Construir um Arduino em um Nissan Qashqai para automatizar a dobra do espelho lateral ou qualquer outra coisa: 9 etapas (com imagens)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

O Nissan Qashqai J10 tem algumas coisas irritantes sobre os controles que poderiam ser facilmente melhores. Um deles é ter que se lembrar de apertar o botão de abrir / fechar dos espelhos antes de tirar a chave da ignição. Outra é a pouca configurabilidade do BCM (módulo de controle do corpo) e da unidade principal Nissan Connect. Há algumas outras coisas, mas o mais importante é que não reproduz a Marcha Imperial quando você liga o motor, como meus quadricópteros fazem! Algo precisava ser feito.

O primeiro foi supostamente resolvido nos modelos J11 mais novos (2015+?), Mas acho que para o J11 Qashqai 2014 você ainda precisa comprar um kit. Existem kits separados para os modelos J11 e J10 (2008 - 2013 ou mais), como o kit oficial da Nissan (não sei o preço), o kit AcesDVD de £ 70 de algumas pessoas em qashqaiforums.co.uk e alguns mais recentes opções. Um deles apareceu no AliExpress por apenas € 17, mas não está mais disponível. Esses kits tendem a se conectar a apenas 8 fios no carro que você precisa localizar e eles dobram automaticamente os espelhos quando você tranca o carro e desdobram quando você o destranca, o que é realmente útil, mas ainda não lhe dá muita flexibilidade.

Assim, tendo cerca de US $ 1 clones do Arduino e algumas gavetas de MOSFETs, transitores, um alto-falante e outros componentes no hackerspace local e sabendo pouco sobre eletrônica analógica, decidi replicar o que esses kits fazem, mas com a flexibilidade de mudar a lógica por reprogramação a placa Arduino por USB a qualquer momento. O que pode ser complicado em conectar um Arduino e alguns MOSFETs, certo? Acontece que existem muitas peculiaridades ao dirigir um motor com MOSFETs ou transitores, o que significava redesenhar as conexões algumas vezes, adicionando uma ponte H de $ 1,50 do aliexpress e um monte de resistores, mas funciona e eu aprendi algumas coisas. Veja como você pode fazer a mesma coisa se preferir em vez de comprar um kit pronto por algo entre € 17 e € 90. Leva provavelmente um dia para descobrir tudo, soldar o que precisa ser soldado, programar e fazer a fiação.

Depois de resolver os problemas do arduino com a fonte de alimentação, sem fazer nada 99% do tempo, e saber como acessar a fiação do carro, você pode adicionar muitos outros mecanismos conectando outros fios de sinal à placa. Até agora eu fiz o meu tocar a Marcha Imperial de Guerra nas Estrelas quando ligo o carro, usando o minúsculo alto-falante ou usando os motores DC nos espelhos elétricos que, acionados com os sinais PWM do Arduino, são tão bons quanto os motores de drones para tocar sons. O arduino dobrará / desdobrará os espelhos com um atraso de 1 segundo nos eventos de bloqueio do carro (para distribuir a carga) e também permitirá que você dobre / desdobre manualmente os espelhos por 15 segundos após desconectar a chave, já que o arduino se desliga após 15 segundos de invatividade (tudo configurável). Agora também controla a energia das janelas, para que eu possa fechá-las por 15 segundos depois de tirar a chave.

Observe que se não for pela diversão não vale a pena fazer tudo isso, sinceramente compre o kit e economize tempo.

Etapa 1: Visão geral

Portanto, meu Qashqai é o modelo J10 2013, volante à esquerda (para tráfego do lado direito), versão não inteligente e sem Superlock, mas isso deve se aplicar a todos os modelos J10 equipados com espelhos retrovisores elétricos, talvez J11 e possivelmente outros modelos. A fiação é ligeiramente diferente em cada versão do J10, ao todo você tem 8 combinações (LHD / RHD, iKey / sem iKey, Superlock / sem Superlock) com as diferenças documentadas nos manuais de serviço que irei vincular, J11 é também bem documentado.

O que você precisa:

• um PC com o Arduino IDE instalado,
• duas placas Arduino 5V ou seus clones. Eu uso clones do aliexpress 5V 16MHz Pro Mini como esses. Um é para o carro e você precisa de um segundo, ou de um programador ISP real, para reprogramar o bootloader no primeiro. Você também pode usar qualquer outra placa de desenvolvimento, mas elas precisam ser do tipo burro (como um Arduino, não um tipo de computador de placa única) para garantir que inicializem rapidamente. Você pode adicionar um SBC ao lado do Arduino.
• um H-Bridge como o popular chip L298n, a menos que você queira construir o seu próprio com 6 a 8 MOSFETs ou transistores e alguns outros componentes. Eu uso essas placas de breakout aliexpress L289n de 2 canais com tudo incluído.
• quatro diodos de qualquer tipo que suportam até cerca de 15 V (quase qualquer diodo passante).
• um conjunto de resistores de 100kΩ, 47kΩ, 4,7kΩ ou mais, eu uso resistores através de orifícios encontrados em meu hackerspace local.
• um MOSFET de potência de canal P que pode sustentar 1A ou 2A (alternativamente um transistor PNP), eu uso o IRF9540n. Se você também deseja que as janelas passem por ele, aponte para pelo menos 5A.
• um pequeno MOSFET de canal N (alternativamente um transistor NPN), eu uso o 2n7000, mas um maior como o IRF540 ou RFP50N06 também funciona.
• opcionalmente, um alto-falante e um resistor de 100Ω.
• cabos, alguns de cerca de 18 AWG para a fiação do carro (eu uso cabos de silício 18 ou menos AWG da aliexpress) e alguns fios finos para conectar os componentes juntos, opcionalmente uma placa de ensaio ou placa de ensaio sem solda para montar tudo e conectores de pinos.
• cabos jumper, um multímetro, alicate, ferro de solda e uma chave de fenda para remover as tampas do carro.

Etapa 2: programar o bootloader

A prancha número um vai para o carro. A placa dois só será necessária para fazer o flash do bootloader no Arduino número um, uma vez. Isso ocorre porque os Arduinos baseados em AVR tendem a ser fornecidos com o bootloader mais antigo, que tem um atraso de 500ms ou 1s integrado antes de iniciar seus programas, para dar tempo para um programador sinalizar isso. O novo gerenciador de inicialização padrão é optiboot, que possui um mecanismo que permite executar programas imediatamente após a inicialização.

No carro, o Arduino será ligado por um dos três sinais a seguir: ACC liga, bloqueia ou desbloqueia. Os dois últimos sinais são pulsos curtos de 12 V que só nos despertam por um momento, a partir daí o Arduino precisará usar um de seus pinos digitais para sinais que deseja continuar recebendo energia. Precisamos refazer o flash do Arduino de destino com optiboot para que ele possa fazer isso com rapidez suficiente, antes que as pulas terminem e percamos energia. (Você poderia contornar isso adicionando um grande capacitor, mas meh)

Conecte a placa dois ao PC - se ela não tiver uma porta USB, como os clones Pro Mini que uso, solde 5 pinos machos no lado GND, VCC, RXD, TXD, DTS da placa e conecte através de um USB Adaptador-para-serial. Em seguida, abra o IDE do Arduino, em Arquivo / Exemplos, carregue o ISP do Arduino e descomente esta linha:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(se o seu Arduino IDE é novo o suficiente para ter isso, caso contrário, você não precisa descomentar nada). No menu Ferramentas / Placa, você precisará selecionar um dos Arduino Pro ou Pro Mini, Arduino / Genuino Duemilanove ou Arduino / Genuino Uno dependendo da taxa de transmissão configurada no bootloader que vem com suas placas. Experimente até que você possa fazer o upload do esboço para o quadro. Desconecte a placa.

Pinos de solda, machos ou fêmeas, dependendo de quais cabos jumper você tem disponíveis, nos pinos digitais 10, 11, 12, 13 em ambas as placas (você pode usar cabos jumper machos sem nenhum conector, mas meh …) e RST, VCC e GND a bordo de um. Na verdade, nessa placa você provavelmente precisará de conectores para todos os pinos daquele lado da placa, então pode soldá-los diretamente. Em seguida, conecte os pinos 11, 12 e 13, VCC e GND de ambas as placas e o pino 10 da placa dois ao RST da placa um. Você pode querer usar os pinos VCC e GND alternativos na placa dois para que você possa manter o adaptador USB-para-Serial conectado também.

Por fim, conecte a placa dois ao computador, baixe a versão optiboot mais recente optiboot.zip em https://github.com/Optiboot/optiboot/releases e siga as instruções de Instalação usando o IDE do Arduino no wiki. Como alternativa, se você estiver executando o Linux e tiver o avrdude instalado, apenas descompacte optiboot.zip e execute os seguintes comandos:

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot / bootloaders / optiboot / optiboot_atmega328.hex: i -v -v

O primeiro comando configura os fusíveis do AVR para acelerar ainda mais a inicialização do sketch em detrimento da estabilidade do relógio. Ajuste o caminho / dev / ttyUSB0 de acordo com o que seu adaptador USB-para-Serial aparece como.

Etapa 3: programar o Arduino Sketch

Agora você pode conectar a placa Arduino 1 diretamente ao PC, abra este esboço no IDE do Arduino e compilar e fazer upload do esboço para a placa. Se você estiver usando o Pro Mini de 16 MHz como eu, com o lançamento optiboot binário, você precisará primeiro selecionar Arduino / Genuino Uno em Ferramentas / Placas.

Posteriormente, você pode voltar e alterar qualquer um dos mapeamentos e opções de pinos no código. Se, posteriormente, você fizer alguma correção ou melhoria no código, lembre-se de contribuí-los de volta em uma solicitação de pull do github em algum momento.

Etapa 4: Construa sua placa eletrônica

Finalmente, você precisará conectar todos os componentes e há muitas maneiras de fazer isso. Você precisará terminar com o esquema como mostrado na imagem (ou aqui). A maneira mais fácil parece ser fazer todas as conexões em uma placa de ensaio e ter uma linha de cabeçalho de pino para conectar a placa Arduino, outros cabeçalhos de 2 pinos para o alto-falante positivo e negativo, cabeçalhos de 2, 3 ou 4 pinos para conectar ao H-Bridge rompimento dependendo de seu tipo e cabos mais grossos para eventualmente fazer as conexões de 12 V aos fios do carro e os cabos PWR e GND à H-Bridge. Minha placa ficou péssima, mas funciona, você pode ver nas imagens acima.

Algumas notas sobre os esquemas:

• Para simplificar, decidi colocar todos os componentes do orifício e os cabeçotes de pino e de um lado da placa de ensaio PCB, e as conexões reais entre eles, com fios ou blobs de solda, do outro.
• O layout da placa, se você quiser usar um PCB, não precisa ser nada parecido com o layout do esquemático.
• Minha placa tem fios para GND, ACC, SWITCH-, MIRROR + e MIRROR- de cerca de 8 cm, todos eles vão se conectar ao conector M7 do carro que fica logo abaixo do painel. Meus fios BAT +, LOCK + e LOCK- são mais longos porque se conectam em outros lugares.
• Os resistores R1 a R8 formam os divisores de tensão para os sinais de entrada de 12 V a serem lidos pelos pinos digitais do Arduino. A relação entre os resistores de 47k e 100k é de cerca de 2: 1, o que, para um Arduino de 5V (com tolerância de entrada de cerca de 3V a 5,5V para alto nível), significa que as tensões do carro podem variar de cerca de 9,5V a cerca de 17V. Isso deve ser suficiente para que tudo funcione, mesmo com uma bateria muito descarregada no carro até a carga total e até mesmo a bateria de polímero de lítio de 4 células como as usadas em drones (às vezes também usadas para dar partida em carros com a bateria descarregada, se isso for tudo você tem). Você pode usar diferentes valores de resistor, mas eles também precisam estar próximos ou superiores ao resistor pull-up embutido do Arduino nos pinos digitais, porque o esboço usa o pull-up para detectar os estados HIGH, LOW e flutuante no alfinete. Essa também é a razão pela qual um deslocador de nível I2C típico não pode ser usado para a conversão de nível. O deslocador de nível I2C inclui resistores pull-up permanentes e complicaria muito as coisas. Nossos divisores de tensão funcionam como pull-downs.
• Os dois mosfets permitem que o Arduino desligue totalmente quando decidir que não precisa mais fazer nada para garantir que a bateria do carro não seja descarregada se você deixar o carro por um longo período de tempo. O MOSFET do canal P tem que transportar toda a corrente para a ponte H, os motores dos espelhos e outros motores potenciais, então ele precisa tolerar cerca de 1A no mínimo, e muito mais se você também for alimentar as janelas através dele.
• Eu usei um resistor adicional de 4.7K no portão de mosfet do canal N para protegê-lo, as coisas ainda funcionam sem esse resistor, mas queimei alguns 2n7000 mosfets durante o teste e queria ter todos os possíveis problemas cobertos.
• Se você usar um transistor PNP (como o TIP135) no lugar do MOSFET do canal P, você pode pular o resistor R10 porque a porta terá menos capacitância.
• Se você também usar um transistor NPN (como o 2N2222A) no lugar do MOSFET do canal N, você também pode pular o resistor R9.
• Se você acha que é uma boa ideia construir seu próprio H-Bridge, dê uma olhada nesta página, ela lista uma série de designs de H-Bridge e algumas armadilhas que você deve conhecer.
• R2 e R6 também poderiam ser eliminados se você fizesse o esboço do Arduino inteligente o suficiente para detectar o sinal de desbloqueio apenas do fio de bloqueio.
• O sinal de detecção de corrente H-Bridge (SenseA) é opcional e meu esboço atual nem mesmo faz uso dele. O breakout do aliexpress L298n vem sem os resistores de detecção de corrente mostrados nos esquemas de referência em sua folha de dados, mas eles podem ser adicionados facilmente (requer o corte de um traço).
• Se você alterar o mapeamento de pinos do Arduino, as únicas considerações serão: LOCK + é conectado a um pino com capacidade analógica para permitir a detecção dos sinais de bloqueio e desbloqueio desse pino no futuro. Os sinais de detecção de corrente também são um pino com capacidade analógica. O sinal ENA do H-Bridge e o alto-falante estão ambos conectados a pinos com capacidade de PWM para permitir a geração de PWM neles, mas, novamente, isso não é usado atualmente.
• Se você usar um alto-falante piezoelétrico, não precisará de resistores no pino positivo do alto-falante. Para outros tipos de alto-falantes, você provavelmente precisará de um resistor de 100Ω entre o pino 10 do Arduino e o alto-falante, que não está no esquema.

Etapa 5: encontre os sinais de bloqueio no carro

Este é um pouco complicado e onde vi algumas das pessoas que compraram os kits prontos falharem durante a instalação, de acordo com comentários de compradores. Os manuais de serviço são úteis para localizar os fios corretos, mas apenas até certo ponto, porque esses manuais são feitos para diagnóstico (se for o caso, faça isso..) em vez de documentação. Copiei algumas páginas de uma das versões dos manuais que você pode pesquisar no Google e adicionei algumas notas sobre elas.

Dê uma olhada no diagrama na página 72 (para LHD) ou 89 (para RHD) para os nomes dos conectores no chicote principal. Coloquei meu arduino sob o painel e fechei os controles do espelho, então queria conectar os fios no chicote principal.

Para a maioria dos sinais, podemos usar os cabos que vão para o conector M7, que na verdade se conecta diretamente ao conjunto de controles do espelho. No entanto, o positivo da bateria e os fios positivo (ou negativo de desbloqueio) e negativo (ou positivo) de bloqueio não estão lá. Na verdade, há mais de um fio de desbloqueio (negativo da fechadura) vindo do Módulo de Controle do Corpo porque as portas podem ser desbloqueadas independentemente. Podemos usar qualquer um dos sinais de desbloqueio para nosso propósito. No entanto, as portas só podem ser trancadas simultaneamente, então há apenas um sinal de trava (negativo para destravar).

Na versão com volante à esquerda, o sinal positivo de fechadura única é encaminhado para as portas traseiras pela metade direita do carro, portanto não podemos usar o conector M13, o que teria sido conveniente, pois ele só tem o sinal de desbloqueio. Nos carros com volante à direita, você pode usar os fios que vão para o conector M11, que possui os sinais de que precisamos e é facilmente acessível. Na versão LHD, emendei os cabos que vão para o conector M19 que contém os fios de travar e destravar para a porta do motorista frontal (M19 se conecta a D2 no chicote da porta na página 82). O M19 é bastante inacessível, mas os cabos que vão para ele saem de um grande tubo de plástico junto com os cabos para M18, M77, M78, M13 e M14, então são fáceis de localizar. Os cabos de conexão M11 para a versão com volante à direita saem de um tubo que está no mesmo local, mas no lado direito.

Para chegar lá, primeiro você precisa remover o que o manual chama de "placa de chute frontal", que é a parte de plástico do piso bem ao lado da porta do motorista. (Acredito que seja o número 4 no diagrama da página 14 desta parte do manual de serviço). Você pode forçá-lo para cima com uma chave de fenda que deve fazer com que suas abas de plástico se soltem do chão e você deverá ver todos os cabos e conectores na parte frontal. A seguir vem o "finalizador lateral do painel", que é uma cobertura de plástico que começa no chão, ao lado dos pedais (número 1). Sua parte frontal tem um parafuso de plástico passando por ela (número 12 no diagrama) com uma porca de plástico que precisa ser removida e então a coisa toda pode ser removida puxando com as mãos, esperançosamente, sem que as lingüetas de plástico se quebrem. Opcionalmente, você pode querer remover o "painel de instrumentos inferior", página 14 aqui.

Os conectores que você verá agora conectam o chicote principal ao chicote da carroceria (M13, M14), ao chicote da sala de máquinas (M77, M78) e ao chicote da porta (não visível, M18, M19).

A página 630 desta parte do manual de serviço mostra o layout do conector M19 para a configuração "SEM I-KEY & SUPERLOCK", você pode consultar as pinagens para cada configuração no índice, mas a cor dos cabos deve ser basicamente a mesma. No meu caso, diz (na página 630) pino 2 "GR" para cinza e pino 3 "SB" para azul celeste. A página 626 mostra como eles são conectados desde o BCM até o "atuador da fechadura da porta dianteira (lado do motorista)", mas basicamente as cores são tudo que precisamos saber. No meu caso, cinza é desbloquear e azul celeste é bloquear.

Então, quando você localizar cerca de 6 grupos de cabos saindo daquele tubo corrugado largo ao lado da alavanca da tampa de combustível, 4 grupos de cabos irão para os conectores mais abaixo, enquanto 2 irão para algum lugar à esquerda. Destes dois notei que um tem cabos mais grossos, este é o que vai para o conector M19. Localize um cabo cinza, um azul celeste e um rosa. Rosa é o positivo da bateria. No meu caso, há dois cabos azul-celeste com algum tipo de marcação de pontos feitos à mão e o que precisamos é o um pouco mais fino dos dois. Acabei fazendo pequenos cortes com um cortador e verifiquei qual mostrava um pulso positivo curto no multímetro ao travar o carro. Então cortei todos os três cabos com um alicate, fiz as conexões novamente com terminais de parafuso e, em seguida, adicionei três cabos de extensão (2x branco, 1x vermelho) de cerca de 40cm para direcionar os sinais para onde meu Arduino estaria (perto dos controles do espelho). Nada deve acontecer, mas você pode querer primeiro cortar um cabo, travar suas pontas soltas nos terminais de parafuso e só então cortar o próximo para evitar curto-circuito.

Observação: você pode desconectar temporariamente a maioria das coisas para tirar os cabos do caminho, mas se você desconectar os conectores M77 / M78, todo o painel perderá a carga da bateria e seu relógio será zerado e seu Nissan Connect solicitará o código de segurança.

Nota: alguns desses conectores têm outros sinais interessantes, como por exemplo M13 tem fios dos sensores de porta aberta, então se você quiser fazer qualquer tipo de automação no Arduino que precisa saber se alguma porta está aberta, você pode aproveitar para conecte também emende os respectivos cabos para conectá-los ao Arduino.

Nota: para o propósito deste instrutível, você também pode montar o Arduino dentro da porta e você terá acesso a todos os sinais em um só lugar.

Etapa 6: Opcional: Windows Power

Enquanto você estiver lá, você também pode preparar um quarto cabo que alimentará os controles de janela e motores de nosso MOSFET controlado por Arduino em vez do fio BCM que fornece apenas 12 V quando a chave está na posição ON. Isso permitirá que você controle as janelas durante os 15 segundos em que programamos o Arduino para permanecer ligado após desconectar a chave. No entanto, você precisará de um MOSFET de canal P robusto e fiação. Ainda não investiguei se minha fiação não está estressando os fusíveis ou o BCM um pouco demais, mas ainda não queimei nenhum fusível.

Portanto, para fazer isso, você precisará localizar os dois cabos "azuis" (não "azul celeste") que vão para o conector M19. Aquele onde iremos injetar energia é o mais grosso dos dois, pino número 8 em M19. Ambos são normalmente encurtados juntos, portanto, não há como descobrir qual é qual com apenas um multímetro até que você corte um deles. Basta cortar o ligeiramente mais grosso. Agora não precisaremos da metade superior dele (a que normalmente fornece energia do BCM através do chicote principal), então apenas envolva essa extremidade com fita isolante. Use um terminal de parafuso para estender a outra metade (aquela que vai para M19) da mesma forma que os outros três cabos de extensão que preparamos.

Em seguida, envolvi tudo, incluindo a tira de terminais de parafuso, com bastante fita isolante, também envolvi meus quatro fios de extensão juntos e os encaminhei sob as tampas do painel. Feito isso, você pode montar a "placa de chute" e o "finalizador lateral do painel" de volta em seus lugares.

Observação: este quarto fio é opcional, mas você pode fazer isso mesmo se planeja encontrar um MOSFET grande o suficiente mais tarde, para não ter que mexer nos chicotes de cabos novamente. Enquanto isso, você pode conectar este quarto cabo diretamente à alimentação ACC na próxima etapa.

Etapa 7: Conecte o Contraption aos fios de controle do espelho

Agora que você tem todos os 8 cabos próximos aos controles do espelho, pode pegar outra tira de terminais de parafuso e conectar tudo junto. Você notará que os controles do espelho estão montados em uma placa aproximadamente retangular que você pode forçar para fora com uma chave de fenda. Por dentro, ele terá três soquetes, o maior deles é onde o conector M7 do chicote principal se conecta. Veja acima a pinagem do conector M7 com as notas que adicionei. Você basicamente precisará cortar os fios dos pinos 1 (GND, preto), 3 (ACC, vermelho), 8 (MIRROR +, laranja) e 9 (MIRROR-, azul).

Estas são as conexões que você terá que fazer:

• Os fios de extensão LOCK + (travar) e LOCK- (destravar) e BAT + (bateria positiva) de M19 da etapa anterior para nossa placa de circuito.
• O cabo GND que você cortou em dois precisa ser unido de volta com um terminal de parafuso e emendado para também se conectar ao nosso circuito.
• Os sinais MIRROR + e MIRROR- não são emendados. As metades que vão para o chicote principal precisam ser conectadas à H-Bridge, enquanto a metade do sinal MIRROR- do conector M7 precisa se conectar ao sinal SWITCH- que vai para o Arduino através do divisor de tensão. O outro cabo não é necessário, mas trave-o no terminal de parafuso para que não se perca.
• O fio ACC do chicote se conecta à nossa placa enquanto a saída PWR da nossa placa se conecta ao local onde o ACC foi conectado ao conector M7. Você pode usar dois terminais de parafuso para conectar as duas metades do cabo original aos fios ACC e PWR de nosso novo circuito.

Conecte o Arduino e o alto-falante ao resto do circuito e aplique fita isolante em todos os lugares, ou você pode projetar uma bonita caixa impressa em 3D para manter tudo junto. Eu optei pelo método de fita isolante em todos os lugares eu mesmo. Acabei de deixar o adaptador USB-para-serial conectado ao Arduino, testei se o Arduino reage a todos os eventos certos fazendo sons com o alto-falante, depois empurrei a bagunça pela abertura do painel de controle do espelho, coloque o painel de volta e apenas deixou o conector USB exposto para outras alterações no esboço.

Etapa 8: Teste

Se você acertou a maioria dos cabos, o único problema restante será descobrir a polaridade dos sinais de bloqueio / desbloqueio, a polaridade dos fios do motor do espelho e a polaridade do sinal da chave. Com o meu esboço como está, você deve pelo menos ouvir a música da Marcha Imperial tocar ao girar a chave para a posição ACC, e os espelhos devem dobrar para dentro ou para fora. Se eles dobrarem para dentro em vez de para fora, apenas troque os números dos pinos PIN_HBRIDGE_DIR1 e PIN_HBRIDGE_DIR2 no esboço e carregue novamente para a placa. Em seguida, se o interruptor manual do espelho estiver funcionando da maneira errada, descomente o

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

linha. Por fim, tente travar e destravar o carro, se os espelhos estiverem se movendo na outra direção, troque os números dos pinos PIN_LOCK1_IN e PIN_LOCK2_IN no desenho.

Etapa 9: O que mais pode ser feito

• Feche as janelas e o teto da fechadura do carro e, possivelmente, restaure a última posição na fechadura. Isso também deve funcionar com H-Bridges, mas não tenho certeza se haverá IOs suficientes restantes no Arduino para todos os fios. Você precisaria de sensor de corrente para ser capaz de sentir quanto tempo os motores funcionaram para ser capaz de restaurar a mesma posição mais tarde. Simplesmente fechar as janelas na trava é mais fácil porque você só precisa de um pino de saída e metade de uma H-Bridge com diodos adicionais ou MOSFETs para evitar um curto se alguém tivesse acionado os controles manuais da janela simultaneamente. Conectar tudo isso parece fácil para o passageiro e as janelas traseiras porque tudo passa pelo conector D8 / B8, porém a janela do motorista é mais complicada.
• De acordo com os fóruns, pode ser indesejável tentar dobrar os espelhos no inverno se o mecanismo estiver travado. O Arduino tem um termistor NTC e pode decidir isso automaticamente, em vez de o driver ter que tocar no interruptor do espelho duas vezes por ano.
• Descubra se o sinal de marcha à ré para o Nissan Connect é um único fio ou um sinal OBD2. Eu adoraria que o Nissan Connect continuasse mostrando a visão da câmera traseira por alguns segundos após mudar para uma marcha para a frente, e também para mostrar a visão da câmera traseira quando o carro está rolando para trás sem a marcha à ré engatada. Meu principal aborrecimento com este sistema.
• Adicione um Raspberry Pi ou outro SBC ao lado do Arduino para processar sinais OBD2, bem como sinais do Arduino, faça o registro e mais inteligência.