O relógio vitoriano Tantalus Nixie: 7 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:38

Este relógio seria originalmente conhecido como Relógio Victoriana, em homenagem ao hobby vitoriano de colocar objetos sob cúpulas de vidro, até que um respeitado construtor de relógios Nixie chamado Paul Parry me informou que parecia um Tântalo vitoriano. Um Tantalus é um rack com chave para decantadores de bebidas espirituosas e estaria em exibição em qualquer casa vitoriana da moda; por isso, tendo uma semelhança com isso, agora é chamado de The Victorian Tantalus Nixie Clock.

Sempre tive a ideia de colocar nixies sob o vidro, mas quando recebi a primeira cúpula de vidro que encomendei há alguns anos por curiosidade, fiquei desanimado devido ao seu aspecto muito rústico. Recentemente, consegui algumas cúpulas de vidro correspondentes lisas da PV Electronics que eram ideais para o projeto. O próximo passo era obter tubos de cólon correspondentes e a solução era tubos de ensaio de 12 x 100 mm sem aro.

O relógio é construído em torno do kit PV Electronics Spectrum ZM1040, que modifiquei para funcionar como um kit 'DINK' (tubos remotos). Outra modificação foi substituir os indicadores de neon do cólon por LEDs, pois não consegui encontrar uma lâmpada neon grande o suficiente para fazer justiça.

OK, vamos com isso!

Etapa 1: os bits e os bobs que fizeram o relógio

Barra redonda de latão de 6 mm

Barra redonda de latão de 10 mm

Barra redonda de latão de 14 mm

Barra redonda de latão de 20 mm

5 x 30 mm barra plana de latão

Tubo de latão de 3 mm OD

Barra plana de latão 1,5 x 30

Contraplacado de 18 mm

12 mm de folha de madeira

Pinos de painel de 30 mm

Cola de madeira evostik

Fluxo de solda

Solda

Núcleos de mouse de computador extinto

Núcleos de cabo de dados

Cúpulas de vidro

ZM1040 Nixies

Kit de relógio nixie PV Electronics Spectrum 1040

Pressione para alternar os botões

LEDs de ânodo comum RGB de 5 mm

1 x porca tagua

Cabo de fita

3 parafusos de cabeça de aço inoxidável de 12 mm

4 parafusos escareados de latão de 50 mm

Spray acrílico preto

Spray de acrílico transparente

Bases de tubos de cerâmica B13B

Soquetes DIN de 6 pinos

Plugues DIN de 6 pinos

Manga trançada de latão 3 mm

Trilho dado de pinho

1 x porca tagua

Etapa 2: a caixa do relógio

A maioria dos meus relógios é construída em madeira maciça, mas este é um projeto fabricado em compensado de alta qualidade. Eu tive alguns cortes em 18 mm e 12 mm, então eles foram colocados em uso na caixa.

A construção da caixa foi feita de marcenaria simples com juntas de 45 graus nos cantos e a 'tampa' colada e pregada nas laterais.

Uma vez feita a caixa, era necessário marcar cuidadosamente todos os orifícios e canais. Isso foi feito usando uma impressão em escala real das dimensões da placa de circuito e alterando o espaçamento dos tubos para permitir que os domos os cobrissem.

A parte mais crítica da tampa eram os canais para as cúpulas. Eu tenho uma ferramenta bastante perigosa que costumava ser um cortador de tanques, mas eu a modifiquei para ter um cortador externo e interno. Alguns cortes experimentais em alguns pedaços de madeira compensada que sobraram foram necessários para obter o canal perfeito. Uma vez que estava tudo bem, eu apenas trabalhei fora dos centros e espaçamentos originais para os tubos. Uma broca forstner de 22 mm fez os orifícios para as bases do tubo e uma fresa de extremidade de 12 mm nos orifícios do tubo do cólon.

Originalmente, eu pintei a caixa com laca preta, pois queria uma aparência realmente profunda para o preto e a laca fornece isso, mas não importa o que eu fizesse, não consegui obter um acabamento perfeito, pois as marcas do pincel não derreteriam. e recorreu ao spray acrílico preto para aumentar a profundidade do preto. Foram necessárias várias camadas com algumas camadas transparentes para realçar ainda mais. Isso também provou ser um fracasso, pois não conseguiu obter um acabamento de vidro nele

Usei uma lâmpada de baixa potência em uma caixa de papelão para ajudar a curar o acrílico devido às baixas temperaturas quando foi aplicado.

O fundo do relógio é rematado por um perfil de madeira moldada em pinho. Ele tem juntas de canto mitradas e um degrau interno que, quando a caixa do relógio é encaixada, dá uma altura extra, fazendo com que pareça mais "vitoriano" do que apenas uma caixa retangular. O suprimento do meu construtor local não tinha nenhuma barra lateral de madeira, então optei por pinho e borrifei preto antes de terminar em acrílico transparente.

Como eu não estava feliz com a tinta, afastei-a. Peguei dicas sobre angústia em um dos vídeos de Adam Savage no Youtube. Eu não fiz nada de extremo, mas usei um pouco de tinta nas bordas e adicionei algumas 'rachaduras' e danos ao acabamento em outras.

Olhando para a caixa depois disso, decidi adicionar algumas incrustações de latão na parte superior e onde a tampa foi unida ao resto da caixa. A montagem de uma tupia com fresa de 6 mm e corte de 1 mm de profundidade foi o suficiente para receber a tira de latão. Algumas lojas especializadas vendem o que é chamado de 'cintas de caldeira de latão', que é o material de incrustação ideal e é mais barato do que comprar tiras prontas para cortar.

Para prender a metade superior da caixa à metade inferior, fiz 4 pequenas abas de latão que se inserem nos orifícios da metade superior e são aparafusadas na metade inferior, duas na parte frontal e duas na parte traseira.

Em seguida, foi adicionar os suportes, o tubo de retenção da cúpula e o interruptor Frankenstein antes de conectar a placa de circuito.

Etapa 3: o trabalho de latão

Eu nunca construí um relógio sem latão e este tem uma grande quantidade dele, bem mais de 60 peças individuais excluindo parafusos e todas, exceto 3, feitas à mão de metal em estoque.

Uma coisa que planejei para este relógio era que parecesse o mais antigo possível. Isso foi feito colocando todas as peças de latão em um banho de Fígado de Enxofre, que dá uma pátina ao metal que normalmente vem com o tempo.

O que eu também queria alcançar era um visual "feito à mão", em vez de um acabamento de máquina perfeito para todas as peças. Os suportes que seguram a barra de fixação da cúpula foram feitos de material plano e marcar os suportes de suporte foi uma tentativa, para dizer o mínimo, pois foram necessárias algumas tentativas para obter a aparência que eu queria. Um modelo de círculo foi útil para isso e a transferência do desenho para o latão exigiu paciência. Para obter uma superfície de marcação no latão, basta percorrê-la com uma caneta marcadora indelével e rabiscar os detalhes conforme necessário. Foi feito um acabamento manual para obter o chanfro, colocando um pino em uma placa e ajustando a altura de um escareador acima dele para obter o grau necessário de chanfro. Ao mover a peça contra o pino, o chanfro foi formado em estágios, diminuindo a altura da fresa após cada passagem da peça sob ela, até que eu obtivesse a profundidade necessária. Os furos decorativos nos suportes também receberam chanfro aplicado.

O tubo de retenção exigia um pouco de esforço, pois precisava ser 100% preciso acima dos domos. Eu cometi alguns erros na primeira tentativa e a segunda provou ser precisa usando os espaçamentos do modelo que usei para os orifícios da caixa. O tubo de 14 mm tem uma espessura de parede de 1 mm e depois de fazer os furos de 5 mm eu bati cuidadosamente para 6 mm para os parafusos de travamento que passam por ele. Os furos para os conjuntos de LED RGB também foram feitos nesta época com uma broca de 3 mm.

O kit Spectrum tem disposição para iluminar os tubos de cólon no conjunto original, mas eu queria usá-los para o topo das cúpulas e cortei uma terceira fonte para um LED RGB da placa com sua própria rede de resistores. A iluminação RGB para o topo das cúpulas foi um desafio e tive que encontrar uma forma de fornecê-las que ficasse de acordo com o visual do relógio.

As primeiras peças que fiz foram os parafusos de retenção da cúpula, barra redonda de 6 mm rosqueada à mão e a peça chave de 1,5 mm soldada em um slot. Eu os fiz desde que não tivesse certeza de qual comprimento seria necessário, mais fácil de encurtar do que alongar! Em seguida vieram as caixas RGB de barra redonda de 10 mm com alimentação de tubo de 3 mm. Incluí um conjunto de diagramas das peças em outra etapa para permitir que qualquer pessoa fabrique sua própria versão. 4 partes compõem a caixa com fiação obtida de um mouse de computador extinto. Eu alimentei 2 fios em cada tubo para conectar ao LED RGB que tinha seus cabos cortados em 3 mm e dobrados alternativamente para fazer algum espaço na caixa. Soldá-los não foi tão difícil quanto pensei que seria e, uma vez feito e testado, coloquei 2 partes de cola epóxi e fixei as 'tampas' no lugar. Testei-os novamente depois que o epóxi endureceu, apenas para ter certeza de que estavam bem.

Como retirar a fiação do tubo retentor? No começo eu fiquei um pouco perplexo, mas depois de alguns arranhões na cabeça, encontrei plugues e soquetes DIN de 6 pinos. Retirando as caixas de montagem em painel, um pouco de usinagem nos conjuntos de soquete permitiu que eles se encaixassem no tubo retentor de 14 mm. A fiação RGB do meio teve que ser dividida entre cada soquete e usei os 2 soquetes verticais para defini-los. Um par de parafusos sem cabeça de latão de 3 mm foram necessários para prendê-los nas extremidades do tubo. Estes eram feitos de parafusos de latão e tinham fendas com uma serra de metal júnior.

OK, eu tenho a fiação até as extremidades dos tubos agora preciso colocá-la no revestimento. No começo, eu estava pensando em plugues de 90 graus, mas tudo que consegui encontrar foram latão ou plástico prateado, então acabei usando apenas plugues lisos e baratos depois de descartar o invólucro de plástico e as placas de aterramento que circundam o bloco de pinos. Novamente, um pouco de usinagem foi necessária para fazê-los se encaixar nas caixas que eu fiz. As caixas foram feitas de barra redonda de 22 mm reduzida para 17 mm e aumentada para 18 mm com um inserto de 14 mm e um inserto de 12 mm dentro para ajustar o conjunto do plugue. Um pequeno pedaço de tubo de 3 mm foi colocado para a saída da fiação. (veja os desenhos)

O próximo passo era levar a fiação até o invólucro, mas parecia que combinava com o design. A manga trançada de latão de 3 mm foi a resposta, junto com alguns colarinhos de retenção e um 'cabo' para o adaptador da caixa. Encontrar um fornecedor para a trança de latão foi uma experiência, pois o envio da quantidade de que eu precisava era exorbitante, para dizer o mínimo! Eu localizei um fornecedor na Holanda que era bastante razoável para os custos de entrega para a Irlanda. Desnecessário dizer que, depois de finalmente conseguir resolver um problema, uma solução mais fácil aparece do nada. Eu estava soldando alguns fios e tive que remover uma conexão com a trança de solda. Eu olhei para isso e pensei, DOH!

O tipo de trança de solda que eu tenho é tubular tecido e achatado no carretel, cortei um pedaço e abri do plano para descobrir que a resposta estava ao meu lado o tempo todo, OK, era cobre, mas não iria Fiz uma grande diferença para a aparência, pois eu poderia manchá-la facilmente com umedecimento na solução de Fígado de Enxofre.

Um recurso do kit Spectrum é um sensor de temperatura. Este montei remotamente em uma caixa perfurada com tubos gêmeos de 3 mm para levar a fiação e uma peça de pé para encaixar na caixa do relógio. Também na caixa está um LED RGB adicional para efeito, ligado às saídas do transistor 2N7000 junto com 3 resistores para limitação de corrente.

A parte superior da caixa tem inserções de latão feitas de cintas de caldeira a vapor de 1/4 junto com algumas peças de preenchimento de latão, duas tiras de latão são encaixadas em reentrâncias na caixa com o emblema posicionado centralmente. Inicialmente, eu ia colar essas peças no lugar, mas optou por alguns parafusos escareados.

Etapa 4: a broca elétrica

Aqui estão algumas fotos detalhadas do relógio e suas peças.

2018-06-11 - Retirei os filtros dos tubos para obter melhor efeito dos LEDs RGB

Espero que isso tenha alguma utilidade e inspire outros a levar os relógios Nixie para o próximo nível, deixando de ser apenas caixas com tubos para fora.

Muito obrigado por chegar até aqui, Roddy.

Etapa 7: Meus rabiscos para as peças

Aqui estão alguns esboços de algumas das peças que tive que fazer para o relógio. A maioria é relativamente fácil de fazer se você tiver acesso a um torno e fresadora.

Ao soldar as peças, use uma solda pura e uma pasta de fluxo, pois a solda com núcleo de resina não flui tão bem quanto a solda pura

Dica de fiação

Se você solicitar fiação de um fornecedor, geralmente precisará solicitar mais do que precisa, a menos que faça muito trabalho. A maioria de nós tem mouses de computador antigos que eram conectados por cabo e cabos de dados para conexão com modems. Esta é uma fonte ideal para fiação fina para trabalhos com tubos de pequeno diâmetro, como neste relógio, já que a capacidade de condução de corrente não precisa ser alta, pois um LED médio usa 20 - 35 mA e um LED RGB de cerca de 30 mA para cada cor.