Isolar as paredes da garagem com isolamento acústico (usando meu método de fixação): 9 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:40

Neste Instructable, demonstrarei como tornar uma parede à prova de som usando um método que desenvolvi para meu estúdio de gravação doméstico. É semelhante ao método do canal resiliente, mas tem as vantagens de ser 1. muito mais barato, 2. muito mais resistente, 3. permite a possibilidade de prender prateleiras ou itens pesados na parede, 4. é removível, caso você queira gostaria de ajustar algo sobre ele e 5. usa madeira serrada 2x4 comum que não requer pedidos especiais e custos de envio associados. Em comparação com o método do canal resiliente, uma parede pode ser à prova de som no mesmo grau que o método do canal resiliente por cerca de um quinto a um terço do custo. A robustez pode ser ajustada às suas necessidades - para precaução extra, você pode simplesmente "usar mais". (Por razões que vou descrever, prefiro usar o mínimo possível.) E completamente diferente do método do canal resiliente, você pode fazer furos nele (!) Para proteger itens pesados, como prateleiras ou travas para pendurar painéis acústicos e semelhantes. O truque para este método é que os painéis de drywall são pendurados em um par (ou mais) de "travas" de madeira feitas de um 2x4 fatiado. O grampo superior na parte de trás da parede de gesso é isolado do grampo inferior na parede por trás por uma fita de espuma de célula fechada barata. Nenhuma parte das paredes externa e interna se toca diretamente. Na prática, muito pouco som é transmitido através da espuma e as paredes atingem um alto grau de isolamento acústico. O peso do drywall o mantém no lugar tão surpreendentemente bem, que eu uso apenas duas travas: uma perto do topo e outra no meio. Em geral, esse método é bastante fácil. Não é tão rápido quanto usar o canal resiliente, porque envolve a divisão de um 2x4 longitudinalmente. (Em qualquer dos métodos, você vai querer usar fita adesiva de espuma para adicionar isolamento acústico extra, então esta etapa extra não é uma troca, a menos que você opte por comprar o canal resiliente pré-gravado. A lista de peças é muito pequena - drywall, um serra de mesa ou serra de fita, um 2x4 para cada painel de drywall 4x8, pregos, parafusos de drywall, tiras de espuma e algum isolamento de tubo. Surpreendentemente, esse método requer muito menos precisão do que você imagina, porque alguns erros são de certo modo autocorretivos. Claro, a versão DIY deste método pressupõe habilidade e uso confiante de ferramentas de corte de membros para fazer um "corte rasgado" potencialmente perigoso. Se você não tem a confiança de um marceneiro com esta etapa, encontre alguém que possa fazer para você. Uma ótima alternativa recomendada é que a madeireira corte a madeira para você no momento da compra. Na seção sobre como rasgar a madeira, direi o que dizer para conseguir o corte que queremos. muitos mitos e equívocos, este Instructable começará com uma pequena teoria de isolamento acústico antes de prosseguir para as etapas.

Etapa 1: Teoria de isolamento acústico

. Primeiro, gostaria de 1. esclarecer algumas teorias básicas de isolamento acústico e 2. explicar alguns métodos alternativos típicos. "À prova de som" (diferente do tratamento acústico) está relacionado ao bloqueio do som. Você bloqueia o som com 1. massa e 2. isolamento. Colocar espuma ou outras coisas absorventes no interior da parede não é à prova de som, mas sim um tratamento acústico, que é usado para reduzir ecos e ressonâncias e evitar o acúmulo excessivo de som dentro de uma sala. O isolamento acústico e o tratamento do ambiente são coisas completamente diferentes. O tratamento da sala melhora o som na mesma sala. A insonorização evita que o som entre ou saia. Definitivamente, colocar espuma nas paredes pode ajudar a evitar que seus vizinhos liguem, mas não é por causa da "proteção acústica" - é porque você tratou de seu quarto e, na verdade, "recusou o volume "como eles pediram que você fizesse. Tornar uma parede à prova de som envolve os princípios de massa e isolamento. Uma parede pesada será mais à prova de som do que uma parede mais leve da mesma construção. MAS o isolamento é o truque que permitirá que você obtenha os mesmos resultados com uma parede mais leve. Uma parede tradicional envolve painéis (drywall, revestimentos, estuque) conectados a uma moldura, com drywall fixados no interior. Geralmente, há isolamento de fibra de vidro dentro da parede. Normalmente, ele pode bloquear cerca de 30dB de som se for construído de maneira rígida. Funciona principalmente através da massa da parede (drywall + moldura) com alguma absorção pelo isolamento (efetivamente "diminuindo o volume") no pequeno "cômodo" entre os painéis. Você pode fazer uma parede melhor encontrando maneiras de isolar um painel do outro. No método de pino escalonado, os pinos verticais são escalonados em profundidade para que os painéis frontal e traseiro sejam aparafusados em diferentes conjuntos de pinos. No entanto, eles ainda estão presos à mesma placa superior e inferior da estrutura, de modo que algum som passará direto. O método final envolve a construção de "parede dupla". Basicamente, você cria uma sala dentro de uma sala sem nenhuma parte da parede interna tocando qualquer parte da parede externa. Paredes duplas podem bloquear na faixa de 55-60dB de som. Uma desvantagem é que a espessura extra da parede pode ocupar muito espaço dentro de uma pequena sala. Entre esses dois extremos, existe o método do canal resiliente, que envolve a fixação de tiras de metal elásticas aos pinos da parede externa e, em seguida, aparafusar o drywall em um flange nas tiras de tal forma que a parede pode flexionar contra o canal resiliente sem tocar os pinos da parede externa. Quando construídas corretamente, essas paredes podem bloquear na faixa de 50dB. Outros implementos podem ser adicionados à estrutura resiliente para entrar na faixa de 50 dB, como fita de espuma e variedades de "clipes de isolamento" que são maneiras inteligentes de prender o canal aos pinos sem aparafusar diretamente. É claro que o custo disso aumenta rapidamente. Meu método também está entre a construção de parede simples e dupla, e é semelhante ao método do canal resiliente na criação de uma parede "elástica" que se flexiona. Ao contrário do método de canal resiliente padrão em que os canais são aparafusados na viga e na parede de gesso, em meu método não há caminho mecânico direto da parede externa para a parede interna. Portanto, meu desempenho deve ser mais comparável em capacidade de isolamento acústico aos métodos de canal resilientes com clipes de isolamento. (Exatamente o quão perto chegamos ainda precisa ser verificado por meio de testes, no entanto, fique atento para futuras revisões deste instrutível.) Eu direi, no entanto, que é "muito bom". Claro, se você estiver administrando uma operação comercial ou de outra forma tiver os fundos, definitivamente procure um método de isolamento acústico padrão da indústria bem documentado, como canal resiliente ou construção de parede dupla. Eles foram estudados e medidos exaustivamente e há pouco mistério sobre por que funcionam e como funcionam bem. Mas se você estiver desesperado e / ou com pouco dinheiro como muitos músicos, este método pode ser exatamente o que você precisa para obter excelentes resultados sem muito investimento. Para obter mais informações sobre isolamento acústico, especialmente aspectos técnicos de isolamento acústico e acústica de estúdio, eu recomendar os livros de F. Alton Everest Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. Para obter conselhos não técnicos sobre isolamento acústico (misturado com muitos exageros de produtos), consulte Soundproofing.org, (ao qual sou obrigado a apontar que não tenho nenhuma afiliação e geralmente critico, embora, por coincidência, eles sejam locais para mim.)

Etapa 2: Planejando com antecedência

. Esta instrução presume que você será à prova de som em uma parede externa de garagem com pinos expostos e isolamento. Ambos são fundamentais para o sucesso deste projeto. Se a parede já tiver drywall, você precisará removê-la. Se não for isolado - estamos falando de enchimento de fibra de vidro ou equivalente - você precisará fazer isso primeiro, porque faz parte da estrutura à prova de som. Existem 5 etapas para este projeto: 1. Organizar para fatiar ("rasgar") as placas 2x4 longitudinalmente com um corte em esquadria para criar um grampo superior e inferior. 2. Pregue a presilha inferior nos pregos e espalhe espuma em toda a superfície da presilha inferior e, em seguida, coloque a presilha superior no vale da presilha inferior com a espuma inserida no meio. 3. Corte o isolamento do tubo para criar uma trilha mole para a parede de gesso sentar. 4. Coloque o painel de drywall na trilha e aparafuse-o nas presilhas superiores. 5. Assumindo que está como você gostaria, calafete as costuras. E aqui estão as peças essenciais, listadas em ordem de uso Madeira. 2x4 - Você precisará de um comprimento de 8 pés de 2x4 para cada painel de 8x4 pés de drywall. Se você optar por usar mais de uma presilha na parte superior e uma presilha no meio, planeje adequadamente depois de ler todas as instruções. Dica útil: se você comprar madeira em uma madeireira em vez de em uma loja de materiais de construção, peça a eles que rasguem a madeira para você. Lowe's e Home Depot não podem fazer o corte necessário para este projeto. Etapa 1: (Opcional para DIYer) - Serra de mesa ou Serra de fita (deve ter capacidade de esquadria.) - Fita de medição e lápis para marcar a linha de corte. (Alternativa "Não-Power-Saw" recomendada) - Peça à madeireira (não à Lowe's ou Home Depot) para cortar para você por uma pequena taxa. Consulte a seção "Rasgando as tábuas", onde direi o que dizer a eles para obter o corte que queremos. Etapa 2: Martelo e pregos de 2-1 / 2 ". Você vai pregar presilhas nas vigas. Fechado - fita de espuma de célula. Não precisa ser pegajosa. Este rolo azul é da Lowe's na seção de isolamento e era muito barato. Em geral, a espuma de célula fechada é identificada por pequenas bolhas fechadas. Não se parece com uma esponja. Deve ter cerca de 1/4 "de espessura. A fita de espuma será cortada e presa entre as duas presilhas e ao longo da face frontal da presilha inferior. (Necessário se a sua fita não for pegajosa. Se o seu rolo de espuma for pegajoso, você não precisará da pistola de grampos.) Tesoura para cortar a fita de espuma. Se funcionar, use-o. Etapa 3: Tubo de isolamento para tubos de 1/2 ". Seus painéis de drywall assentam neles para isolá-los do chão. Você deve obter os tubos de" polietileno "em vez dos realmente moles pretos. Eles precisam ser muito resilientes. Utility Knife para cortar o isolamento do tubo ao meio. PASSO 4: Drywall - mais espesso é melhor, mas você sempre pode aumentar a espessura mais tarde, se desejar, colando mais folhas na face. Há muitos vantagens em fazer desta forma, incluindo ser capaz de selar as costuras muito facilmente sobrepondo-as com a nova folha. Usei drywall de 1/2 "de espessura. Braçadeira (não mostrada) - pelo menos 6" Pistola de rosca para prender drywall para a presilha superior. Parafusos para parede de gesso. Escolha o seu favorito. Acabei usando parafusos autoperfurantes. Opcional (Muito útil): Um prybar para parede de gesso que ajuda a levantar a parede de gesso. Endurecimento "ou calafetagem de" 50 anos ". Um princípio importante no isolamento acústico é a flexibilidade. A rigidez é um inimigo.

Etapa 3: Esteja disposto a quebrar as regras

. Para qualquer chefe de construção que esteja lendo isto, aproveitarei a oportunidade para avisá-lo sobre algumas maneiras em que a metodologia de construção de isolamento acústico é diferente e muitas vezes o oposto da metodologia convencional: Em isolamento acústico … Flexível vence sólido. O som viaja facilmente por uma construção com suporte rígido e fortemente conectada. Queremos o oposto. Em vez de uma metáfora forte-como-um-trilho de aço, estamos indo em direção a coxear-como-um-peixe. É claro que um peixe não dá um bom material de construção, então aí está o desafio. Precisamos que seja forte o suficiente. As paredes internas não precisam suportar um telhado e manter o edifício unido como as paredes externas fazem; eles só precisam ser pesados e não se moverem. Se você não espera que as pessoas batam nas paredes (o meu geralmente terá armários na frente deles), então não há absolutamente nenhuma necessidade de fazer mais do que evitar que ele caia sobre você. Portanto, use o mínimo possível de construção tradicional (pregos, parafusos, órteses, etc.). Paredes antes do teto. Na construção convencional, o teto vem antes das paredes. Mas, em isolamento acústico, isso seria problemático para a construção de um "teto suspenso". É muito mais fácil montar as paredes e, em seguida, pendurar o teto para sentar em cima da nova parede ou apoiar-se firmemente contra ela. O vertical pode funcionar melhor. Na construção convencional, o drywall geralmente é pendurado lateralmente nas paredes. Isso é bom quando você está aparafusando as folhas diretamente nas vigas e cortando as bordas rente ao teto. Mas em isolamento acústico, é importante obter uma boa vedação na parte superior e inferior, e muitas vezes é mais fácil conseguir uma boa vedação, deixando o peso da parede de gesso repousar sobre uma tira de espuma e os painéis do teto sobre o topo das paredes. No meu caso, vou deixar os painéis do teto encostarem nas paredes, mas a parte inferior ficará na ranhura do isolamento do tubo para obter uma boa vedação. A parede dura também absorve o baixo. O papel principal do drywall na insonorização é como uma barreira de alta massa. Mas a construção de drywall também desempenha um grande papel no tratamento de ambientes como um absorvedor de graves. Claro, o drywall em si não é muito absorvente; mas a construção da parede definitivamente é. Você certamente já experimentou que bater em uma parede com o punho é como bater um grande bumbo. Bater aquele tambor consome energia. O som dentro da sala está constantemente batendo no grande bumbo criado pela parede e, portanto, está perdendo energia na região do baixo. O efeito é muito maior quando há isolamento para absorver o som dentro do grande tambor. Isso é relevante para a forma como você constrói as paredes. Adicionar mais massa na forma de pinos ou contraventamento aumentará o efeito de barreira de massa, mas dependendo de como é feito, o reforço extra pode diminuir a absorção de graves desejável dentro da sala. Por exemplo, diminuir a distância entre os pinos para adicionar mais reforço tem o mesmo efeito que encurtar o comprimento de uma corda vibrante: o tom de ressonância aumenta. Você pode determinar facilmente a frequência de ressonância da parede após o fato, batendo levemente nela e ouvindo o tom. É mais alto ou mais baixo do que você deseja? Parece mais banda larga (como bater em uma parede normal) ou mais sintonizado com uma nota (como um tom-tom). Uma grande vantagem do meu design é que você pode facilmente remover a parede para ajustar a afinação! (de preferência antes de calafetá-lo:) No caso das minhas próprias paredes, cuja construção estou descrevendo no Instructable, elas parecem estar sintonizadas de uma forma muito larga em torno de aproximadamente 60 Hz vs. as paredes normais de minha casa que parecem para ser ajustado mais firmemente em torno de 100 Hz ou mais. Calafetagem flexível NÃO lama Seguindo as linhas do princípio de flexibilidade, queremos usar calafetagem acústica que está comumente disponível como calafetagem de "50 anos" ou "não endurecível". As vedações precisam ser flexíveis, porque os painéis precisam ser flexionados. Portanto, absolutamente nenhuma "lama de drywall". Usamos apenas calafetagem acústica para selar as costuras. Sem curtos-circuitos! Os métodos de canal resiliente são comumente derrotados por uma instalação desleixada ou desconhecida que permite que a parede externa toque a parede interna por meio de um parafuso ou prego que não foi apertado totalmente ou algum outro pequeno detalhe perdido que permite um caminho direto do parede externa para dentro. É um "curto-circuito" mecânico. Minha parede é menos propensa a isso, mas você deve estar atento a essa possibilidade. Os pontos fracos do meu projeto serão os grampos e a espuma, portanto, avisarei novamente quando chegarmos nessa etapa.

Etapa 4: Etapa 1: Compre e extraia as placas

. Após comprar seus 2x4s (uma placa de 8 pés por painel de drywall 4x8) … Você primeiro precisa arranjar uma maneira de cortar (rasgar) um corte de esquadria ao longo de um comprimento de 8 pés de 2x4. Modo fácil e totalmente não perigoso recomendado: vá até o seu depósito de madeira local e peça que cortem as tábuas para você. Se você comprar a madeira lá também, poderá fazer tudo de uma vez por apenas uma pequena taxa. (nota: Lowe's e Home Depot não podem fazer este corte) O que dizer a eles: "Eu quero rasgar cada uma dessas placas uma vez no centro, com a esquadria em 25 graus." Mostre a eles com as mãos como deve ser cortado e pergunte quanto eles cobrariam. À medida que cortam as tábuas, coloque-as de lado como pares combinados. Prenda-os com fita adesiva ou amarre-os. Se você tiver que ser DIY sobre isso: Aqui estão as etapas essenciais do estágio de extração de tábuas: 1) Ajuste sua serra elétrica para esquadria a cerca de 25 graus. 2) Ajuste a linha de corte de modo que o corte em esquadria rasgue a placa ao meio de maneira uniforme…. (Para 25 graus, isso resulta em 2 "da direita) 3) Rasgue a placa ao longo, deixando duas peças trapezoidais. 4) Separe as placas como um par combinado. Lembre-se de que você usará metades iguais de madeira que nem mesmo se tocarão diretamente, então não se preocupe muito com a precisão. Se tudo isso parecer óbvio e fácil para você, isto é, "você sabe o que está fazendo", vá em frente. instrutível não é uma lição de serra elétrica; se algo sobre como configurar e usar a serra elétrica não estiver claro para você, recomendo fortemente que você conheça a equipe da madeireira local.

Etapa 5: Etapa 2: preparar o grampo inferior

. Uma vez que as presilhas são cortadas dos 2x4s, é preciso pregar a presilha inferior na parede e colocar fita de espuma na frente e na parte superior onde se encontra com os pregos. Depois de preparados, simplesmente colocamos o grampo superior sobre a espuma e passamos a prender o drywall.1. Pregue as travas inferiores na parede horizontalmente. Começando com um par de 8 pés 2x4, escolha uma das metades para ser a presilha inferior. Oriente-o na parede de acordo com as fotos. (A superfície superior deve se inclinar para cima em sua direção.) Se você os cortou de maneira desigual, sugiro que guarde o que tiver o lado menor maior para ser a presilha superior. (O motivo é que você vai aparafusar a parede de gesso ao lado menor da presilha superior às cegas, então também pode usar aquela com a superfície maior.) A única variável real aqui é a localização. O drywall será apoiado contra a parede em três locais: no chão, no meio e perto do topo. Você interpreta o que isso significa para sua garagem. Escolhi o meio para ficar bem acima dos membros transversais do sistema de enquadramento, a fim de reduzir o risco de causar um curto-circuito acidental no isolamento acústico. Eu escolhi o topo para ficar cerca de 5 cm abaixo do teto, já que isso garantiria que eu teria espaço para levantar e destacar a parede de gesso se eu precisar ajustar algo. Prenda a presilha nas vigas. Não creio que seja necessário pregar mais do que cerca de 3 vezes - no meio e nas duas extremidades. Eu recomendo usar um nível, mas não é um grande problema se você não o fizer. Em qualquer caso, certifique-se de alinhar o próximo 8 rodapé com o primeiro.2. Adicione espuma na face frontal. Cortei minha espuma (com uma tesoura) ao longo do meio para torná-la uma largura apropriada e, em seguida, cortei em pedaços de 8 ou mais e grampeei em todo o rosto. Você não precisa prendê-los de forma contígua - é melhor deixe um espaço entre eles para que a espuma possa se expandir lateralmente. Depois de grampear com o mínimo de grampos possível (apenas um no meio funciona bem), martele cada grampo até o fim com um golpe para ter certeza de que está bem abaixo da superfície da espuma. Evite martelar as bolhas o máximo que puder. Dica de atualização: se você tiver paciência para usar cola para a espuma, eliminará todos os problemas de grampeamento. Achei a colagem frustrante, mas talvez você possa encontrar uma boa maneira de fazer isso.3. Aplique espuma para evitar que a presilha superior entre em contato com os pinos ou a presilha inferior. Em seguida, corte algumas tiras menores, cerca de 4 polegadas, e grampeie as tiras verticalmente nos pregos cerca de 2 polegadas acima do grampo. Veja a foto. Mais uma vez, martele os grampos até o fim para que não causem curto-circuito em tudo. Você pode evitar esse problema grampeando bem acima da altura do grampo superior. Depois de ter tudo acolchoado como a foto, simplesmente coloque o grampo superior ali confortavelmente e vá para a próxima etapa.

Etapa 6: Etapa 3: Corte o trilho resiliente

. Esta etapa é muito fácil. Usando uma faca, corte um tubo de isolamento de 1/2 (diâmetro interno) ao meio. Aqui está o que eu fiz: 1. Um lado é pré-fatiado. Abra-o rasgando com a ponta de uma faca, como na foto.2. Prenda o tubo de isolamento levemente nas bancadas portáteis, apenas para mantê-lo reto.3. Faça um corte no outro lado com uma faca e rasgue-o com a extremidade final. Depois de cortar, coloque cada metade no chão como uma faixa para o drywall.

Etapa 7: Etapa 4: prenda o drywall no grampo superior

.1. Defina o painel de drywall na pista. Essa pode ser a parte mais frustrante, pois o isolamento leve do tubo precisa passar por baixo dele. Faça o melhor que puder antes de prendê-lo. Faça a parte inferior da parede à mesma distância da parede como no grampo do meio. Prenda a parede de gesso no grampo inferior. Veja a foto. A braçadeira torna tudo muito mais fácil. Como o painel é um tanto flexível, aproveite a oportunidade para fazer os ajustes finais na pista. Eu achei uma alavanca de drywall muito útil neste ponto.3. Verificação de som: agora é um bom momento para verificar sua construção acústica. Pressione sua orelha contra a parede de gesso e arranhe a presilha superior. Compare o volume desse som com o som de arranhões nas vigas atrás. Deve haver uma grande diferença - arranhar a viga deve soar muito distante em outra sala. Se a diferença não for tão grande, volte às etapas anteriores e procure por sinais de curto-circuito, através de um grampo, prego ou um ponto onde o drywall está realmente tocando a presilha inferior. Lembre-se de que a parede deve flexionar - se não estiver flexionando, pode haver um problema naquele local. Assim que a passagem de som for satisfatória… 4. Verifique novamente a presilha superior: certifique-se de que esteja bem encaixada na "vala" antes de parafusá-la no lugar. Verifique novamente se não há sinais de curto-circuito - quando você mexer nele, nunca deve parecer que você está batendo em algo.5. Aparafuse a folha de drywall em cada grampo superior. Novamente, por razões de isolamento acústico, não se deixe levar pelos parafusos. Usei apenas três em cada nível. Como esta é uma manobra cega, você achará útil marcar previamente onde vai perfurar, com base no nível da presilha superior nas laterais do painel de drywall.6. Verifique novamente! Antes de calafetar, é um bom momento para verificar toda a operação. A frequência de ressonância está como você gostaria? É tão resistente quanto você precisa? Há algo muito torto para o seu gosto?

Etapa 8: Etapa 5: calafetar as costuras

. O último passo é simples: carregue a sua pistola de calafetagem com calafetagem acústica, também conhecida como calafetagem "sem endurecimento" ou "50 anos". Aplique generosamente nas costuras e nos orifícios dos parafusos.

Etapa 9: e agora?

. Terminamos? Terminaremos com uma etapa de um longo projeto. Agora você deve ter uma parede acústica bastante sólida que seja muito bem à prova de som e absorva os graves profundos de dentro da sala. Ao contrário de uma parede de canal resiliente, que você NÃO deve aparafusar já que não há nada sólido atrás dela para bloquear o som que virá pelo orifício do parafuso, com a minha parede, você poderia até usar as presilhas superiores como uma forma de fixar os suportes para as estantes, ferramentas ou dispositivos acústicos. Se você tentar fazer isso, aconselho perfurar o orifício e preenchê-lo com calafetagem antes de adicionar o parafuso. Mas terminamos mesmo? Provavelmente, como eu, você precisa isolar o teto, as portas e até mesmo o piso para realmente notar a diferença total. É incrível a quantidade de som que vazará por pequenas rachaduras e costuras - essas pequenas rachaduras podem fazer todo o projeto parecer inútil até você lidar com elas. Vou cobrir o teto, as portas e o chão em Instructables no futuro, quando realmente chegar a esses projetos. Tenho ideias mais bacanas para economizar dinheiro com tudo isso. Para mim, o problema mais urgente é a porta da garagem (madeira compensada "sólida" sobre moldura), que desejo que possa ser aberta, mas totalmente selada. As bordas ao redor do mecanismo de alavanca são um problema profundo de isolamento acústico, porque a ação de pseudo-tesoura da porta em relação à parede torna impossível vedá-la como uma porta normal, e o mecanismo de alavanca fica totalmente no caminho de qualquer plano Talvez eu tenha. Também não sei como criar nada que se pareça com um canal resiliente ou construção de parede dupla em uma porta móvel sem torná-la impossivelmente pesada para levantar. Sem mencionar todos os parafusos e barras de reforço e reforço que estão no caminho. Alguma ideia?