Substituição das correias Aiwa AD-F770 e correção da roda livre: 16 etapas (com fotos)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39

Recentemente, arrastei meu antes amado gravador cassete Aiwa AD-F770 do sótão com o objetivo de colocá-lo no eBay, mas logo descobri que ele fazia um motor estridente zumbindo quando ligado.

O fato de ele ter ligado foi bastante encorajador, mas obviamente havia um problema e isso acabou sendo correias de transmissão 'derretidas'. Este parece ser um problema comum se os resultados de pesquisa do Google servirem de referência, então encontrei um fornecedor (consulte 'Peças'), encomendei os cintos e fiz algumas pesquisas.

Uma rápida pesquisa no Google mostrou uma série de vídeos do YouTube mostrando como trocar as correias, mas geralmente prefiro guias passo a passo, então pensei em juntar este Instructable para documentar (como se viu) meu reparo bem-sucedido.

Como pode ser esperado com esses tipos de reparo, a mudança rápida da correia prevista evoluiu para algo mais demorado. No meu caso, isso envolveu uma remoção parcial do mecanismo de transporte da fita para rejuvenescer uma roda intermediária defeituosa e para destravar o rolete de pressão do lado de alimentação.

Este Instructable, portanto, detalha a troca das correias de fixação rápida (onde o transporte da fita é deixado no lugar) e, em seguida, cobre a remoção do mecanismo para chegar ao rolete de pressão e polia mencionados acima. Obviamente, este último também lhe dará acesso para trocar as correias, mas se você só precisar trocar as correias, use o método de correção rápida, pois é mais fácil e rápido.

É quase desnecessário dizer que um vídeo do YouTube e um fórum ou dois ajudaram a dar início a esse reparo. Relacionei aqueles que mais ajudaram.

Etapa 1: Peças e Ferramentas

Partes:

Correias de transmissão - Comprei as minhas na Malvern Hills Audio através do eBay pela soma principesca de £ 11,98 incl. P&P

Ferramentas:

Você precisará de um modesto conjunto de ferramentas de oficina:

• Chaves de fenda Phillips de 0 pt e 1 pt
• Ferramenta de chave de fenda personalizada (se você estiver deixando o mecanismo de transporte no lugar) - veja meu Instructable aqui. Inclui um prendedor de roupa modificado, uma chave de fenda 0pt Phillips 1/4 "e uma chave de boca de 4 mm / 4BA.
• Chaves de fenda de joalheiro.
• Luz (s) de trabalho brilhante (s)
• Lupa binocular (muito útil)
• Calibre (não é essencial, mas pode economizar algumas adivinhações)

Consumíveis:

• Botões de algodão (para limpar lamaçal).
• IPA (limpador de cabeça de fita de álcool isopropílico)
• Polimento de metal (por exemplo) se você tiver um eixo de rolete corroído.

Etapa 2: Remova a tampa e admire a bagunça interna …

Remova os três parafusos de cada lado da caixa e os dois na parte traseira, Remova a tampa e suspire com a bagunça. Eles não fazem mais equipamentos de áudio assim!

As três fotos do transporte da fita mostram onde estavam as correias. Eu os havia removido anteriormente em um esforço para medir suas dimensões, mas isso acabou sendo fútil, pois estavam derretidos e em estado gungy.

Etapa 3: Removendo o botão liga / desliga

Para acessar os parafusos que prendem a placa traseira do mecanismo de transporte da fita, é necessário remover o botão liga / desliga.

Solte o parafuso (marcado) e retire cuidadosamente a chave conforme mostrado.

Etapa 4: remova os parafusos da parte traseira do transporte da fita

Para remover os parafusos com o mecanismo no local, você precisará de uma chave de fenda 0pt Phillips 1/4 e uma chave de boca de 4 mm / 4BA (veja meu Instructable referenciado na lista de peças).

Os parafusos a serem removidos estão circulados em vermelho nas fotos. Eles são todos do mesmo comprimento, exceto o da direita (olhando da parte traseira do gravador).

Desaparafuse-os usando a ferramenta personalizada (ou por meio de seu próprio método). O parafuso superior pode ser removido com uma chave de fenda convencional.

Etapa 5: remova a placa traseira de transporte da fita

Solte suavemente a placa da parte traseira do mecanismo de transporte da fita. Isso permite o acesso para a limpeza da gunge da faixa preta …

Etapa 6: limpe a polia do motor e os volantes

Usando cotonetes e IPA (álcool isopropílico), remova a borracha derretida e os resíduos da polia do motor e dos volantes.

Mude os botões com freqüência. Os depósitos de borracha geralmente desaparecem bem, mas leve o seu tempo e seja cuidadoso.

Não fique tentado a raspar os depósitos maiores com as unhas. Eu fiz e demorei mais para limpar a gosma do meu dedo do que para limpar os volantes. Voce foi avisado!

Assim que as rodas estiverem boas e limpas, é hora de colocar as correias.

Etapa 7: montagem das correias de transmissão

As correias de transmissão vêm em dois comprimentos. O ligeiramente mais curto vai para os volantes e é instalado primeiro.

Os cintos devem ser colocados conforme mostrado nas fotos. Usei uma ferramenta de abertura de caixa de plástico que comprei como parte de um kit para orientar os cintos no lugar, mas qualquer coisa pequena com um ângulo reto poderia servir em um aperto (por exemplo) uma pequena chave Allen ou um pedaço torto de arame de cabide. O plástico é ideal, pois é improvável que rache a borracha das correias e / ou arranhe o mecanismo.

A segunda correia (mais longa) deve ser ajustada ao redor do volante primeiro e depois arrastada para a polia do motor, conforme mostrado.

Quando estiver satisfeito com os cintos colocados corretamente, você pode recolocar a placa traseira.

Etapa 8: recolocando a placa traseira e ver se tudo funciona agora

Ofereça a placa traseira e, quando estiver satisfeito por ela estar no lugar certo, volte a colocar os parafusos. Comecei com o parafuso superior, pois é o mais fácil e segura a placa no lugar enquanto ajusta os parafusos inferiores.

Lembre-se de que o parafuso longo vai para o lado direito.

Neste ponto, você deve estar em condições de ligar o gravador e verificar se ele voltou a funcionar. No entanto, como mencionado na introdução, descobri que embora os cabrestantes funcionassem como deveriam, o avanço / retrocesso rápido não funcionou e descobri que a roda de aperto do cabrestante do lado de alimentação estava travada.

Esse tipo de coisa deveria ser esperado de gravadores antigos e seus semelhantes e é bem provável que você encontre algo semelhante. Lidar com isso requer a remoção do mecanismo de transporte do gravador, mas não é um trabalho tão grande, como você verá na próxima parte deste emocionante Instructable …

Etapa 9: Removendo o mecanismo de transporte de fita, parte um

Remova os seis parafusos que prendem o mecanismo no chassi.

Os dois parafusos superiores têm 7 mm de comprimento, assim como os parafusos inferiores mais próximos do painel frontal. Os dois restantes têm 5 mm de comprimento.

Etapa 10: Removendo o mecanismo de transporte de fita, parte dois

Solte suavemente o mecanismo de transporte, conforme mostrado na foto. Você não deve precisar usar nenhuma 'ajuda' (como alavancar com uma chave de fenda), é apenas uma questão de manobra, mas certifique-se de que os fios conectados não estejam presos ou enganchados em torno das placas de circuito.

Uma vez que o mecanismo esteja livre, você terá folga suficiente nos fios para colocá-lo em cima das placas de circuito. Depois que a foto foi tirada, descansei o mecanismo em uma pequena capa de almofada para protegê-lo e às placas de circuito de danos mútuos.

Etapa 11: Remova a gaveta do cassete

Para obter acesso à roda livre, você precisa remover a gaveta do cassete. Isso provavelmente é mais fácil do que parece.

Usando a foto como guia, afaste com cuidado a parte superior da gaveta do cassete da torneira de localização de latão, primeiro de um lado e depois do outro.

Descendo para a dobradiça, faça o mesmo com as torneiras inferiores. Minha foto não é muito clara, mas observe como a torneira inferior se encaixa na gaveta - não é muito intuitiva.

Em seguida, remova o parafuso que prende o amortecedor no lugar (circulado na segunda foto) e remova o conjunto do amortecedor.

Agora você deve conseguir remover a gaveta e colocá-la ao lado do mecanismo de transporte (ela é presa por fios, para que você não tenha muita escolha!).

Agora você tem acesso a (parte do) mecanismo interno. O que você fará a seguir depende de suas circunstâncias e as etapas a seguir abrangem o que eu tive que fazer, portanto, podem não se aplicar ao seu caso.

Etapa 12: Remoção da roda livre

Na minha opinião, esta é a única parte complicada.

A roda livre é aquela mostrada com setas na foto. Normalmente é aqui que está o problema com um problema FF / REW que não funcionava e, no meu caso, era porque a periferia de borracha tinha endurecido e não era capaz de agarrar a polia do motor e as rodas do cubo.

Veja como removê-lo:

Afaste a placa deslizante do caminho (primeira foto), deslocando a alavanca de metal em ângulo e, em seguida, suavemente aliviando a placa conectada às cabeças da fita sobre o pedaço de plástico preto no meio e para um lado. Espero que as fotos tornem isso mais claro.

A roda livre é mantida no lugar por uma mola, uma arruela e uma arruela bipartida.

Coloque uma chave de fenda de joalheiro fina no eixo da roda intermediária e mantenha-a lá. Isso faz duas coisas - mantém a roda no lugar enquanto você retira suavemente a arruela bipartida do fuso com a outra chave de fenda do joalheiro e (o mais importante) impede que a arruela bipartida, a arruela e a mola disparem para o alto e se percam para sempre, forçando assim o cancelamento antecipado deste Instructable.

Supondo que isso não tenha acontecido, coloque a mola e as arruelas de lado.

A remoção da roda intermediária de seu fuso pode ser feita sem forçar. Consegui retirá-lo do eixo com uma chave de fenda e removê-lo do cubo do carretel de recolhimento. Ele sai!

Etapa 13: Sujando o tensor

Depois de limpar a roda com um pouco de IPA, ficou claro que a borracha havia endurecido. Eu li uma dica em um fórum em que o autor da postagem afirmava ter sucesso simplesmente girando o anel de borracha de forma que sua parte externa ficasse do lado de dentro, expondo borracha nova (ish) para fora. Eu tentei isso, mas não funcionou para mim, então a escolha foi comprar uma nova roda de borracha (possível fonte aqui) ou aumentar ligeiramente o diâmetro da roda de borracha atual colocando um pouco de embalagem próximo à sua superfície interna.

Eu fiz o último que funcionou muito bem. No entanto, estou impaciente e uma pessoa prudente certamente compraria um novo - afinal, estamos falando de borracha dos anos 80 aqui!

Se gosta de mim, você está impaciente, continue lendo …

Desmonte a roda conforme mostrado na foto e limpe as peças com IPA.

O diâmetro interno do anel de borracha é de 10 mm, então usando Pi * D eu calculei a circunferência da roda como 31,4 mm.

(As dimensões do anel de borracha são: OD: 13 mm; ID: 10 mm; espessura: 1,65 mm; altura: 2,4 mm).

Cortei uma tira de fita de metal auto-adesiva * (adquirida na Aldi anos atrás) de 31,4 mm de comprimento e 2,2 mm (aproximadamente) de largura e coloquei-a na polia conforme mostrado. A fita de metal é boa porque é relativamente rígida e tem menos probabilidade de dobrar do que, digamos, a fita de isolamento. A fita tinha 0,3 mm de espessura, então adiciona 0,6 mm ao diâmetro da roda intermediária.

* esta fita é bastante grossa, então se a sua for mais fina, eu sugiro dobrar o comprimento e fazer um enrolamento duplo.

Recoloque o anel de borracha com o lado novo para fora (veja acima). Antes de remontá-lo (uma inversão da última etapa - não se esqueça de se proteger contra as tentativas de escape da mola e da arruela), adicione uma camada muito leve de graxa de silicone no fuso e limpe (se ainda não o fez) o avanço rápido / Refaça a polia do motor com IPA.

Etapa 14: Colocar o rolo de pressão de alimentação

O conjunto do cabrestante de alimentação está circulado na primeira foto. Como ela incorpora uma guia de fita, meça o comprimento do parafuso que se projeta em seu ponto de articulação para que, na remontagem, você possa colocar a guia de fita no lugar correto. Uma alternativa (que usei) foi medir a altura da parte inferior acima do chassi (mostrado na foto). No meu caso, essa dimensão era 14,45 mm.

Se você não tiver acesso a um calibrador, conte o número de roscas visíveis onde a porca é aparafusada. Na remontagem, você pode ajustar a altura ao reproduzir uma fita com muitos agudos. A porca é acessível pelo lado de fora.

Outra coisa a fazer antes da remoção é observar cuidadosamente onde as duas molas se fixam em cada extremidade. Tire algumas fotos para o caso.

A remoção é simplesmente uma questão de desfazer a porca e deslizar o conjunto para fora da coluna.

Depois de removido, você terá que desmontar o próprio rolo. Para fazer isso, encontrei uma broca quebrada de diâmetro menor do que o eixo do rolo e tirei o eixo usando batidas leves de um pequeno martelo.

O poço saiu um pouco a contragosto e a foto mostra o porquê.

Limpe o rolo com IPA e o eixo com polidor de metal. Novamente, uma película muito leve de graxa de silicone deve ser aplicada ao eixo na remontagem (tome cuidado para não sujar a borracha da roda de aperto, pois é muito problemático removê-la). Verifique se a roda agora gira livremente.

Reinstale o conjunto no transporte e ajuste a altura usando a medida que você fez antes da desmontagem.

Etapa 15: Remontando o Mecanismo de Transporte

Volte a montar o porta-cassete - comece por cima, engatando novamente as torneiras de latão e, a seguir, volte a engatar as torneiras da outra extremidade (tem de fechar ligeiramente a gaveta do suporte para alinhar os orifícios e ranhuras).

Reinstale o amortecedor.

Neste estágio, eu verificaria se tudo em que você trabalhou agora está funcional - isso é um pouco arriscado, pois você tem que se certificar de que o transporte não está tocando as placas de circuito etc. - coloque-o sobre algum material isolante e certifique-se de as partes móveis (principalmente os volantes) são livres para se mover. Insira uma cassete sacrificial e ligue o deck. Marque avançar e retroceder para funcionar e, em seguida, tente reproduzir. Se tudo estiver bem, proceda como abaixo. Se não, desejo-lhe boa sorte no rastreamento de falhas!

Desligue a alimentação e remova o plugue da tomada.

O transporte agora pode ser reinstalado no toca-fitas - isso deve ser feito com cuidado, sem forçar. Certifique-se de que nenhum dos fios conectados fique preso e preste atenção onde a fiação do cabeçote da fita se encaixa em uma ranhura sob a dobradiça da gaveta do cassete.

Deve ir direto, mas se você lutar, não se preocupe - leve o seu tempo e assim o fará!

Etapa 16: Teste (e alguns pensamentos)

Depois de totalmente remontado, é hora de testar.

Como antes, eu começaria com uma fita cassete sacrificial, mas se tudo estiver bem, você pode desenterrar sua coleção de fitas antigas e familiarizar-se com uma vida anterior.

Quando estiver satisfeito com a altura do rolete de pressão de alimentação, aplique um pouco de verniz de unha na porca de fixação para evitar que fique vagando com o tempo.

Eu tinha esquecido como esse deck é bom e agora estou reconsiderando se o eBay é a opção certa para este adorável kit. Dito isso, a seleção de faixas requer paciência.

O que eu acho interessante é que essas fitas (principalmente) de trinta a quarenta anos reproduzem muito bem (uma vez executadas de trás para a frente) e, apesar do conselho da comunidade profissional de gravação de fitas, não parecem deixar seu óxido por toda parte as cabeças de fita e cabrestantes.

Espero que você tenha achado este instrutivo informativo e útil e agradeço todos os comentários construtivos!