3Pin MTS-102 EC-2510

Fio de cobre sólido de bitola 6

Resistores de carga LED 50W 6Ohm

Diodo de barreira Schottky 15Amp (perda de baixa tensão)

Base do soquete do suporte do fusível do chassi de montagem em painel 10A 250V

2 x EBL 3.7V 3000mA (na verdade, 2300mah) 18650 Baterias de íon-lítio recarregáveis de íon-lítio de alto consumo

Solda Kester 24-6040-0027 60/40 Suporte 0,031

Fita Kapton Dourada Resistente ao Calor de Alta Temperatura de Poliimida BGA

Fluxo líquido Kester 951 e 186

Mis. Mangas de tubo retrátil

ON / OFF / ON 3 Posições SPDT Round Boat Rocker Switch 10A / 125V 6A / 250V

5,5 / 2,5 (5,5 mm OD 2,1 mm ID) Montagem em painel de conector de barril de metal DC x 2

Conjunto de parafusos e porcas M5 Mis na loja de ferragens local

Conexão do fio elétrico do conector da barreira do terminal de parafuso 12Position Barrier bloco da tira do terminal 10A-100A

Parafusos perdidos recuperados de outros projetos.

Gorilla Supercola, Wood Putty e Wood Glue da loja de ferragens local

UPS APC mais antigo de 500 Watts para o caso

Etapa 2: Desenhe os esquemas da fiação e construa

Eu não sou o melhor em escrever um esquema ou Instructables para outros lerem. Mas serve ao seu propósito e funciona para mim. Descobri que, quando escrevo um, 9 em cada 10 vezes, acabo revisando-o à medida que prossigo. Mas, no final, tento salvar todos, para o caso de ter que consertar mais tarde. Fazer um esquema irá garantir que não haverá dúvidas quando você decidir conectar tudo. Foi então que decidi que o case do no-break funcionaria perfeitamente, como vi um usado em outro vídeo do Youtube. Também gosto de fazer o layout do rosto. Isso normalmente é alterado no final, mas ainda me dá um motivo para disparar quando eu decidir fazer meus furos. Também gosto de usar papel quadriculado para todos os meus esquemas. A grande coisa sobre o papel gráfico é que posso usar medidas exatas (ou quase) quando escrevo tudo. Durante o esquema e a ideia de construção, fui inspirado por 3 outros cartazes do Youtube. "swipemagnetron, The Workbench e BuildYourDreams". Certifique-se de procurá-los no YouTube, eles também têm vídeos muito detalhados sobre soldadores de guia (capacitor).

Etapa 3: ajuste a seco de todos os componentes maiores

Ao construir algo assim, você não tem 100% de certeza de que se encaixará, até que coloque todas as peças onde caberiam. Não tenho 100% de certeza da terminologia ou do texto, mas gosto de chamar isso de Dry-Fit (trabalhei com Paint and Body..). É bom ter certeza de que nada estará no caminho de qualquer outra parte ou fiação. Com esta construção, notei que o Capacitor é um pouco grande para o case, e posso precisar colocar a maior parte do SCR do lado de fora da caixa. Vou usar uma serra copo e cortar um orifício redondo de 3 na parte de trás da caixa para encaixar o capacitor. Isso também deve me informar se está esquentando durante as soldas. Também descobri que o conversor Buck caberá perfeitamente onde Planejei o rosto. Todas as outras partes e peças menores devem funcionar onde eu possa colocá-las.

Etapa 4: Prepare a moldura - corte todos os orifícios da caixa e corte / cole em Plaskolite (plexiglass) para o rosto

Após o dry-fit, fiz questão de medir com uma régua onde cada parte caberia. Também usei uma broca de furo de 3 "para cortar a parte traseira onde o capacitor ficaria. Ao fazer esses furos, gosto de usar um StepBit. Depois de medir e centralizar a área que preciso perfurar. Eu pego um 1 / Broca 16 "e faça um orifício inicial. Seguido por uma broca 1/8. Então eu termino com o StepBit. Também colocarei um pedaço de fita adesiva ao redor da broca para marcar o tamanho do orifício necessário. Isso garante que eu não vá muito fundo ao limpá-los. Também vou precisar usar minha "Mini Dremel DIY" para limpar quaisquer divisórias dentro da caixa que possam atrapalhar. Posso usar um alicate de bico fino para pegar a maior parte.

Depois de fazer cada furo, vou fazer um ajuste seco da peça para ter certeza de que ela se encaixa. Então eu removo e economizo para a construção. Com a fita preta que acrescentei ao vidro, decidi também adicionar um pedaço de Vinil Envoltório de Filme de Fibra de Carbono Preto para esconder as palavras no rosto. Tento ter certeza de que o case está 100% preparado antes de começar minha construção.

Etapa 5: Prepare os 2 componentes principais e defina a tensão / amperes

Eu normalmente não preparo os componentes até a montagem, mas este, eu queria usar conectores de barreira de terminal de parafuso em todas as conexões. Isso é para me ajudar, encerrar a caixa é uma dor de montar. Eu também queria a opção de trocar qualquer um dos conversores DC se eu precisasse rapidamente, sem solda. Eu também percebi que, como as peças estão na mesa, eu poderia definir a tensão e os amperes conforme necessário. Eu configurei o Buck Converter para 16 V e 3.2 Amps, e o Boost Converter eu configurei para 25 Volts (mais tarde alterado para 30 V) Amps totalmente aberto. Se eu precisar de uma voltagem mais alta no conversor Buck, fiz dois pequenos orifícios na parte superior do gabinete, onde poderia ajustar conforme necessário. Eu também adicionei conectores aos resistores de carga LED 50W 6Ohm

Etapa 6: Soldar, estanho e adicionar blocos de barreira ao switch e às tomadas CC

Por causa da maneira que decidi construir isso, eu também soldo e estanho o botão liga / desliga / liga, botão liga / desliga para o LED, botão liga / desliga com led para a alimentação principal e ambos os conectores DC. Com o botão liga / desliga, há um pequeno LED. Este LED é normalmente destinado a sistemas de 12V. Então, acabei de adicionar um resistor de 1k ohm e 1/4 watt a ele no lado negativo (entrada) (3º pino dourado). Isso garante que posso usar isso com tensões mais altas. No interruptor frontal principal (liga / desliga / liga), o pino do meio vai para o capacitor. De um lado, o resistor de 6 ohm 50w e do outro lado é para a (saída de energia) do conversor Buck. Foi então que decidi adicionar o diodo de barreira Schottky 15Amp (perda de baixa tensão). Isso protege o conversor Buck de qualquer retroalimentação ou corrente. O resto dos interruptores e conectores DC são bem básicos.

Etapa 7: Faça a bateria-2 em paralelo

Só para brincar, eu sabia que precisava fazer uma bateria para o SCR e um pequeno voltímetro (tensão do capacitor). Com o SCR, imaginei que um resistor de 53 ohms e 1/4 watt deveria manter os amperes abaixo de 150mA em 4,2-3,7V. Então resolvi colocar 2 em Paralelo pois vi um vídeo com o mesmo. Com este, em vez de usar um Tab Welder, ou soldar as baterias. Usei alguns porta-baterias antigos que tinha. Achei que isso funcionaria muito bem se eu tivesse que substituí-los. Então coloquei 2 juntos e usei cola quente para mantê-los no lugar, então eu soldei o fio e os torci juntos para os blocos de barreira mais tarde. Em seguida, adicionei o filme termoencolhível azul depois de adicionar o EBL 18650s. Coloque os cabos em um bloco de barreira e este pacote está pronto para ser usado. Este também foi um bom momento para testar o TP4056 que irei usar para carregá-lo.

Etapa 8: Monte todas as chaves de montagem em painel, tomadas CC, voltímetro e conversor Buck

Começando com o Conversor Buck, encontrei alguns pedaços de plexiglass e madeira. Acabei de medir onde perfurar os parafusos e colar a montagem no lugar. Depois de apertar os parafusos, o conversor Buck permanece estável. Eu só uso adesivo no pequeno led para segurá-lo no lugar. O resto foi principalmente encaixar nos interruptores de montagem em painel e aparafusar as outras partes menores. No último minuto, decidi adicionar também um fusível de montagem em painel (10 amperes). Um pouco de cola quente em tudo e não deve se mover nem um pouco.

Etapa 9: Combine todos os blocos de fiação e barreira de acordo com o esquema

Mantendo o esquema por perto, comecei a combinar os fios de acordo com a página. Eu não deveria me preocupar em limpar tudo. Farei isso assim que sentir que testei e funcionou por alguns meses sem problemas. Eu adicionei alguns laços zip para mantê-los todos juntos. Eu adicionei o capacitor e a fiação conforme especificado em meus esquemas e ele se encaixou onde imaginei que se encaixaria. Passei o KP100A pelo orifício (lado negativo) e usei uma chave Allen para apertar, o mesmo do outro lado com o cabo positivo. Uma das últimas partes foi o conversor Boost conectado ao conversor Buck e a chave liga / desliga na parte traseira. Decidido, este seria um ótimo momento para testar. I Apliquei a alimentação e liguei. Tudo funcionou conforme o esperado. Algumas pinceladas de cola quente aqui e ali para segurar o fio e montar o conversor de reforço. Eu estava pronto para montar o caso. Com um pequeno movimento, consegui juntar e aparafusar a parte de trás que mantém tudo junto. Colocou a bateria no pequeno suporte na parte inferior e encaixou-a no lugar. Tudo parece correr bem.

Nota rápida: não tenho certeza se você assistiu ao vídeo ou notou o multímetro. Certifique-se de testar constantemente a continuidade. Isso também garantirá que você não perca nenhuma conexão.

Etapa 10: Carregamento e descarga do capacitor com uma lista de verificação de teste

Antes de adicionar os leads, gostaria de passar por uma lista de verificação rápida para ter certeza de que está funcionando corretamente. A luz na parte de trás parece estar funcionando quando ligo a unidade. Usando minha fonte de alimentação de bancada menor. Eu ligo os amplificadores no máximo (5 ampères no máximo) e 21V. Eu planejava usar um adaptador para laptop Dell 19,4 V 3,33 amperes, mas, por enquanto, posso usar a fonte de alimentação de bancada. Na frente, levanto (ligo) a pequena chave à esquerda, que liga o LED menor, que me dá a tensão dos capacitores. Ligue o interruptor na parte de trás e o Buck Converter acenderá. Eu tinha o botão liga / desliga / liga na posição "off", então ele não estava fazendo nada. Eu pressiono o botão para baixo (linha única) e o capacitor começa a carregar. Assim que a luz vermelha acendeu no conversor Buck, o voltímetro do Cap mostrou 15,8 V. (. 2 passaram pelo diodo) Carregado perfeitamente. Mas a carga demorou 30 segundos. Isso foi ótimo! Às 3 amperes da luz, isto deve estar certo para 2F. Até que eu percebi, os amplificadores foram reduzidos para 1A na alimentação de banco. Com um pouco mais de testes, descobri que o limite era de apenas 0,6F, na melhor das hipóteses. Mas ainda deve funcionar. O único problema com um boné menor. Eu teria que esperar um pouco mais entre as soldas, ou pode superaquecer. Com um Cap maior, você tem mais caminho de liderança. Estou pensando em conseguir um maior no futuro. As últimas peças que preciso verificar são a descarga. I Desligue tudo com a tampa carregada. Vire o interruptor frontal para cima (2 linhas) e ele começou a descarregar rapidamente. O resistor de 6 ohms e 50 watts é perfeito para isso. Tudo, menos o (2F a 0,6F), do Capacitor, testou certo. Parece que meu projeto está quase concluído.

Etapa 11: Conclua a construção adicionando os eletrodos de calibre 6 simples

Finalmente, para encerrar este acúmulo, estou usando blocos terminais maiores (dentro da peça de cobre) e cobre sólido de calibre 6, que afiei com a "DIY Mini Dremel" para os eletrodos. Então usei fita adesiva Kapton e filme plástico para segurar tudo junto. A fita Kapton funciona muito bem para isso. O interruptor ou gatilho só devo usar até eu pegar o pedal do TEMco. Esta foi uma construção realmente divertida e as soldas que produz são ótimas. Infelizmente, não tenho vídeo ou fotos da soldagem, mas planejo fazer um vídeo mais tarde, comparando todos os meus soldadores, onde realmente acho que este vai dominar. Deixei os eletrodos por mais tempo, para que pudesse aplicar a quantidade perfeita de pressão durante a soldagem. Durante minha pesquisa, este parece ser o fator decisivo em suas soldas. Em menos de 2 soldas, tive a pressão baixa. Posso adicionar alças de borracha a eles mais tarde, mas ótimos como eles são. Tenho certeza de que haverá mais ajustes. Quando meu pedal chegar aqui, a soldagem ficará ainda mais fácil. Isso tende a esquentar um pouco se você não esperar o tempo correto entre as soldas. Mas normalmente são necessários alguns deles antes que isso aconteça. Estou totalmente satisfeito com este soldador e tenho 7 para compará-lo.

Por favor, deixe-me saber se você tem alguma dúvida. Eu normalmente respondo bem rápido. Obrigado por ler meu instrutível e não se esqueça de votar. Se você assistir meu vídeo, por favor, inscreva-se e compartilhe. My Next Instructable é um soldador muito simples que fiz em menos de algumas horas (depois que a caixa secou ou endureceu em 48 horas, é claro … LOL)